E proprio nella sua forma sta il segreto del suo successo. Non si tratta solo di un riferimento poetico alla luna che splende nel cielo. Qua si punta soprattutto alla sostanza. Perché questa silhouette nasconde una capienza molto più forte di quanto si potrebbe pensare. Accoglie tutto l’occorrente e anche oltre. Adattandosi alle esigenze delle donne senza perdere nulla in stile.

E non ne esiste solo una tipologia. La forma a mezzaluna sa trasformarsi molto a seconda della sua realizzazione e dei materiali, spaziando tra morbide nappe e pellami più strutturati. Tra costruzioni complesse e semplici. Tra minimalismo e dettagli eye-catching. Impossibile non trovare il modello ideale.

La Halfmoon Soft Triomphe è la nuova it bag a mezzaluna firmata Michael Ryder per Celine (foto Dan Martensen, Courtesy of Press Office).

Borsa a mezzaluna primavera 2026: quale modello scegliere

La forma a mezzaluna rivela una capienza inaspettata. Può contenere moltissimi oggetti, anche nelle versioni più piccole. Perché la mancanza di angoli e perimetri troppo rigidi la rende più accogliente e malleabile. Oltre che spesso somigliante a un grande croissant. Tutto questo diventa ancora più vero se si fa riferimento a tutti quei modelli che utilizzano pelli particolarmente morbide e duttili. Per esempio la nuova Halfmoon Soft Triomphe di Celine, fatta apposta per accogliere un mondo intero e farsi notare per la forma che le dà il nome. E lo stesso si può dire di altre it bag avvistate sulle passerelle primavera estate 2026. Dalle hobo di Sportmax alle Bracelet di Chloé.

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Tutte le borse a mezzaluna primavera 2026 da non perdere

Ma c’è spazio anche per modelli più strutturati che sfruttano il fascino geometrico della silhouette a mezzaluna. In passerella li abbiamo visti da Ralph Lauren Collection e da Burberry. Ma uno dei più desiderati è la versione della Numéro Dix di Polène denominata Galoppo perché dedicata all’anno del cavallo 2026 secondo lo zodiaco cinese. Questa limited edition trasforma uno dei best seller del brand francese in una tracolla a sella con tanto di patta con staffa e charm a forma di testa equina. Tutto in una pelle di vitello pieno fiore liscia in nuance cognac di provenienza italiana. Trovato il modello preferito non resta che scegliere i colori. Le tendenze sembrano puntare decise su tutte le sfumature più classiche del marrone, del nero e del beige, con qualche incursione nel bianco e nel pistacchio. Nessun problema, invece, in fatto di abbinamenti. Queste sono davvero borse capaci di andare d’accordo con qualsiasi outfit da giorno, dal più elegante al più casual. E non sfigurano nemmeno con i look di occasioni più speciali.

Borsa a mano dalla silhouette a mezzaluna alla sfilata primavera estate 2’26 di Ralph Lauren Collection (foto Spotlight Launchmetrics).

Nella gallery in alto, la guida shopping per trovare la borsa a mezzaluna primavera 2026 perfetta.

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Le borse a sacchetto più chic della primavera 2026

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Chi erano i Sei di Anversa?

Per capire come il Belgio sia diventato un incredibile hub creativo bisogna tornare indietro di 40 anni, precisamente al 1986, quando un gruppo di giovani stilisti diplomati alla Royal Academy of Fine Arts hanno noleggiato un van per portare a Londra le loro collezioni.

Questi sei stilisti erano Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee. A cui poi si è agggiunto Martin Mrgiela. Pur diversissime tra loro, le collezioni portavano una ventata di novità in un panorama dominato dall’opulenza degli anni Ottanta: abiti destrutturati, più semplici nelle linee, con un senso nuovo delle proporzioni.

Martin Margiela nel 1994 durante la presentazione della collezione fall a Charivari 57, New York. (Photo by Fairchild Archive/Penske Media via Getty Images)

Nella difficoltà di pronunciarne i nomi, la stampa iniziò a chiamarli “Antwerp Six”, cioè “i Sei di Anversa”. Nome che è rimasto ancora oggi: è merito loro se moltissimi aspiranti designer hanno scelto il Belgio per la loro formazione, dando vita a una vera e propria dinastia della moda.

Dries Van Noten, uno dei volti più noti dei Sei di Anversa. Qui alla fine della sfilata Menswear Fall/Winter 1992-1993 sa Parigi. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Il Belgio è la Alma Mater della moda

A onor del vero c’è un “settimo” di Anversa: Martin Margiela, che però nel 1986 aveva già terminato gli studi. Per capire l’impatto degli Antwerp Six e della scuola di Anversa basta guardare i vertici delle case di moda oggi: gli attuali designer di Gucci, Chanel, Versace, Prada e Marni si sono tutti formati in Belgio.

Demna Gvasalia, per esempio, ha studiato al Royal Academy of Fine Arts 20 anni dopo gli Antwerp Six. Della classe del 2008 invece fanno parte Meryll Rogge (stilista di Marni) Antonin Tron (Balmain) e Glenn Martens. Anche Haider Ackermann, attuale stilista di Tom Ford, si è formato nella scuola, senza però laurearsi.

Anche Meryll Rogge si è formata ad Anversa

Anversa non è l’eccezione: è il ‘sistema Belgio’ a essere una fucina di creativi. Anthony Vaccarello, Matthieu Blazy e Julien Dossena (Rabanne) hanno perfezionato la propria formazione alla Cambre di Bruxelles. Pieter Mulier (oggi da Versace) si è formato all’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc di Bruxelles, mentre Raf Simons ha studiato a Ghent.

Per chiudere il cerchio: anche Julian Klausner, che ha preso il posto di Dries Van Noten alla guida del marchio omonimo, si è formato a Bruxelles.

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Gli Antwerp Six

La mostra al MoMu di Anversa

Viene da chiedersi: ma cosa c’è nell’aria in Belgio? Vanessa Friedman ha provato a rispondere sul New York Times, citando fattori come il sostegno governativo all’istruzione e la mancanza di una tradizione stilistica preesistente, che ha permesso ai designer di “partire da zero” senza doversi confrontare con mostri sacri.

Sicuramente, gli Antwerp Six hanno avuto un ruolo cruciale: hanno messo il Belgio sulla mappa della moda. Per questo, il MoMu (Museo della Moda di Anversa) ha dedicato loro una mostra unica: ha riunito per la prima volta il lavoro dei Sei per celebrare e interrogare il loro lascito.

La mostra è stata inaugurata il 28 marzo, ma con un vuoto: Marina Yee, la più misteriosa dei Sei, è scomparsa alla fine del 2025, proprio durante l’allestimento della mostra.

La stilista belga Marina Yee, una degli Antwerp Six (Photo by -/BELGA/AFP via Getty Images)

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Anne Hathaway ha abbinato un blazer leopardato Michael Kors a pantaloni della tuta Alo e zoccoli Chloé, creando un equilibrio perfetto tra audacia glamour e comfort quotidiano. Daisy Edgar-Jones ha scelto un outfit Chloé, con abito fluido e romantico, completato da zoccoli che conferivano un tocco boho-chic. Sienna Miller, invece, ha indossato un completo total black Rhode, composto da top cropped con maniche a palloncino e gonna midi in pizzo, abbinato a scarpe e borsa Chloé, creando un look elegante e sofisticato.

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Gli zoccoli di legno griffati imperdibili della bella stagione

A seguire, Julianne Moore ha optato per una mise composta da pantaloni in pelle e camicia in suede, completati da zoccoli bianchi, dimostrando come il comfort possa incontrare l’eleganza senza tempo, mentre Alexa Chung ha indossato il clog con blazer doppiopetto e denim anni ’70, mixando vintage e modernità in un outfit rilassato ma chic. Alba Rohrwacher ha portato gonne plissettate in lino e capi naturali The Row, abbinandoli a zoccoli minimal in cuoio che esaltavano una raffinatezza spontanea e senza sforzo. Dal brunch in città alla passeggiata serale, gli zoccoli confermano la loro versatilità: abbinati con equilibrio a capi iconici e accessori scelti, valorizzano ogni outfit e portano un tocco di eleganza rilassata a tutte le età.

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Outfit con zoccoli 2025: i migliori abbinamenti visti in città (e non solo)

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L’ispirazione arriva dai look delle celebrity, che reinterpretano il suede in chiave contemporanea. Benedetta Porcaroli ha indossato un outfit Prada con giacca over in suede marrone, pantaloni a zampa e camicia, arricchito da pullover rosa stile college, confermando un equilibrio tra eleganza classica e tocco moderno. Dakota Johnson ha scelto un blazer caramello Khaite, completato da body Commando e jeans Levi’s, mentre Hailey Bieber ha privilegiato un bomber vintage abbinato a pantaloni neri per un effetto urban e rilassato.

Alexa Chung ha unito un mini abito monospalla a una suede jacket da lei disegnata per Madewell, bilanciando femminilità e spirito casual. Infine, Emily Ratajkowski ha interpretato il trench in pelle scamosciata con stivali Coach, valorizzando silhouette pulite e proporzioni morbide, mentre Cara Delevingne ha scelto una giacca scamosciata decorata Miu Miu, contrastata da maglione lime, pantaloni neri e mocassini del brand. La giacca in suede si presta così a combinazioni versatili, dai look femminili ai riferimenti retrò, fino agli outfit minimal urbani.

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Giacca in suede: 12 abbinamenti facili (e chic) da provare ora

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Chi è Travis Kelce?

Con una lunga carriera nel Nfl (ha appena rinnovato il contratto con i Kansas City Chiefs) e tre vittorie del Super Bowl alle spalle, Travis Kelce è uno dei giocatori più apprezzati della sua generazione.

Ma la sua popolarità non si limita ai meriti sportivi. Conduce un podcast, New Heights, insieme al fratello Jason, ed è sempre più coinvolto nello star system grazie alla relazione con Taylor Swift, che lo ha portato anche sul palco dell’Eras Tour. La coppia si sposerà quest’anno, probabilmente il 13 giugno: anche se i dettagli delle nozze restano top secret, l’annuncio del fidanzamento via social ha fatto impennare la popolarità del giocatore di football.

Il bacio tra Taylor Swift e Travis Kelce sul campo da football. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Non è neanche totalmente estraneo al mondo della moda, anzi: ha contribuito al fenomeno dei “tunnel fit“, trasformando l’uscita in campo in una personale passerella con i suoi look colorati, audaci e vagamente retrò.

Il ruolo di Travis Kelce da Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, punto di riferimento dello stile preppy e sportivo americano, ha nominato Travis Kelce come «ambassador e collaboratore creativo». In un comunicato stampa il brand ha definito il giocatore «all’avanguardia per una nuova generazione di atleti che si esprimono attraverso lo stile, con una semplicità disarmante che conquista immediatamente il pubblico».

L’accordo è sicuramente una vittoria sia per Travis Kelce che per Tommy Hilfiger e c’è chi scommette che sarà proprio lo stilista statunitense a vestirlo nel giorno delle nozze. Esiste un’occasione pubblicitaria più ghiotta del royal wedding d’America?

Taylor Swift e Travis Kelce hanno annunciato le nozze: la data presunta è il 13 giugno. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Al netto delle speculazioni, sappiamo per certo che Kelce collaborerà alla progettazione di una collezione di abbigliamento e accessori maschili e sarà coinvolto nella progettazione delle campagne pubblicitarie.

Tommy Hilfiger e Travis Kelce (foto via TikTok)

«La partnership inizierà nell’autunno 2026, quando l’icona dello sport entrerà nella New York di Tommy Hilfiger — spiega l’azienda – un ambiente di glamour senza tempo, sofisticato e disinvolto, dove gli incontri a sorpresa non sono mai a più di un isolato di distanza. La storia proseguirà nella campagna della primavera 2027 e in una collaborazione di design che reimmagina le icone elevate di Tommy».

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Tutto ciò che sappiamo sul Coachella 2026

Le date da segnare sul calendario sono i weekend del 10, 11 e 12 aprile e il successivo, dal 17 al 19 aprile. Negli ultimi anni Coachella ha perso popolarità e smalto: content creator e brand sono stati accusati di aver trasformato l’appuntamento in una grande occasione di marketing, svuotandolo dello spirito originale e relegando la musica in secondo piano.

L’edizione Coachella 2026 prova a invertire la tendenza puntando sulla lineup. Sabrina Carpenter (che ha appena lanciato un nuovo singolo, House Tour) e Justin Bieber sono tra gli headliner; gli Strokes e gli XX hanno confermato il ritorno e, stando al gossip, star come Taylor Swift potrebbero fare un’apparizione a sorpresa. C’è anche un artista italiano, Anyma, nome d’arte del producer Matteo Milleri.

Lo aveva promesso nel 2024: Sabrina Carpenter torna al Coachella 2026 da headliner. (Photo by Timothy Norris/Getty Images for Coachella)

Le tendenze più forti del Festival

Stivali da cowboy, frange, abiti di pizzo, trecce e dettagli colorati: per anni lo stile boho ha dominato i look festivalieri, grazie anche a celebrità come Gigi Hadid e Sienna Miller. Quest’anno, gli esperti di SeatPick hanno analizzato i dati di Pinterest per scoprire quali celebrità e ispirazioni influenzano maggiormente le scelte di outfit e, in collaborazione con l’esperta di moda Louisa Rogers, hanno delineato i trend di Coachella 2026.

Innanzitutto: addio minimalismo, e addio quiet luxury. Secondo l’analista Louisa Rogers, il Festival tornerà a essere terreno di sperimentazione con colori accesi, make up deciso e accessori inaspettati. Protagonista dei look? Il costume da bagno. Un po’ pin up, un po’ sirene: lo swimwear si arricchisce di paillettes, applicazioni di conchiglie, perle e catene d’oro. Il motto sarà “Easy and Breezy“, cioè fresco e facile da portare: le silhouette saranno ampie, con maniche a sbuffo e orli asimmetrici, in una palette di colori neutri ispirati al deserto.

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Seven more sunsets

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Ma la vera protagonista sarà la nostalgia. Secondo l’analisi di SeatPick, spiccherà il trend “Retro Resort” ispirato all’abbigliamento sportivo degli anni ’60 e ’70: gonne da tennis con pantaloncini integrati, polo con il colletto, calzettoni e maxi t-shirt.

La tendenza più forte di Coachella 2026 però guarda a dieci anni fa. L’estetica del 2016, tornata di prepotenza sui social, ripropone la “messy girl” che balla tutta la notte senza curarsi troppo dei capelli, del trucco o dell’outfit. Tornano le corone di fiori, gli shorts a vita alta strappati e le vertiginose Jeffrey Campbell, direttamente da Tumblr.

Vanessa Hudgens per tutti è “la regina del Coachella” (Foto Ipa)

Le star più cercate in vista del Festival

L’ispirazione per i look di Coachella arriva dalle star. Tra le più “pinnate” sulle bacheche di Pinterest ci sono delle certezze e alcune sorprese. Terzo posto per Sabrina Carpenter, che nel 2024 ha regalato una performance super ironica e quest’anno torna da headliner. Secondo posto per Emma Roberts e la sua “boho-chic” senza tempo, fatta di abiti all’uncinetto e denim vintage.

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Coachella: gli outfit delle star ieri e oggi

Al primo posto c’è una sorpresa: Taylor Swift, che ha fatto un’apparizione tra il pubblico di Coachella 2024 insieme al fidanzato Travis Kelce. Il look è molto popolare perché facile da copiare: minigonna a pieghe, cappellino da baseball e giaccone nero. Nella classifica delle star più cercate compaiono anche Kendall Jenner e Vanessa Hudgens, che anno dopo anno si è guadagnata il soprannome di “regina di Coachella”. Le scommesse sulle star tra il pubblico – e i loro outfit! – sono ufficialmente aperte.

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Da questo concetto che mette insieme comfort e stile si può partire per creare look diversi dal solito e di tendenza. Sembra una contraddizione e invece non lo è, perché questi elementi possono convivere perfettamente e giocare a nostro favore.

La dimostrazione di quanto appena detto arriva dal look che prendiamo in esame oggi e che, già al primo sguardo, è in grado di trasmettere comodità, mood easy chic e un appeal del tutto contemporaneo.

Blazer e pigiama deluxe sfilano insieme sulla passerella primavera estate 2026 di Dolce & Gabbana (foto Spotlight Launchmetrics).

Comfort e stile in un unico outfit di tendenza

Comfort, stile e tendenza convivono in questo look avvistato alla sfilata primavera estate 2026 di Dolce & Gabbana. La base di partenza è un pigiama bianco a righe rosa dalla vestibilità ampia, come è giusto che sia per un capo pensato originariamente per dormire. A renderlo più prezioso e adatto al giorno ci sono dei ricami floreali in un rosso intenso. Ma anche il capospalla scelto. Si tratta di un blazer dal fit comodo in un rosso bordeaux profondo che ben si lega con le sfumature rosa e rosse del pigiama. L’accostamento funziona e fa venire voglia di replicarlo subito per uscire di casa.

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Look che funzionano: i migliori outfit primavera estate 2026

Ma anche gli accessori abbinati contribuiscono a rendere l’insieme speciale. In particolare sono le scarpe a legarsi bene con il concept del pigiama. Perché sono delle ciabattine di pelliccia nello stesso bordeaux della giacca che sembrano uscite dalla camera da letto. Lussuose e domestiche allo stesso tempo, puntano tutto sulla texture furry e sul piacere tattile per i piedi che le mettono. L’altro accessorio che completa il look è invece una borsa a tracolla marrone anche questa in pelliccia, decorata anche da alcuni charms all’insegna dello stile personale.

Texture furry tutta da toccare per gli accessori coordinati al look, dalle ciabattine alla borsa a tracolla (foto Spotlight Launchmetrics).

Nella gallery poco più in alto, una carrellata di idee outfit ricche di stile da replicare questa primavera.

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le idee outfit con la mantella da copiare allo street style adesso

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Come ricreare outfit da ufficio per aprile che funzionano davvero, con quell’aria nuova che fa venire voglia di iniziare la stagione con un’altra energia.

Trench lungo e jeans dritti: la coppia casual chic

Quando si parla di come vestirsi in ufficio in primavera, il vero punto non è alleggerire tutto, ma saperlo fare con criterio. Il trench lungo resta uno dei capi di mezza stagione più affidabili proprio perché lavora bene a strati e dà subito struttura anche agli abbinamenti più semplici. Qui funziona con una camicia bianca lasciata morbida, jeans dritti dal lavaggio medio-scuro e accessori che alzano il tono, come una maxi bag bordeaux e una décolletée nera essenziale. È il classico look da ufficio di aprile che tiene insieme formalità e realtà: elegante, ma non rigido; pratico, ma tutt’altro che banale.

Trench lungo, camicia bianca e jeans dritti dallo street style

Dress code elegante? I twin set primaverili

Tra i look eleganti da ufficio per la primavera, il completo maschile spezzato da una maglia sottile al posto della classica camicia è forse una delle formule più riuscite. Il motivo è semplice: rispetta il dress code professionale, ma lo rende meno severo grazie a un uso più fluido dei tessuti e del colore. Scelto in toni polverosi e indossato con una maglia annodata sulle spalle in pendant, permette di interpretare l’abbigliamento da lavoro, soprattutto nei mesi in cui il layering diventa strategico. È un look che dimostra come vestirsi a strati in ufficio possa essere anche molto chic.

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Come vestirsi in ufficio a primavera: 15 idee look da promozione

Il tailleur con bermuda per chi vuole osare anche in ufficio

La mezza stagione è uno dei pochi momenti dell’anno in cui certi capi trovano davvero il loro senso, e i bermuda sartoriali sono tra questi. Nel guardaroba da ufficio primaverile entrano come alternativa colta al pantalone classico, soprattutto se inseriti in un completo ben costruito, con giacca corta e linea pulita. Il risultato è misurato, ma tutt’altro che prevedibile. A completare, mules gioiello che aggiungono una nota più frizzante senza compromettere l’equilibrio dell’insieme e una borsa a spalla color pastella. Un look che mostra come il dress code da ufficio possa aprirsi a soluzioni nuove, purché ben calibrate.

Il tailleur con bermuda è la scelta di mezza stagione da provare adesso.

Le gonne da ufficio tornano protagoniste

Tra le idee outfit da ufficio più interessanti di aprile c’è senza dubbio il ritorno della gonna, che in primavera riacquista centralità perché consente di giocare con proporzioni, movimenti e pesi diversi rispetto all’inverno. Con un blazer corto, t-shirt bianca e polo a contrasto e décolleté bianche, la gonna a pieghe si alleggerisce. È un modo molto efficace di portare la femminilità in ufficio senza renderla decorativa, ma anzi facendone una forma di autorevolezza. Un look perfetto per chi vuole uscire dalla routine del pantalone.

Blazer corto, gonna midi e décolletée.

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Con un po’ di manualità, il classico foulard può diventare un top di tendenza: piegato, annodato o drappeggiato, si abbina a maxi trench in gabardina e pantaloni a vita alta per bilanciare la silhouette e scongiurare l’effetto adolescenziale, trasformando l’outfit in un insieme sofisticato. Anche le sciarpe di seta leggere trovano spazio nelle giornate più fredde: il tessuto sottile scivola sul cappotto, aggiungendo colore o pattern senza creare volume, regalando leggerezza e raffinatezza ai look invernali.

Per chi cerca un tocco casual, il foulard può reinterpretare la bandana: piegato a triangolo e annodato dietro la nuca, regala stile informale ma curato, ideale per outfit minimal o monocromatici. La bandana classica al collo, coordinata a toni simili, aggiunge un accento cromatico e sofisticato senza sforzo, rendendo ogni look immediatamente elegante e armonioso. In ogni stagione, saper scegliere, piegare e annodare foulard e bandane significa giocare con texture, colore e silhouette, trasformando ogni dettaglio in un elemento distintivo di stile. Questi accessori, pur semplici, restano simboli di eleganza senza tempo e versatilità creativa.

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Foulard e borse: 12 modi chic per annodarli insieme dall’estate all’autunno

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Qualche esempio? L’abbinamento con una camicia bianca e un denim a gamba larga è un classico intramontabile, ma l’aggiunta di stovepipe conferisce all’outfit un’eleganza immediata, trasformando look semplici in composizioni più raffinate. Anche tessuti inusuali per la stagione, come il suede, possono essere reinterpretati: un top rosa pallido abbinato a dettagli come loafers e calzini aggiunge freschezza e modernità, rendendo il capo autunnale più adatto alle temperature miti. Per chi vuole seguire le tendenze colore, il verde muschio diventa protagonista su trench cintati, completato da jeans neri e slingback, per un ensemble sofisticato e contemporaneo.

Accessori scultorei come la borsa East-West elevano immediatamente qualsiasi outfit grazie alla silhouette allungata e strutturata. Anche look più classici, ispirati al guardaroba scolastico, si aggiornano sostituendo gonne plissettate con stovepipe a vita alta, ottenendo un risultato maturo e moderno. Infine, il denim totale, con giacca e pantaloni coordinati, può essere completato da orologio luminoso, cintura hardware, flats e borsa a catena, per un effetto elegante e attuale. Gli stovepipe jeans confermano la loro versatilità: lineari, eleganti e facili da abbinare, diventando un capo imprescindibile per un guardaroba contemporaneo e dinamico.

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Gli abbinamenti giusti da fare questa primavera con i jeans bootcut

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Addio al ‘padrino del denim’ Adriano Goldschmied. Il visionario imprenditore si è spento oggi a all’ospedale di Castelfranco Veneto, Treviso, all’età di 82 anni. Nato nel 1944 ad Ivrea da una famiglia triestina di origine ebraica, deve il nome ad Adriano Olivetti di cui suo padre Livio era amico. La passione per la tela blu deriva all’incontro con i soldati americani in jeans.

Il primo approccio con la moda avviene a Cortina dove diventa amico di Ascanio Palchetti, proprietario della discoteca Verockay King’s Club. Con lui apre il negozio King’s Shop nel 1972 in cui propone abbigliamento di tendenza scovato in Inghilterra. Con i primi guadagni viaggia prima in Europa e poi negli Stati Uniti dove affina la sua passione per il denim.

Apre a Castelgomberto, nella valle dell’Agno, il suo primo atelier per la produzione del denim in Italia con lo scopo di rendere alla moda i pantaloni da lavoro. Nel 1974 fonda il marchio Daily Blu, antesignano dei brand premium di fascia più alta che contribuisce a elevare la percezione dei jeans. Dopo il successo di Daily Blue, l’imprenditore fonda nel 1981 Genious Group ad Asolo. Il collettivo offre ai designer l’opportunità di concentrarsi sulla creatività, mettendo a loro disposizione le risorse necessarie per lanciare e sostenere i propri marchi, dall’infrastruttura e produzione fino al marketing e alle vendite, riporta il sito geniousgroup.la. Riunire talenti e aiutarli a dare vita ai loro progetti è il compito principale di Adriano.

Da lì iniziano il loro percorso due imprenditori che danno lustro al denimwear italiano nel mondo: Renzo Rosso, patron di Diesel, e Claudio Buziol, founder di Replay. Nascono anche i marchi Agolde (1992), 1969, con il colosso americano Gap, e Goldie. Dopo alcune esperienze negative con partner poco affini alla sua creatività, si trasferisce a Los Angeles dove inventa Goldsign, AG Adriano Goldschmied, House of Gold, Citizens of Humanity. È sempre stato molto vicino alla storia direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani. Nel 2023 fa tandem con Ovs per la realizzazione di una collezione premium di denimwear con l’obiettivo di soddisfare i clienti interessati ad acquisti di fascia più alta.

Negli ultimi mesi Goldschmied stava lavorando con Soko, una casa fiorentina impegnata nella ricerca di tessuti innovativi e sostenibili. In precedenza ha firmato progetti anche con gli specialisti Advance Denim, Isko e ArtMill. L’ultimo periodo della sua vita è stato caratterizzato da un sincero impegno nei confronti della sostenibilità ambientale.

La società Manifattura Mario Colombo & C. ha annunciato poche ore fa l’improvvisa scomparsa del proprio presidente, Mario Colombo, venuto a mancare all’età di 71 anni.

Nipote dell’omonimo nonno che aveva fondato l’azienda nel 1923 e che lui aveva rilanciato nel 2005, tornando alla guida del marchio Colmar dopo aver ricoperto altri ruoli, tra cui quello di AD di Adidas Italia. Il brand è storicamente legato allo sci italiano. Nel 1974, l’anno in cui è nato il mito della Valanga Azzurra, gli atleti vestivano Colmar. In seguito è stato lanciata la label lifestyle Colmar Originals.

“Nel corso di oltre 50 anni di attività professionale, Mario Colombo ha ricoperto un ruolo centrale nello sviluppo dell’azienda, distinguendosi per competenza, visione e dedizione. Accanto al suo impegno imprenditoriale, lascia il ricordo di profonde qualità umane: il sorriso, la cordialità, la simpatia e la capacità di mettere chiunque a proprio agio in ogni circostanza, tratti che lo hanno sempre contraddistinto”, spiega la nota.

Colombo lascia la moglie Alessandra e i figli Stefano e Francesco, il primogenito è la quarta generazione in azienda.

I funerali si terranno venerdì 10 aprile alle ore 10.45 presso il Duomo di Monza. La camera ardente sarà allestita giovedì 9 aprile, dalle ore 9 alle ore 18, presso la sede aziendale di Monza.

E' mancato oggi, a 82 anni, a Castelfranco Veneto, Adriano Goldschmied, il padrino del denim, conosciuto ovunque per i marchi che aveva creato e per il suo impegno per la sostenibilità nell'industria del denim. Grande signore dai modi gentili, sempre disponibile a condividere la sua enorme cultura nel campo del denim e dell'innovazione, Goldschmied è morto all’alba all'ospedale di Castelfranco dopo una lunga malattia.

Adriano Goldschmied ha inventato marchi come Goldie, A Gold E, Diesel, Replay, Gap 1969, Ag Adriano Goldschmied e GoldSign

FashionUnited lo aveva intervistato il 23 marzo e lui aveva raccontato, come sempre con generosità e passione, i tanti progetti che stava portando avanti nel campo dell'innovazione del denim.

Lascia la moglie, Michela, e le figlie Glenda e Marta.

Adriano Goldschmied, nato nel 1944 a Ivrea, da una benestante famiglia triestina di origine ebraica, era conosciuto come the godfather of denim (il padrino del denim) e da oltre cinquanta anni lavorava in questo settore. Ha inventato marchi come Goldie, A Gold E, Diesel, Replay, Gap 1969, Ag Adriano Goldschmied e GoldSign, solo per citarne qualcuno. Tra i suoi successi figura anche l'invenzione della tecnica stonewash, la sperimentazione e l'utilizzo delle fibre Tencel, la creazione di denim super stretch e l'avvio dell'implementazione di metodi sostenibili già negli anni Novanta.

Goldschmied era membro del Cfda, Council of fashion designer of America. Negli ultimi anni, con Daily Blue e con House of Gold, si divideva tra Italia, Veneto più precisamente, per la parte creativa, e Los Angeles, per quella operativa, lavorando alla progettazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta qualità ispirati al denim.

Intervista

All'indomani della sua scomparsa, avvenuta ieri, 5 aprile, a Castelfranco Veneto, dopo una lunga malattia, ripubblichiamo l'intervista rilasciata da Adriano Goldschmied al nostro giornale qualche giorno fa. Sempre disponibile a condividere i suoi progetti e le novità in tema di innovazione e sostenibilità nell'industria del denim, Goldschmied, conosciuto come the godfather of denim (il padrino del denim) che da oltre cinquanta anni lavorava in questo settore e ha inventato marchi come Goldie, A Gold E, Diesel, Replay, Gap 1969, Ag Adriano Goldschmied e GoldSign, solo per citarne qualcuno, era un'autorità nell'industria del denim e, come spesso accade tra le persone che realmente padroneggiano una materia, era capace di trasmetterla, condividendo con generosità e semplicità le sue scoperte. Tra i suoi successi figura anche l'invenzione della tecnica stonewash, la sperimentazione e l'utilizzo delle fibre Tencel, la creazione di denim super stretch e l'avvio dell'implementazione di metodi sostenibili già negli anni Novanta. Membro del Cfda, Council of fashion designer of America, negli ultimi anni, con Daily Blue e con House of Gold, si divideva tra Italia, Veneto più precisamente, per la parte creativa, e Los Angeles, per quella operativa, lavorando alla progettazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta qualità ispirati al denim.

Per Goldschmied anche il denim, così come la moda, viveva un cambiamento epocale. Quasi dieci anni fa, in una precedente intervista aveva raccontato che bisogna essere "made ovunque" ma vincitori: il consumatore è informato, sa riconoscere la qualità ed è quello che conta, non il "made in". Bisogna essere "made ovunque" ma winner. Allora era una voce fuori dal coro, oggi pare che in molti si stiano accorgendo di questo.

Il 14 aprile sfilerà ad Amsterdam la collezione autunno inverno 2027 di Pioneer Denim, "Storm of Love", un connubio di creatività, innovazione ed evoluzione del denim a cui lei ha lavorato assieme allo stilista Kentroy Yearwood, può darci qualche anticipazione?

La collezione che presenteremo nasce dalla collaborazione che io ho con Pioneer Denim (parte del Gruppo Badsha, ndr) da cui è già nata una collezione lo scorso novembre. Si ispirava ai tessuti e allo stile dei Paesi del Nord. Perfume of the Highlands è una collezione rivoluzionaria che ridefinisce le possibilità del design nel denim. Presso Pioneer abbiamo sviluppato un filato in misto lana-cotone e abbiamo tinto con successo l'ordito con tecnica rope-dyed per creare un denim lana/cotone unico. La collezione è rifinita utilizzando la tecnologia Hydrogel di Soko, un processo che converte l'acqua in un gel, consentendo un lavaggio più delicato, rapido e più sostenibile. Il gel funge da cuscinetto protettivo attorno alle fibre, preservando la superficie e offrendo al contempo una finitura pulita e sofisticata. La nuova capsule che presenteremo è molto interessante perché ho sviluppato anche dei nuovi tessuti. Nella prima abbiamo portato la lana nel denim e, contrariamente a quello che hanno fatto in molti, abbiamo creato un tessuto che è 30% lana e 70% cotone, con la differenza che mentre quasi tutti gli altri usano la trama noi abbiamo messo la lana in ordito creando una miscela tra cotone e lana,. Questo porta un vantaggio enorme perché la lana si sente, mentre quando è nella trama l'effetto si perde un po' e, soprattutto, non dà problemi nel lavaggio, che può essere effettuato alle medesime temperature del programma del cotone senza infeltrirsi. Per la nuova collezione abbiamo sviluppato questo discorso tenendo fede allo stile delle Highlands e abbiamo aggiunto anche tessuti veri e propri in tartan. I colori utilizzati sono allo zolfo e quindi tendono a stingersi in maniera simile al denim. Questa capsule, quindi, dà anche un senso di vintage, di antico.

Lo scorso novembre ha presentato a Milano, a Denim Première Vision, insieme a Isko, Moonskin denim, una collezione che fonde innovazione e artigianato attraverso composizioni multi-fibra che combinano Modal, Tencel e lino. Come sta andando la collezione?

La collezione, caratterizzata da silhouette moderne e fluide, che ho disegnato per Isko prevedeva dei prototipi, dei capi finiti allo scopo di mostrare come i marchi del denim possono lavorare sui tessuti del fornitore e come possono declinare le varie collezioni. Il progetto Moonskin, sviluppato con il mio marchio Daily Blue, mostra il potenziale creativo che emerge quando l'ingegneria tessile all'avanguardia incontra il design visionario, e mette in risalto la tecnologia di rivestimento City glam di Isko, una finitura che offre brillantezza lucida o morbida sottigliezza opaca pur preservando il carattere autentico del denim. Mi sembra che la collezione abbia ottenuto un ottimo risultato, anche perché siamo riusciti a creare un tessuto spalmato con una mano molto interessante, morbida e molto femminile, cosa che normalmente non è possibile perché tutti i tessuti che vengono trattati con un rivestimento sono duri, invece questo è tessuto è estremamente gradevole.

Mi sembra interessante che Daily Blue, marchio storico, fondato nel 1974 come un'etichetta innovatrice, a distanza di cinquanta anni lavori ancora in questa direzione, no?

Certo, è cosi. Io sono concentrato totalmente sull'innovazione tessile, anche sul design, ovviamente, ma la sperimentazione in questo settore è predominante nella mia attività.

Ma concretamente come si fa a innovare?

Collaboro con diverse aziende che hanno caratteristiche specifiche a seconda del progetto che voglio portare avanti e quindi ho la possibilità di sfruttare il loro know how e di avere la massima specializzazione a seconda di ciò che mi serve dal punto di vista tecnico, di costruzione, di tessitura, di tintura. La mia ricerca è molto vasta e quindi le aziende di cui ho bisogno hanno caratteristiche molto diverse, capacità e tecnicità assolutamente differenti.

Effettivamente è incredibile il lavoro e l'innovazione che c'è dietro al denim, un tessuto che a occhi meno esperti potrebbe sembrare banale.

Il mio obiettivo è fornire degli strumenti anche alle maison del lusso per metterle in condizione di gestire e creare dei prodotti in denim distintivi. E' evidente che il normale jeans non è adatto alle collezioni delle maison del lusso.

Recentemente ha presentato con Artmill (parte del Gruppo Artistic Milliners), “Digital blue wave", un progetto che porta l'arte nel tessuto della vita quotidiana. Associare l'arte al denim è la strada giusta per fidelizzare la clientela e conquistare nuovi target?

Ecco, quello è un altro esempio in cui è possibile toccare con mano lo sviluppo delle innovazione: perché una cosa è stampare il denim, un'altra cosa è lavorarlo a mano. In quel progetto viene fuori quello che è il mio obiettivo finale: creare delle nuove aree di sviluppo e quindi realizzare un'area di nuovi prodotti. L'idea che sta dietro questo prodotto è riuscire a fare del denim con la stampa digitale. L'obiettivo di fondo è democratizzare quello che fanno in Giappone, Paese dove sono estremamente avanzati nella ricerca e fanno dei prodotti che, però, sono assolutamente costosi. La mia idea era di riprodurre questi prodotti con una stampa e quindi dare la possibilità ai marchi del denim di ricreare il look ispirati al segmento tessile giapponese, compreso anche tutto il lavoro che in realtà è fatto a mano, "democratizzando" i capi. Anche in questo caso la collezione era un prototipo e non è in vendita.

Artmill ha investito nella stampa digitale, ha creduto nella possibilità di stampare il denim invece di procedere con il tradizionale tintofilo. Oltre ai benefici ambientali, questa tecnologia trasforma il processo produttivo del denim, consentendo una riduzione delle scorte, flessibilità, una precisione e una definizione straordinarie, e una maggiore efficienza nello sviluppo e nella produzione del prodotto. Il progetto permette ai brand di rimanere più vicini al mercato e ai consumatori, rispondendo in modo più rapido ed efficace alle tendenze emergenti.

Alla luce di queste innovazioni, dell'attuale complessità del mercato, dove all'instabilità geopolitica e alle guerre si somma la crisi dei consumi e del lusso, come sta evolvendo il mercato del denim?

Un po' come in tutti i settori c'è stata una profonda innovazione nell'area e, più in generale, nel business. Riscontriamo anche una forte la presenza del marketing; sul fronte della produzione va registrato uno spostamento nei Paesi dove il costo di produzione è più basso e dove i prodotti realizzati sono tradizionali ma hanno una elevata qualità. Prenda per esempio la mia collaborazione con Ovs dove la grande capacità di sourcing si sposa con una grande capacità di design.

Nelle ultime settimane, inoltre, abbiamo letto tutti di Zara che ha ingaggiato John Galliano: anche questi non sono fatti che capitano per caso. E' palese che il mercato del lusso ha passato una linea, ha superato un certo livello di prezzo mettendosi fuori dalla portata d'acquisto del cliente. Secondo me siamo davanti a un cambiamento epocale dove si deve puntare sulla qualità del prodotto e sulla capacità di farlo costare meno. Io, per esempio, lavoro molto in Cina e posso dire che i cinesi, oggi, sono estremamente capaci di fare prodotti buoni con prezzi ragionevoli e quindi questo cambia la natura del mercato. Non dimentichiamo anche che la Cina è un Paese da un miliardo e 500mila consumatori.

Per concludere parliamo di sostenibilità che lei, soprattutto attraverso l'innovazione, persegue da anni: c'è sensibilità da parte del consumatore e c'è la giusta attenzione da parte delle aziende?

La sostenibilità è un argomento molto complesso. Innanzitutto è chiaro che in un momento difficile il cliente non è disponibile a spendere di più per un prodotto sostenibile. Resta il fatto, che anche politicamente, siamo in una fase che definirei di recessione per quanto concerne i temi legati alla sostenibilità. Certo è, che le aziende sono molto orientate a sviluppare la sostenibilità, tema sempre citato nelle strategie. Oggi si fa fatica a trovare un'azienda che non si dichiari sostenibile. Poi che sia vero o no è un altro ragionamento, Onestamente, però, non credo che offrire un prodotto sostenibile sia un argomento che da solo possa convincere il cliente finale. E' molto limitato il gruppo di persone che si fanno convincere "solo" da quello, però a pari prezzo il discorso può cambiare. In questa ottica l'informazione, i social media e i media hanno un ruolo fondamentale. Anche l'intelligenza artificiale è importante e può aiutare le aziende a ridurre i costi e a ottimizzare gli investimenti. E' una battaglia dove ci sono i combattenti ma è già deciso chi vince: secondo me è il portatore di innovazione, il portatore di sostenibilità, di nuove tecnologie.

Marlù ha tenuto a battesimo a Capri, il 4 aprile, un nuovo store monomarca a gestione diretta, in via Vittorio Emanuele 52, una delle vie più iconiche e frequentate dello shopping dell’isola. "L’apertura si inserisce nel percorso di espansione del marchio come progetto speciale a carattere stagionale, pensato per accompagnare i flussi turistici e l’energia unica dell’isola", spiega una nota.

Il concept del nuovo spazio del marchio Sammarinese che produce gioielli e accessori di tendenza in acciaio, destinati a un pubblico femminile e maschile, segue le linee guida del marchio, valorizzando le collezioni attraverso un’esperienza d’acquisto coinvolgente, basata su relazione, scoperta e condivisione.

"Capri rappresenta una vetrina straordinaria, riconosciuta a livello internazionale per il suo stile e la sua energia unica", ha commentato Marta Fabbri, co-founder e marketing and communication director del marchio, attraverso la nota.

Valentino rafforza il team di manager: dall'8 di aprile Antonio Achille è il nuovo chief operating e transformation officer.

La nomina si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione organizzativa della griffe controllata da Mayhoola, con l’obiettivo di consolidare efficienza operativa, innovazione e sviluppo internazionale, spiega una nota.

Nel nuovo ruolo, il manager, laureato alla British Columbia University, riporterà direttamente al ceo Riccardo Bellini (amministratore delegato della maison dal dal primo settembre 2025) e avrà la responsabilità di supervisionare tutte le divisioni industriali e la funzione digital and technology.

Oltre alla gestione operativa, Achille, che ha alle spalle anche un master in Business administration presso l’Università Bocconi di Milano, guiderà il programma di trasformazione aziendale, con focus su processi, innovazione, evoluzione tecnologica e supporto alla crescita di lungo periodo del brand.

Prima della nomina, il manager ha ricoperto il ruolo di senior vice president business development, strategy, innovation and new business presso Chalhoub Group negli Emirati Arabi Uniti. In precedenza è stato chief executive officer di Natuzzi, senior partner di McKinsey e global head of luxury di The Boston Consulting Group.

Dal 7 al 24 aprile, la mostra “Made in Italy impresa al femminile” sarà a Torino. Grazie alla collaborazione con Regione Piemonte, sarà possibile visitare anche nel capoluogo il percorso espositivo che celebra oltre 100 imprenditrici italiane che si sono affermate nei loro settori, contribuendo alla crescita economica, sociale e civile dell’Italia. L’esposizione, allestita in occasione della Giornata nazionale del made in Italy 2026, propone le esperienze di alcune grandi imprenditrici del passato affiancate a quelle contemporanee e a startupper, in un percorso ricco e articolato.

Fotografie, video e oggetti iconici raccontano le singole storie, che spaziano in tutti i settori produttivi italiani. Dalla moda all’elettronica, dalla cinematografia alla ristorazione, dalle cantine più prestigiose all’informatica, dalla farmaceutica all’aerospazio, dall’artigianato alla cosmesi, dall’industria armatoriale all’acciaio, dalla musica all’editoria, dal turismo alla enogastronomia emerge il coraggio e la determinazione delle donne che contribuiscono a fare grande l’Italia. Alcune delle imprenditrici in mostra sono state insignite dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro e hanno anche ottenuto il Premio Marisa Bellisario.

Dopo le tappe di Roma e Milano, quindi, la mostra, organizzata dal ministero delle Imprese e del made in Italy in collaborazione con la Federazione dei Cavalieri del lavoro e della Fondazione Marisa Bellisario, prosegue il tour e arriva a Torino nel Grattacielo Piemonte.

Si apriranno mercoledì 8 aprile le domande per partecipare alla seconda edizione del bando Competenze e innovazione.

L'obiettivo è il sostegno a progetti di potenziamento delle competenze delle imprese e degli imprenditori per favorire la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese.

Possono presentare domanda di partecipazione alla misura, entro il 30 giugno 2027, micro, piccole e medie imprese. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 10milioni di euro.

Le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese ove previsto. Inoltre le imprese devono avere una sede operativa in Lombardia.

La misura è finalizzata allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese

La misura è finalizzata allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese i cui obiettivi strategici sono promuovere l’acquisizione di competenze complementari allo sviluppo degli investimenti in ricerca, innovazione, digitalizzazione; orientare e riorientare i profili dei lavoratori, con particolare riferimento alle fasce più giovani, verso le professionalità innovative richieste dal mercato del lavoro nell’ambito degli ecosistemi dell’innovazione di Regione Lombardia e lo sviluppo di nuove figure qualificate; sostenere la formazione di nuovi imprenditori e la trasformazione delle competenze imprenditoriali verso nuovi modelli di impresa.

“Il rafforzamento delle competenze", ha detto, come riporta un lancio dell'agenzia di stampa Lombardia Notizie, l’assessore all’Università, Ricerca, innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, "è uno dei fattori decisivi per sostenere la capacità innovativa delle nostre imprese. Con questa seconda edizione di Competenze e innovazione mettiamo a disposizione nuove risorse per accompagnare la trasformazione digitale e green del sistema produttivo, con particolare attenzione alle micro e piccole realtà che rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia lombarda. La formazione mirata rappresenta un investimento strategico per la competitività e per la qualità del lavoro nel nostro territorio”.

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria della misura, fino a un massimo di 50mila euro per domanda. Le proposte progettuali oggetto di domanda di agevolazione dovranno avere importo minimo di 10mila euro. La percentuale del contributo concedibile è pari all’70% calcolato sulle singole voci di spesa, entro i limiti dei massimali previsti dal bando. La durata dei progetti è compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 18 mesi.

La prima edizione della misura, chiusa nel marzo 2025, aveva raccolto 180 domande

La prima edizione della misura, chiusa nel marzo 2025, aveva raccolto 180 domande. Più della metà delle richieste sono state presentate da microimprese, confermando il forte interesse del tessuto produttivo territoriale per investimenti nelle competenze. Sono stati complessivamente finanziati più di 120 progetti, per un totale di 7 milioni di euro, riguardanti percorsi formativi nei settori della manifattura avanzata, connettività, cultura e conoscenza, con un’ampia richiesta per competenze legate all’Intelligenza artificiale, alla digitalizzazione, analisi dei dati e automazione.

È scomparso oggi, 6 aprile, all'età di 71 anni, Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo, azienda conosciuta per il marchio Colmar. Colombo, nipote del fondatore di cui portava lo stesso nome, era nato a Monza nel 1954.

Colombo lascia la moglie Alessandra e i figli Stefano e Francesco.

Dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano, nel 1973 aveva iniziato la sua carriera nell’azienda di famiglia, ricoprendo ruoli operativi e costruendo una conoscenza profonda del settore. Tra il 2000 e il 2004 aveva guidato Adidas Italia come amministratore delegato. Tornato in Colmar nel 2005, ne assunse la presidenza.

Sotto la guida di Mario Colombo, l'azienda ha consolidato il proprio posizionamento internazionale, rafforzando i legami con il mondo dello sport, in particolare lo sci alpino.

Nel 1923 Mario e Irma Colombo fondano la Manifattura Mario Colombo & C., azienda di Monza, fortemente legata al territorio, allora polo importante nella produzione di feltro per cappelli e ghette. È proprio questo infatti il primo importante prodotto realizzato da Colmar, brand che nasce in quegli anni, scritto su un pacchetto di sigarette durante un esercizio di fantasia tra amici al bar e che racchiude cognome e nome del fondatore: "Col"ombo "Mar"io.

Per questa Pasqua 2026, l’ispirazione arriva direttamente dalle passerelle di Dior, che propone verde acqua e giallo pastello insieme. Un binomio in pieno spirito pasquale pensato per un look da pic-nic (o pranzo in famiglia) che sembra studiato per ore.

Come vestirsi a Pasqua e Pasquetta 2026

Con un meteo che, una volta tanto, sembra voler premiare i look primaverili regalando sole e temperature dolci, il look di Pasquetta 2026 non può che essere sui toni pastello. Lo spunto migliore arriva direttamente dalla passerella primavera estate 2026 di Dior, che ha segnato l’attesissimo esordio di Jonathan Anderson alla guida della maison. Il designer ha rapito l’attenzione con un outfit casual ma di lusso: una polo color verde acqua abbinata a jeans baggy con pence color giallo pastello. È un binomio immediatamente pasquale, delicato e quasi “zuccherino”, che però evita l’effetto stucchevole grazie a ballerine in vernice verde menta con fiocchetto, una handbag color bordeaux e un bracciale rigido azzurro cielo.

Dalla sfilata primavera estate 2026 di Dior.

Come rivoluzionare i colori pastello nella primavera 2026

Dimenticate la timidezza: nella primavera 2026 i colori pastello non sono più sinonimo di “bon ton” scontato, ma diventano protagonisti di contrasti audaci. La novità di stagione sta nel power pairing, ovvero l’abbinamento di tonalità zuccherine a colori saturi e profondi. Il rosa pastello acquista grinta se indossato con il blu elettrico, mentre il verde menta diventa sofisticato vicino al marrone cioccolato o al testa di moro. Giallo burro con il viola per un effetto regale, oppure l’azzurro polvere con il rosso ciliegia per un tocco pop inaspettato. È il momento di osare: il pastello ora ha carattere da vendere.

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Gli abbinamenti colore più stupefacenti della primavera estate 2026

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Ma a rimanere nell’immaginario collettivo fu anche lo stile Beverly Hills 90210. Un meltin’pot di mood e ispirazioni diverse tra loro, sfoggiate dai personaggi in linea con la loro personalità. Quel modo di vestire desterà senza dubbio molta nostalgia in chi ha guardato quegli episodi durante la propria adolescenza. E forse anche qualche imbarazzo. Quante volte infatti, capita di ridere o di chiedersi cosa si aveva in mente quando si guardano certi look sulle foto del passato?

Eppure la serie statunitense ambientata nella California più modaiola degli Anni 90 ha ancora qualche lezione da dare. E la sua nuova messa in onda è l’occasione giusta per fare un recap. Nonostante quel tipo di abbigliamento non sia quello in voga oggi, sono moltissimi gli spunti e le dritte che ancora oggi possono darci i look di Brenda, Kelly e Donna. E su cui dovremmo riflettere.

La serie Beverly Hills 90210 è inizialmente ambientata nel liceo Beverly High del celebre quartiere di Los Angeles.

Stile Beverly Hills 90210: dal grunge al preppy, dall’R’n’B al pop

La serie Beverly Hills 90210 è stata trasmessa per la prima volta in Italia a partire dal 1992 ed ha continuato ad andare in onda fino al 2000. In questi anni non è stata solo la storia dei tanti personaggi a evolversi ma anche il loro modo di vestire. Guardare gli episodi è quindi come leggere un compendio di tutti gli stili, i mood e le ispirazioni che hanno caratterizzo il decennio dei favolosi Nineties.

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Beverly Hills 90210: gli outfit Anni 90 da cui imparare ancora qualcosa

Ci sono le camicie e quadri, i jeans strappati e i vestitini a fiori del grunge. Ma anche gli abitini corti e sensuali effetto bustier lanciati da Madonna. Ci sono i crop top aderenti coordinati ai fuseaux e le sovrapposizioni a tutto colore influenzate dalla musica pop e R’n’B. Fino al minimalismo di certi tubini indossati nelle occasioni speciali. Se Donna amava gli abiti lussuosi e scenografici, Brenda era più da camicia ampia e pantaloni a vita alta. Se Kelly puntava su mini dress a tutto colore, Andrea era una fan di camicie dai maxi colletti e blazer dalle spalle forti.

Kelly, Donna e Brenda sono i personaggi di riferimento per chi vuole studiare la moda giovanile degli Anni 90 in California e non solo.

Per Brenda, Kelly e Donna, sperimentare con la moda non è solo un gioco

Il fatto che la serie abbia come protagonisti un gruppo di adolescenti mette in mostra quanto sia importante il ruolo degli abiti a quell’età. Cambiare stile e modo di vestire, sperimentare con suggestioni e influenze diverse, permette di conoscersi e di capire che ruolo si vuole avere nella società. O almeno come ci si vuole presentare. E questo lo si vede anche nei personaggi, soprattutto quelli femminili. Che si interrogano continuamente su quale abito sfoggiare al party di fine anno, che outfit scegliere per uscire con il ragazzo da conquistare o cosa mettere per affrontare una situazione difficile. Brenda, Kelly, Donna e Andrea crescono in base alle esperienze che fanno e con loro cambiano anche i loro vestiti.

Donna, Brenda e Kelly amano la moda e sperimentano ogni giorno nuovi stili e look per andare a scuola e incontrare gli amici, mettendo in mostra la loro personalità.

Outfit identici e abiti fuori luogo: elogio dei passi falsi

Guardando le avventure di Brenda & Co. ci si rende subito conto di quanto quel modo di vestire oggi appaia datato ma non così tanto da staccarsi completamente da quello che mettiamo oggi. Qualcuno potrà trovarlo addirittura ridicolo. Ed è la stessa sensazione che si prova davanti a certe vecchie foto con look improbabili dettati dalle tendenze e dall’inesperienza.

Le tre amiche scelgono un tubino nero in stile Addicted to Love di Robert Palmer per esibirsi durante un evento al Beverly High.

Ma i passi falsi nella moda sono inevitabili così come necessari. Per imparare la lezione ed evolvere, per trovare il proprio stile personale e voltare pagina. Beverly Hills 90210 è ricca di fashion faux pas. Dalla scelta dello stesso abito da parte di Brenda e Kelly per la festa di fine anno al vestito da sirena di Donna che al party di Halloween le impedisce di ballare e addirittura di camminare a dovere. Guardare questi episodi non può che farci spuntare un sorriso sulle labbra. E, visto che ci siamo passate tutte, anche un pizzico di nostalgia.

Kelly e Brenda scelgono senza saperlo un abito con fiocco identico per la festa di fine anno. E scatta subito il fashion drama.

Dylan, Brandon, Steve e David

Ma non sono solo le ragazze, nella serie, a mostrarci la moda della California Anni 90. Anche i personaggi maschili hanno molto da dire in proposito. A partire da Dylan con il suo look alla James Dean fatto di giacca di pelle, T-shirt bianca e jeans da sfoggiare in sella alla motocicletta. Per poi passare a Brandon, amante delle camicie a quadri e delle magliette colorate. E se Steve rappresenta alla perfezione il giovane wasp americano con le sue polo preppy, i bermuda e le sneaker, David ama le proporzioni ampie, i colori e le influenze dell’R’n’B, vista anche la sua grande passione per la musica. Vale quindi la pena prendere spunto anche dal loro modo di vestire per reinterpretarlo attraverso gli stilemi contemporanei.

Da Brandon a David, anche lo stile dei ragazzi della serie merita uno sguardo attento per prendere ispirazione.

Nella gallery in alto, lo stile Beverly Hills 90210 degli Anni 90 in 12 lezioni da ricordare.

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Minimal chic: i look più belli da copiare a Carolyn Bessette

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Mentre nelle valli sbocciano lentamente i tulipani e gli alberi mettono le prime gemme, in montagna è di nuovo alta stagione invernale. A Pasqua, tutti gli appassionati di neve tornano in montagna per godersi le ultime discese della stagione.

Ma come sta veramente il mercato dello sci e dello snowboard? Negli ultimi decenni, lo stato di salute del settore si poteva percepire in modo affidabile alla fiera sportiva Ispo di Monaco, per molti anni dominata dagli sport invernali. Negli ultimi anni, però, la situazione è cambiata radicalmente. Il numero di espositori di questa categoria è diminuito di anno in anno, i grandi stand dei leader di mercato hanno lasciato il posto a formati più piccoli, fino a quando non sono rimasti quasi più marchi e l'hardware è quasi completamente scomparso. Che il settore si sia già arreso di fronte all'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico?

Il mercato dello sci è in crescita

"Non è come molti sostengono: 'Non c'è più neve e quindi si scia meno'. Non è vero", contraddice Hans Taubenberger, fondatore e amministratore delegato del marchio tedesco di sci premium Toni Sailer Sports. Martin Lien, chief commercial officer del marchio norvegese di freeski e outdoor Norrøna, diagnostica addirittura un "crescente interesse per lo sci in molti Paesi". Intersport Austria, per esempio, nel suo bilancio intermedio di gennaio ha registrato un andamento invernale 2025/26 "estremamente positivo", con un aumento del fatturato del sei per cento rispetto all'anno precedente. I motori di questa crescita sono stati il noleggio di sci (più 12%) e la vendita di sci e scarponi (più 22%). Gli sport invernali alpini non stanno quindi vivendo un declino, ma piuttosto una profonda riorganizzazione o una "fase di rinnovamento", come la definisce Stefano Saccone, brand president del marchio svedese di sci e outdoor Peak Performance.

La trasformazione del mercato dello sci

Cosa si sta riorganizzando esattamente? Uno sguardo alle regioni sciistiche fornisce la risposta. "Negli ultimi anni lo sci è diventato estremamente costoso e accessibile a sempre meno persone", spiega Hans Taubenberger di Toni Sailer. Oggi uno skipass costa tra i 50 e i 100 euro al giorno a persona, a cui si aggiungono i costi più alti per alloggio e vitto, oltre a quelli per l'attrezzatura. Sempre meno persone e famiglie possono e vogliono permettersi una vacanza sulla neve. Di conseguenza, lo sci sta perdendo importanza come sport di massa ed evento per famiglie, ma si sta posizionando sempre più nel segmento di alta gamma, con una maggiore internazionalizzazione e una crescente importanza di target con un elevato potere d'acquisto.

Inoltre, questo sport si sta spostando sempre più verso destinazioni ad alta quota e con neve sicura come Zermatt, St. Moritz o Lech Zürs am Arlberg. Queste località combinano diversi fattori di successo: condizioni di neve affidabili nonostante il cambiamento climatico, investimenti continui nelle infrastrutture e un'offerta di esperienze diversificate che va ben oltre lo sci, dall'hotellerie di lusso alla gastronomia, fino al retail di alta gamma. Quest'ultimo si sta ora insediando direttamente negli hotel di lusso. Le stazioni sciistiche più piccole e a bassa quota, invece, vedono la loro esistenza minacciata a lungo termine a causa della mancanza di neve sicura, degli alti costi per l'innevamento artificiale e dell'assenza di investimenti. La crescita, quindi, non deriva più dalla massa, ma dal valore.

Anche il retail si sta ristrutturando

Questo spostamento è evidente nel commercio. "Il numero di retailer in pianura è cambiato drasticamente", continua Taubenberger. "Nelle città di medie dimensioni e al di fuori delle aree sciistiche, ci sono sempre meno retailer che acquistano abbigliamento da sci". Mentre qualche anno fa l'azienda riforniva circa 20 retailer in tutta la Germania, oggi sono rimasti solo i cinque grandi key account, come Sport Schuster a Monaco e Breuninger a Stoccarda. Parallelamente, il fatturato si è spostato nettamente: l'80% del fatturato di Toni Sailer Sports viene oggi realizzato nelle località sciistiche, e solo il 20% nelle città. "C'è stato un grande cambiamento", afferma Taubenberger. La crescita del business online accentua ulteriormente questa tendenza.

La separazione regionale garantisce il mantenimento del valore

Questo sviluppo presenta anche dei vantaggi. A dire il vero, l'abbigliamento da sci non si adattava più da tempo ai ritmi stagionali dei retailer al di fuori delle aree sciistiche. Mentre in pianura i primi saldi iniziano già prima di Natale, perché la merce primaverile è alle porte, nelle località sciistiche la stagione invernale è appena agli inizi. I negozi nelle destinazioni sciistiche si lamentavano da tempo di queste condizioni di concorrenza distorte. Con questo spostamento regionale della struttura commerciale, il mantenimento del valore della merce da sci per un periodo più lungo diventa almeno più probabile. Tuttavia, l'obiettivo rimane quello di consegnare la merce il prima possibile.

Taubenberger: "consegniamo molto presto. La merce è già disponibile all'inizio di settembre", afferma, definendo la data di consegna anticipata un "segreto del successo". Infatti, ad alta quota la stagione sciistica inizia spesso già in autunno o, grazie ai ghiacciai, è possibile sciare tutto l'anno. Chi ha già la nuova merce in negozio si assicura un buon margine di fatturato fin dall'inizio della stagione. "Abbiamo avuto un'ondata di freddo a fine settembre e abbiamo venduto bene. L'umore è subito positivo", racconta parlando dell'andamento della stagione in corso.

I nuovi competitor testimoniano l'attrattiva del mercato

Il fatto che il mercato dello sci sia ancora attraente è dimostrato dai numerosi marchi di moda che presentano regolarmente capsule collection dedicate allo sci, dalle maison di lusso come Louis Vuitton, Prada e Dior fino al retailer di moda H&M. Altri brand collaborano con leggende dello sci, come Ferragamo con Alberto Tomba, o aprono negozi monomarca con capsule da sci nelle località turistiche, come ha fatto di recente Loro Piana a Cortina d'Ampezzo. Hans Taubenberger, la cui azienda festeggia proprio quest'anno il suo 20esimo anniversario, accoglie con favore questa competizione. "Se marchi del genere investono in collezioni da sci, significa che si tratta di un segmento interessante. Noi siamo tranquilli, perché siamo molto più funzionali e abbiamo un'esperienza pluriennale".

Anche altri marchi di sci la pensano allo stesso modo. Stefano Saccone di Peak Performance afferma: "più marchi entrano in questo settore, più se ne sottolinea la rilevanza". Tuttavia, non si riferisce tanto ai marchi di moda che si affacciano sul mondo dello sci, quanto a una crescente differenziazione del mercato stesso. "Mentre i marchi tradizionali continuano a plasmare il settore, assistiamo a un afflusso di nuovi arrivati, soprattutto nello sci da pista, che portano un'estetica fresca e si rivolgono a una base di consumatori in crescita e orientata allo stile di vita". È proprio a questo numero crescente di newcomer che si riferisce quando parla di "fase di rinnovamento".

La differenziazione dello sport

Questa specializzazione e la nascita di nuovi marchi hanno origine nello sci stesso. Martin Lien di Norrøna precisa: "parliamo spesso della 'forte cultura dello sci' con cui ci identifichiamo. In realtà, però, ci troviamo di fronte a una moltitudine di sottoculture diverse, ognuna con i propri interessi, prospettive, tratti identitari, opinioni, desideri, esigenze e visioni". Ci sono atleti di alto livello, appassionati di scialpinismo (con o senza piccozza o ramponi), sciatori da pista classici, snowboarder, freeskier e coloro che amano salire in cima con la seggiovia ma da lì percorrono 200 metri di dislivello con le pelli di foca prima di lanciarsi di nuovo a valle nella neve fresca. Ognuno di loro ha esigenze tecniche diverse per il proprio abbigliamento, che a volte deve essere il più leggero e traspirante possibile, altre volte, come quando si usa la seggiovia, richiede un maggiore isolamento.

E anche per il design. Persino Burton, marchio pioniere dello snowboard che ha rivoluzionato lo sci alla fine degli anni '70 con la commercializzazione dello snowboard, reinventandolo per un pubblico giovane, riconosce questa evoluzione e crea linee specifiche per nuovi target. "I nostri design sono determinati da come i rider vogliono apparire e sentirsi. Un esempio è la nostra linea [ak] (dal nome dell'Alaska), che nel 2000 è diventata una collezione a sé stante per offrire ai nostri migliori rider di big mountain un'attrezzatura super tecnica. [ak] è nata da una necessità: i rider che si avventuravano sempre più in profondità nel backcountry avevano bisogno di un'attrezzatura tecnica con uno stile aggiuntivo che li rappresentasse come snowboarder", spiega Mike Gratz, creative director of product di Burton Snowboards.

Ritorno alla natura come controtendenza

In definitiva, il crescente interesse per lo sci fuoripista può essere interpretato anche come una reazione al mondo dello sci tradizionale: chi non è più disposto a pagare cifre elevate ogni giorno per gli skipass e vuole sottrarsi al classico tran tran delle piste, cerca alternative e le trova lontano dai tracciati battuti. "Sciare sulla neve immacolata è sempre stato il Santo Graal del mondo dello sci, ma ora sta diventando più popolare che mai. Le code agli impianti di risalita nelle località sciistiche più frequentate si allungano e i prezzi degli skipass aumentano. Questo, unito a una tendenza generale a cercare pace e armonia nella natura, indica chiaramente che lo sci nel backcountry, nelle sue molteplici forme, continuerà a guadagnare popolarità", è convinto Martin Lien di Norrøna. Per questo motivo, Norrøna non solo supporta il suo target con l'attrezzatura adeguata, ma offre anche tour guidati in aree sciistiche incontaminate e spettacolari in Norvegia e in molti altri Paesi.

Il backcountry diventa così l'antitesi del turismo sciistico classico: meno infrastrutture, meno consumismo, ma più responsabilità individuale, esperienza nella natura e autenticità, e quindi anche "per molti versi l'opposto del mondo digitale", aggiunge Stefano Saccone di Peak Performance. In tutte le sue diverse forme, dal freeride allo scialpinismo, questo settore si sta sviluppando come un segmento dinamico degli sport invernali.

Le Olimpiadi: una vetrina per lo sport

Resta da chiedersi se e come i Giochi Olimpici Invernali di febbraio abbiano contribuito a suscitare interesse per lo sci. Dal punto di vista dei marchi di sci, essi svolgono un ruolo importante per la visibilità e la componente emozionale degli sport invernali. "Grandi eventi internazionali sono incredibilmente importanti per noi, non solo come azienda, ma per lo snowboard nel suo complesso. Ogni quattro anni abbiamo l'opportunità unica di mostrare al mondo cosa significa veramente essere uno snowboarder", afferma Mike Gratz di Burton. "Sono una festa internazionale e una vetrina per gli sport invernali", dice anche Martin Lien di Norrøna, anche se questo raramente si traduce in un aumento concreto delle vendite.

Anche il settore della moda ha sfruttato miratamente i Giochi Olimpici Invernali per mettersi in luce, in modo simile a quanto avvenuto per i Giochi Estivi di Parigi 2024. Numerose collaborazioni e contratti di sponsorizzazione con squadre e atleti di alto livello dimostrano quanto le aziende di moda considerino ormai lo sport un palcoscenico, e l'ampia copertura mediatica sugli outfit degli atleti dà loro ragione.

È quindi piuttosto improbabile che gli sport invernali si arrendano prematuramente al cambiamento climatico.

Skifidol Italian Brainrot™ conquista anche la moda.

Da Zara debutta il fenomeno che sta spopolando tra le generazioni di giovanissimi: Skifidol Italian Brainrot™, con t-shirt dedicate a due dei personaggi più iconici del suo universo, Orcalero Orcalà e Six-Seven, disponibili nei negozi Zara e sullo store online.

Le magliette traducono l’identità visiva di Skifidol Italian Brainrot™ in capi contemporanei, dallo stile distintivo e immediatamente riconoscibile. Un progetto che segna un ulteriore passo nel percorso di espansione del brand, sempre più presente anche oltre i canali digitali e il licensing tradizionale.

La collaborazione con Zara conferma la capacità del brand di inserirsi in contesti retail di grande visibilità, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale. Realizzate in 100% cotone, le t-shirt uniscono qualità, comfort e assurdità, valorizzando l’immaginario creativo che ha reso Skifidol Italian Brainrot™ un fenomeno in continua ascesa.

La collaborazione rappresenta non solo un’importante vetrina globale, ma anche un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo del brand, che continua a evolversi attraverso partnership mirate e progetti capaci di amplificarne la riconoscibilità su scala internazionale.

L’iniziativa si inserisce in un fenomeno in crescita straordinaria: oltre 50 milioni di bustine di carte vendute in meno di sei mesi dal lancio e una community estremamente attiva sui social, in particolare su TikTok e YouTube, dove migliaia di fan condividono aperture, scambi e contenuti dedicati ai personaggi della serie. Una community inarrestabile, alimentata da tormentoni, personaggi surreali, suoni ipnotici e coreografie virali, che ha contribuito a trasformare Skifidol Italian Brainrot™ in un vero e proprio movimento culturale.

Numeri che spiegano anche la rapida espansione del marchio oltre il formato originale delle carte collezionabili: dall’approdo nel gaming con il videogioco su Roblox, che in soli tre mesi dal lancio ha raggiunto oltre 5 milioni di giocatori, alle action figure, fino alle esperienze dal vivo nei parchi divertimento e nei centri commerciali, dove i personaggi incontrano il pubblico creando vere scene di deliro di massa, senza dimenticare le incursioni in prodotti stagionali iconici, come le uova di Pasqua.

Nato e cresciuto sui social network, Skifidol Italian Brainrot™ rappresenta oggi uno degli esempi più interessanti di come una tendenza digitale possa evolvere in una vera e propria property di intrattenimento globale. Un progetto in continua espansione, capace di svilupparsi attraverso linguaggi e piattaforme diverse, coinvolgendo pubblici trasversali e rafforzando la propria presenza anche in ambiti inediti come il fashion.

In occasione della Design Week 2026, Marni x Cucchi apre a Milano come un'esperienza che celebra i rituali sociali per eccellenza di Milano: dal cappuccino del mattino all'espresso al banco, fino all'aperitivo.

Per una durata di oltre tre mesi, il progetto reimmagina uno dei luoghi sociali più iconici della città, fondendo il Dna e i codici di Marni e della Pasticceria Cucchi in un'estetica distintiva ideata da RedDuo Studio.

I caffè milanesi sono palcoscenici di gesti e abitudini, scenografie quotidiane fatte di dettagli. Marni x Cucchi celebra questa tradizione con un'attenzione particolare all'heritage della location. Attraverso questa collaborazione, l'identità italiana diventa un linguaggio progettuale: materia, colore, dettaglio, proporzione. Una ricerca che unisce la cultura del design e la sensibilità artigianale, la memoria storica e la visione contemporanea.

La personalizzazione dello spazio crea un dialogo tra Marni e la Pasticceria Cucchi, due identità profondamente radicate nella città di Milano, con l'obiettivo di costruire una sintesi coerente e riconoscibile: da un lato la storia della Pasticceria, dall'altro l'eleganza audace di Marni, incarnata dalla nuova direzione creativa di Meryll Rogge. Da questo incontro nasce il vocabolario visivo condiviso immaginato da RedDuo: il rosso e il verde si alternano e si sovrappongono in motivi a pois e a righe di ispirazione retrò, evocando la memoria del luogo e riflettendo al contempo la sofisticata ironia del brand. Questa fusione di identità si unisce nel logo, concepito come un papillon verde e rosso, un vero e proprio emblema che unisce i due mondi.

La palette di colori si dispiega come una sinfonia su ogni elemento dello spazio: dalle stoviglie ai tessuti, dal packaging della pasticceria alle uniformi del personale. Come naturale estensione di questa ricerca, le tazze da caffè e cappuccino, con i relativi piattini, diventano parte integrante dell'esperienza e saranno disponibili per l'acquisto da Cucchi e nella boutique Marni di via Montenapoleone.

Marni x Cucchi sarà inaugurato con un evento di apertura il 19 aprile, in vista della Design Week, e rimarrà aperto al pubblico fino al 15 luglio 2026, diventando un punto di incontro per la città per tutta la primavera e oltre.

Durante tutto il periodo di apertura, ogni giovedì si terrà il Caffè Concerto: una serie di dodici appuntamenti musicali per rendere omaggio alla lunga tradizione della Pasticceria e alla sua programmazione recentemente rinnovata. Le performance dal vivo faranno da colonna sonora all'aperitivo, accompagnate da un menu di Spritz firmato Martini®, che include il Bianco e il Bitter Spritz, offrendo un'espressione contemporanea della cultura dell'aperitivo italiano.

Marni x Cucchi si presenta come un punto di riferimento per la città e la sua comunità creativa: un ambiente che rende omaggio a Milano e al suo ritmo composto, fatto di equilibrio, misura e vibrante eleganza. L'intervento conserva la tradizione rinnovandola con cura, invitando il pubblico a riscoprirla in modo più immersivo, giocoso e sorprendente. In questo dialogo tra memoria e design, tra quotidianità e immaginazione, prende forma un nuovo rito, che abita la Pasticceria Cucchi e la reinterpreta senza alterarne l'essenza, proiettandola nel presente attraverso l'estetica non convenzionale di Marni.

MARNI x CUCCHI: 20 aprile – 15 luglio 2026

Durante il vertice di crisi sullo Stretto di Hormuz, in gran parte bloccato dall'Iran, i Paesi partecipanti hanno discusso, tra le altre cose, di possibili ulteriori sanzioni contro Teheran. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri britannico dopo l'incontro online convocato dal Regno Unito con i rappresentanti di oltre 40 Paesi. La ministra degli Esteri Yvette Cooper ha parlato della determinazione di molti Paesi ad aprire lo stretto, fondamentale per il commercio mondiale. Tuttavia, per il momento non sono state prese misure concrete.

Durante l'incontro, secondo quanto riferito, sono state discusse misure per aumentare la pressione sull'Iran, comprese quelle economiche e politiche, "come ad esempio le sanzioni", qualora lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere chiuso. Tuttavia, esistono già numerose sanzioni contro l'Iran, per esempio nel settore energetico.

Un'altra misura, secondo il comunicato, potrebbe essere la collaborazione con l'Organizzazione marittima internazionale (Imo), "per garantire che le prime navi incagliate possano riprendere la navigazione". L'Imo ha recentemente annunciato di essere già al lavoro su piani di evacuazione per le numerose navi e i marittimi bloccati.

Previsto un incontro tra pianificatori militari

Le ripercussioni del blocco iraniano sull'economia sono enormi. Dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, Teheran ha quasi paralizzato la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz con attacchi e minacce. Anche per questo motivo, Cooper ha più volte denunciato la "spericolatezza" di Teheran. L'Iran ha preso "l'economia mondiale in ostaggio", ha detto.

Già prima del vertice di crisi, a cui ha partecipato anche la Germania, Cooper aveva annunciato un incontro tra pianificatori militari. La prossima settimana, questi si incontreranno a Northwood, a nord di Londra, come ha scritto il ministero della Difesa britannico su X. In tale occasione, verranno discusse "opzioni realizzabili per garantire l'accessibilità e la sicurezza dello Stretto di Hormuz per la navigazione".

Il colosso statunitense dello sportswear Nike ha visto ribaltare da un giudice federale di Manhattan un verdetto della giuria a suo favore, annullando di fatto un risarcimento danni di 355.450 dollari contro l'azienda canadese di abbigliamento sportivo Lululemon Usa Inc. (Lululemon).

La decisione, firmata dal giudice distrettuale Arun Subramanian il 24 marzo 2025, fa seguito a una battaglia legale iniziata nel 2023. Nike aveva originariamente sostenuto che Lululemon avesse violato due brevetti riguardanti innovazioni nelle strutture delle sneaker, in particolare relativi alla costruzione in maglia delle tomaie delle calzature.

Sebbene una giuria avesse precedentemente stabilito che Lululemon aveva violato le rivendicazioni uno e 14 del brevetto statunitense n. 8.266.749, Subramanian ha stabilito che il brevetto in questione non era valido. Il giudice ha dichiarato che la tecnologia sarebbe stata ovvia per una persona comune del settore al momento della sua invenzione.

Dettagli delle rivendicazioni brevettuali

La controversia si è concentrata su diversi modelli da running e training di Lululemon, tra cui le scarpe Blissfeel, Blissfeel 2, Chargefeel Low e Strongfeel. Nike aveva chiesto un risarcimento pari ad almeno il 5% dei ricavi generati da questi prodotti specifici.

Il decreto del tribunale ha rilevato che, sebbene inizialmente fosse stato accertato che Lululemon avesse violato il brevetto '749 attraverso l'importazione e la vendita di questi modelli, non aveva violato le rivendicazioni di un secondo brevetto, il brevetto statunitense n. 9.375.046. Inoltre, il tribunale ha stabilito che il brevetto '046 non era invalido come anticipato dalla Nike Lunar one.

Nonostante il verdetto iniziale del 7 marzo 2025 che assegnava a Nike 355.450 dollari, la successiva sentenza sull'invalidità del brevetto solleva Lululemon dalla responsabilità per questi danni.

Attrito legale in corso

Questa disputa sulle calzature non è l'unico scontro legale tra i due leader del settore. Nike aveva precedentemente intentato una causa separata contro Lululemon nel 2022 riguardante il Mirror Home Gym.

Quel caso, che sostiene la violazione di brevetti relativi alla tecnologia del fitness digitale, è ancora in corso nel sistema giudiziario di New York.

Analisi Non è un caso che Jacob Elordi scelga di indossare capi femminili di Chanel o Bottega Veneta nel tempo libero, senza sponsorizzazioni, stylist o spiegazioni. O che A$ap Rocky diventi il volto di Chanel nonostante la maison non produca una linea maschile. Ciò che rende significativi questi momenti non è il comportamento della celebrità in sé, ma ciò che segnala riguardo al consumatore che c'è dietro.

Più della metà dei consumatori della Gen Z ritiene che l'abbigliamento gender-neutral sia il futuro della moda. Il 56% preferisce i brand che offrono opzioni gender-neutral, mentre il 33% ha già acquistato da collezioni gender-fluid. Il mercato globale dell'abbigliamento unisex, del valore di 11,73 miliardi di dollari nel 2024, dovrebbe raggiungere i 62 miliardi di dollari entro il 2033.

Quindi, ecco la domanda che i professionisti della moda dovrebbero porsi: se il consumatore si è già mosso, cosa sta aspettando il settore?

Le regole sono state inventate

Le categorie di abbigliamento di genere non sono una legge naturale. Per la maggior parte della storia umana, l'abbigliamento ha differenziato lo status sociale molto più del sesso. Egizi, Greci e Romani indossavano indumenti drappeggiati e avvolti per entrambi i sessi; la variazione era espressa attraverso il materiale e la decorazione, non la forma binaria. Fu solo alla fine del diciottesimo secolo che il menswear occidentale subì quella che lo psicoanalista John Carl Flügel chiamò la "grande rinuncia maschile": un cambiamento culturale decisivo in cui gli uomini abbandonarono l'ornamento a favore della sobrietà e della moderazione, di fatto delegando l'espressione visiva al womenswear. Prima di quel momento, il rosa era associato al potere finanziario e al coraggio fisico, e la decorazione segnalava lo status, non il genere.

Il binarismo su cui si fonda l'industria della moda moderna è, in termini storici, sia recente che culturalmente specifico. Vale la pena ricordarlo la prossima volta che una riunione di buyer tratterà "menswear" e "womenswear" come categorie auto-evidenti e permanenti. Tuttavia, il settore si basa ancora su presupposti che raramente vengono messi in discussione.

Per esempio, vi siete mai chiesti perché il tweed è considerato femminile? Originariamente era tessuto per gli uomini nelle brughiere scozzesi, Coco Chanel lo prese in prestito per le donne e lo rese iconico. O il vedo-non-vedo è intrinsecamente femminile perché è delicato? Un abito è maschile perché ha una struttura? Queste distinzioni sono alla base di come vengono disegnate le collezioni, di come sono organizzati i negozi e di come i consumatori vengono guidati nell'atto di acquisto. Sono incidenti storici. E in questo momento, stanno iniziando a rompersi.

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La lunga strada fino a oggi

La moda ha già sfidato queste regole in passato, ma di solito dai margini. David Bowie in abito, Prince in lingerie sul palco, Kurt Cobain con vestiti a fiori: erano considerate provocazioni. All'epoca erano culturalmente importanti, ma si trattava solo di casi isolati.

Ciò che è cambiato ora sono la scala e la normalizzazione. La copertina di Vogue del 2020 con Harry Styles ha tradotto la fluidità di genere in qualcosa che il mainstream potesse elaborare. Ciò che è seguito è una generazione di figure culturali: Timothée Chalamet, o Jacob Elordi, che non si vestono per fare una dichiarazione, si vestono e basta. Le camicette trasparenti e i capi sartoriali impreziositi di Chalamet non sono più considerati controversi, ed Elordi ha indossato una giacca da donna di Chanel durante il tour stampa di Wuthering Heights senza l'indicazione di uno stylist e senza sponsorizzazione, e ora tutte le pubblicazioni lo citano come l'uomo meglio vestito.

Questi uomini non sono la causa di un cambiamento, ne sono la conseguenza. La causa è strutturale: una generazione di consumatori maschi sempre più a proprio agio con l'ambiguità, la sensibilità e l'auto-espressione nel modo di vestire. Questo è il cambiamento. E per i professionisti della moda, la domanda più interessante non è se stia accadendo, ma cosa significhi per il business.

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Cosa significa per buyer e brand

Il consumatore maschile che sta abbracciando questo cambiamento non è un cliente di nicchia. In genere ha una capacità di spesa più alta, è più fedele al brand e meno guidato dai cicli delle tendenze rispetto alla coorte dello streetwear che ha dominato il decennio precedente. I retailer indipendenti che si sono mossi in anticipo, proponendo etichette come Séfr, Bode, Auralee o persino Cos diverse stagioni fa, ne stanno già vedendo i risultati commerciali. Queste etichette vendono artigianalità, texture e un registro emotivo: maglieria artigianale spessa, capi sartoriali dall'aspetto vissuto in fibre naturali, palette di colori terrosi, silhouette studiate.

Per esempio, la borsa da uomo è diventata silenziosamente una vera e propria categoria retail, e i dati di ricerca lo dimostrano. Secondo Google Trends, l'interesse di ricerca per le borse da uomo è cresciuto del 3.750% negli ultimi dodici mesi, superando le ricerche di borse da donna, che sono cresciute del 2.400% nello stesso periodo (grafico a linee). E tra le ricerche correlate a "borse da uomo", quelle in maggiore crescita sono "tote bag", "tote bag uomo" o "borsa da spiaggia uomo" (grafico a barre), segnalando questa normalizzazione di articoli più tipicamente femminili.

Per i buyer, l'implicazione pratica è una questione di mix di prodotti, non una questione di identità. Quali categorie si traducono bene? Quali etichette operano già in questo spazio? Come si può presentare la merce senza che sembri una trovata di tendenza? La risposta, dai retailer che lo stanno facendo bene, è puntare sulla qualità e sull'artigianalità, non sul dibattito di genere. Il cliente sta acquistando un guardaroba.

Si prevede che il mercato globale del menswear crescerà da 620 miliardi di dollari nel 2024 a quasi 1.000 miliardi di dollari entro il 2033, con l'evoluzione delle norme di genere esplicitamente citata come motore strutturale, il che è un ottimo segnale commerciale.

Dove sta andando il menswear?

Non verso l'androginia come dichiarazione. Verso qualcosa di più commercialmente valido, che mi piace chiamare "realismo romantico": un ammorbidimento del guardaroba maschile che riguarda meno la trasgressione e più la texture, l'artigianalità e il registro emotivo. La domanda ora è se il resto dell'infrastruttura del settore, i suoi piani di acquisto, le categorie di brand, l'organizzazione delle fiere e il linguaggio che usa per descrivere l'abbigliamento, sia in grado di incontrarlo.

Il menswear e il womenswear come categorie fisse e distinte avevano senso nel mondo creato dalla "grande rinuncia maschile". Quel mondo è finito e i brand e i retailer che lo riconosceranno per primi, non come una posizione sociale, ma come una realtà commerciale, saranno quelli meglio posizionati per ciò che verrà dopo.

I vestiti non hanno un genere. E non l'hanno mai avuto, ma l'industria ha comunque costruito la sua intera architettura attorno a questa idea. Ora dovrà ricostruire, e chi inizierà adesso avrà un vantaggio.

Premiata, marchio calzaturiero fondato nel 1885 nelle Marche, veste la Rinascente di Milano, trasformando l’intero department store, segnando una collaborazione stretta e strategica con uno dei retailer più iconici del panorama italiano e internazionale.

Le superfici monocromatiche amplificano la visibilità del brand e costruiscono una narrazione dinamica che accompagna il visitatore lungo tutto il percorso. "Questa coerenza visiva si intreccia con la campagna spring summer 26, scattata a Fuerteventura: un paesaggio essenziale e materico che riflette l’approccio di Premiata alla ricerca, ai materiali e a un’estetica contemporanea. Le immagini di campagna dialogano con l’architettura dello spazio, creando una continuità fluida tra storytelling e ambiente", spiega il management in una nota.

All’interno e nelle vetrine, il concept prende forma attraverso un sistema modulare e architettonico fatto di volumi puliti, fondali monocromatici e podi trasparenti, pensati per valorizzare il prodotto e integrarlo in modo naturale con le immagini. Il focus resta sulla sneaker, cuore dell’universo del marchio, affiancata da una proposta apparel.

A completare il progetto, un pop-up dedicato al secondo piano, dove sono in vendita outerwear, maglieria, t-shirt e pantaloni, insieme alla proposta accessori.

Si avvicina il Fuori salone che si terrà a Milano dal 20 al 26 aprile 2026, in concomitanza con il Salone del Mobile (21-26 aprile), animando la città con eventi diffusi, mostre e installazioni. Per l'occasione la griffe di casa Kering presenta Gucci Memoria, una nuova esposizione curata da Demna. La mostra propone una rilettura simbolica dei 105 anni di storia della maison, restituendone le molteplici sfaccettature, evoluzioni ed espressioni creative.

Allestita negli storici Chiostri di San Simpliciano, in piazza Paolo VI 6, la mostra invita il pubblico a immergersi in una narrazione che mette in dialogo passato e presente.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile, dalle 10 alle 20, previa registrazione sul sito del marchio a partire dal 10 aprile.

Derwent London, proprietaria di immobili commerciali nel Regno Unito, ha scambiato i contratti per la cessione di Horseferry House Sw1 a un investitore estero. L'edificio di 164.900 piedi quadrati, pari a circa 15.319,70 metri quadrati, ospita la sede globale del marchio di moda britannico Burberry.

La transazione è valutata 131,8 milioni di sterline (174,5 milioni di dollari) prima degli adeguamenti degli affitti. Il prezzo di vendita risulta leggermente inferiore al valore contabile di dicembre 2025. Il completamento dell'operazione è previsto per giugno 2026.

Investimento e gestione patrimoniale

Derwent London ha originariamente acquisito la proprietà di Westminster nel 2005 per 34 milioni di sterline. Dopo l'acquisizione, il gruppo ha completato una sostanziale ristrutturazione del sito. Successivamente è stato pre-affittato a Burberry.

Alla fine del 2025, il gruppo ha rinnovato il contratto di locazione con Burberry. Questo accordo ha esteso la durata di cinque anni fino al 2043 senza clausole di recesso. Il contratto incorpora anche due aumenti fissi quinquennali previsti per il 2033 e il 2038.

Obiettivi di dismissione strategica

Paul Williams, chief executive di Derwent London, ha dichiarato che la dismissione cristallizza un tasso di rendimento interno (Irr) di circa l'8,4% nel periodo di proprietà di 21 anni. Questa performance ha superato l'indice Msci Central London Office di circa 240 punti base all'anno.

Williams ha osservato che il gruppo ha scambiato contratti per circa 275 milioni di sterline di vendite dall'inizio dell'anno. L'azienda è attualmente in trattative per ulteriori 100 milioni di sterline di potenziali dismissioni. Queste azioni fanno parte di un obiettivo di dismissione triennale di un miliardo di sterline.

Il gruppo è il più grande fondo di investimento immobiliare (Reit) focalizzato sugli uffici di Londra. Al 31 dicembre 2025, il suo portafoglio commerciale era valutato 5,1 miliardi di sterline.

In Cina è stato sviluppato un impianto di riciclaggio che, grazie all'intelligenza artificiale, analizza in modo rapido e automatizzato i rifiuti tessili in base alla loro composizione. Il macchinario, denominato "Fastsort-Textile", è stato sviluppato dall'azienda cinese DataBeyond e nominato dal Times Magazine una delle migliori invenzioni del 2025.

L'impianto combina un sistema a nastro trasportatore con uno scanner a intelligenza artificiale di circa cinque per due metri. Qui, la composizione dei materiali di ogni singolo capo viene analizzata in meno di un secondo e i risultati vengono visualizzati in tempo reale. Successivamente, il sistema smista automaticamente i tessuti per tipo di fibra, come poliestere o nylon, e li indirizza verso i rispettivi flussi di riciclaggio. I capi che non soddisfano i criteri di qualità definiti vengono scartati. Finora, fino al 50% dei tessuti lavorati era considerato non riciclabile e veniva smaltito o incenerito. Con il macchinario Fastsort-Textile, si stima che questa percentuale sia scesa al 30 per cento.

Il macchinario raggiunge un'elevata efficienza: circa 100 chilogrammi di abiti vengono smistati in due o tre minuti, per un totale di fino a due tonnellate all'ora. Si tratta di un processo notevolmente più rapido e preciso rispetto alla selezione manuale, pratica comune fino a oggi. Il macchinario Fastsort sarebbe inoltre in grado di smistare in base a dettagli come colori e tipi di scollatura, ad esempio nelle t-shirt, e di separare dai tessuti triturati le impurità come paillettes, bottoni e cerniere.

Il macchinario si trova in un parco industriale a Zhangjiagang, una cittadina sulla costa orientale della Cina. L'azienda DataBeyond è un'impresa tecnologica cinese fondata nel 2018 che oggi opera a livello globale. È specializzata in soluzioni di smistamento basate sull'intelligenza artificiale per i processi di riciclaggio. La sua sede europea si trova in Italia.

L'azienda sviluppa in particolare sistemi di smistamento ottici e basati sull'Ia per diversi flussi di rifiuti, come plastica e tessuti, e si colloca tra i principali fornitori di tali tecnologie in Cina. L'obiettivo dell'azienda è rendere i processi di riciclaggio più efficienti attraverso l'automazione e promuovere la transizione verso un'economia circolare più digitalizzata.

Shopping all'estero per il colosso dell'occhialeria EssilorLuxottica. L'azienda, infatti ha acquisito una quota "significativa"di Top Charoen, tramite cui EssilorLuxottica diventerà partner di Top Charoen. L’operazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli economici, consolida la collaborazione di lunga data tra le due aziende.

“La partnership con Top Charoen rafforza la nostra presenza in uno dei paesi asiatici più significativi, al tempo stesso contribuendo a elevare gli standard della cura della vista e a supportare lo sviluppo della nuova categoria dei wearable. Allo stesso modo, continuiamo a mettere a disposizione dei nostri clienti ottici prodotti e servizi innovativi e di alta qualità, lavorando insieme per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute visiva e rispondere concretamente alla crescente domanda in Asia, hanno commentato, attraverso una nota, Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

Top Charoen è la principale catena di retail ottico in Tailandia, con oltre 2mila negozi nel Paese.

Fondata nel 1947 con l'apertura del primo negozio a Saraburi e un programma itinerante per portare servizi di cura della vista anche nelle aree più rurali, Top Charoen opera oggi attraverso diversi banner, tra cui Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical e Beautiful Optic.

L’azienda è attiva anche nell’ecommerce, attraverso una piattaforma proprietaria e una presenza selezionata su marketplace locali di terze parti.

La carta d’identità del Made in Italy si può sintetizzare in cinque numeri chiave: diecimila, mille, cento, dieci, uno. Ammontano a poco più di diecimila le medie
e grandi imprese manifatturiere italiane esportatrici,
che coprono oltre l’85% dell’export; sono circa mille i prodotti italiani nei primi tre posti al mondo per surplus con l’estero e sono circa mille
i marchi storici del made in Italy; l’Italia conta più di cento prodotti con surplus commerciali superiori ai 500 milioni di dollari; la concentrazione dell’export manifatturiero a livello delle prime dieci imprese è inferiore in Italia a quella di tutti gli altri Paesi, con una più ampia diversificazione del rischio e, infine, l’Italia è il Paese numero uno nel G20 e tra i primi in assoluto al mondo per più alta diversificazione dei prodotti esportati, anche in questo caso con una più ampia diversificazione del rischio. Questo l'identikit del made in Italy, tracciato dal report "Le nuove sfide del made in Italy", presentato eri a Roma, al Mimit.

L’Italia consolida il proprio posizionamento tra i principali esportatori mondiali, affiancando il Giappone al quarto posto

Lo studio è stato elaborato dal Mimit e coordinato dal vicepresidente e direttore della Fondazione Edison, Marco Fortis, tra i principali studiosi dell’economia industriale italiana, in vista della Giornata nazionale del made in Italy del 15 aprile.

Il rapporto, illustrato dal senatore Adolfo Urso, analizza la capacità dell’economia italiana di reagire allo scenario post-pandemico e alla crescente instabilità globale, segnata da tensioni geopolitiche, conflitti e criticità nelle catene di approvvigionamento.

In questo contesto, l’Italia consolida il proprio posizionamento tra i principali esportatori mondiali, affiancando il Giappone al quarto posto, con un surplus commerciale di 122 miliardi di dollari, terzo al mondo dopo Cina e Germania, e una crescita degli investimenti esteri pari al 20% negli ultimi tre anni.

La resilienza del sistema produttivo si manifesta sia nei comparti delle “cinque A”: alimentazione, abbigliamento, arredo, auto e automazione

“Questo rapporto, realizzato dal Mimit in vista della prossima Giornata Nazionale del Made in Italy, vuole essere un punto di partenza per un confronto sulle potenzialità e le sfide del nostro sistema produttivo. La sua forza risiede nella diversificazione delle produzioni di eccellenza e dei mercati, che ha consentito all’Italia, anche nel difficile contesto del 2025, di affiancare il Giappone tra i principali esportatori mondiali e di registrare una crescita degli investimenti esteri di quasi il 20%. Oggi dobbiamo affrontare nuove criticità legate al quadro geopolitico, a partire dalle tensioni nel Golfo Persico, con la consapevolezza dei punti di forza ma anche dei nodi strutturali ancora aperti, tra cui il costo dell’energia, che continua a penalizzare le imprese”, ha sottolineato, attraverso una nota, il ministro delle Imprese e del made in Italy, senatore Adolfo Urso.

“Il lavoro che abbiamo realizzato evidenzia come, nonostante le difficoltà del 2025 con i dazi americani, l'export italiano abbia tenuto e, anzi, sia quello cresciuto di più in dollari tra i paesi del G7, anche rispetto alla Cina. L'Italia ha confermato da una parte i suoi punti di forza, che sono la diversificazione dei prodotti esportati e la diversificazione dei mercati, due elementi che ci permettono di ridurre i rischi sull'instabilità geopolitica, e dall'altra ha espresso una forte crescita di nuovi settori come la cantieristica, la farmaceutica, l'aerospazio, la cosmetica, che hanno affiancato la meccanica e i prodotti della moda, dell'agroalimentare e dell'arredocasa come punti di forza del nostro export”, ha aggiunto Marco Fortis.

La resilienza del sistema produttivo si manifesta sia nei comparti tradizionali delle “cinque A”, ovvero alimentazione, abbigliamento, arredo, auto e automazione, sia nei settori ad alto contenuto tecnologico, dalla farmaceutica alla space economy, dalla blue economy alla difesa, fino all’industria culturale.

Sono 20 le borse di studio a copertura del 50% della retta messe a disposizione da Naba, Nuova accademia di belle arti, dedicate alle aspiranti matricole dei trienni di Milano e Roma e a studenti che hanno già concluso il primo anno in altre università e sono interessati ad accedere dal secondo anno degli stessi trienni per l’anno accademico 2026/27. Le candidature sono aperte e la scadenza per le domande è fissata al 30 aprile.

La comunicazione degli esiti avverrà entro il 7 maggio, mentre l'accettazione della borsa e l'immatricolazione entro il 14 maggio.

La scuola mette a disposizione fino a un valore massimo di circa 10mila euro per ciascuna borsa, a seconda della fascia di reddito. Il progetto, battezzato “Naba future talents – made in Italy program” intende mettere al centro i giovani e il loro potenziale, offrendo un’ulteriore opportunità di trasformare passione e talento in un percorso formativo d’eccellenza, si legge in una nota.

L’iniziativa nasce in collaborazione con alcune delle aziende simbolo del panorama italiano nei settori del design, del game e del food, Breil, Clementoni, Venchi, che condividono con Naba la volontà di investire concretamente nelle nuove generazioni e nei valori distintivi del “saper fare”.

“Siamo orgogliosi che alcune dei più importanti brand italiani abbiano scelto di affiancarci in questo percorso condiviso” dichiara Daniele Bisello o Ragno, Naba managing director. “Questa collaborazione rappresenta un investimento concreto nel futuro dei giovani e nella valorizzazione del talento. Crediamo fermamente che il rapporto tra formazione e impresa sia il motore per creare nuove opportunità professionali e queste borse di studio sono la prova concreta di una visione orientata al futuro".

L'intelligenza artificiale (Ia) è considerata una tecnologia chiave per il futuro del retail europeo. Tuttavia, secondo un recente studio della società di ricerche di mercato londinese Retail Economics, in collaborazione con il fornitore di tecnologia svedese Voyado, esiste ancora un divario significativo tra le aspirazioni strategiche e l'implementazione pratica nel settore.

Il report, intitolato "The State of Ai in European retail marketing and ecommerce", evidenzia che il settore si trova in una fase di transizione, in cui si notano i primi progressi ma le sfide strutturali continuano a rappresentare un freno.

"I prossimi due anni rappresentano un punto di svolta, poiché l'Ia passerà dalla sperimentazione a una necessità competitiva. I retailer sono in un percorso: la maggior parte ha iniziato a testare e implementare l'IA, ma solo pochi hanno raggiunto uno stadio in cui ottengono già rendimenti commerciali consistenti", afferma Richard Lim, ceo di Retail Economics.

Differenze nell'utilizzo dell'Ia

L'importanza dell'Ia non è più messa in discussione dalla maggior parte delle aziende. Al contrario, c'è un consenso generale sul fatto che le tecnologie basate sui dati saranno decisive per la competitività, l'efficienza e la soddisfazione del cliente. Tuttavia, lo studio mostra che il livello di maturità varia notevolmente. Mentre alcuni pionieri hanno già integrato profondamente l'IA nei loro processi, una gran parte delle aziende si trova ancora in una fase sperimentale, testando singoli casi d'uso.

L'uso dell'Ia è particolarmente diffuso nel marketing e nell'ecommerce, dove gli effetti diretti sul fatturato e sulla fidelizzazione dei clienti sono immediatamente visibili. Raccomandazioni di prodotto personalizzate, gestione automatizzata delle campagne e analisi del comportamento dei clienti basate sui dati sono tra i principali campi di applicazione. L'IA viene sempre più utilizzata anche nella definizione dei prezzi e nelle previsioni della domanda. In questi ambiti, le aziende segnalano già miglioramenti misurabili, come tassi di conversione più elevati o un uso più efficiente dei budget di marketing.

Ostacoli all'implementazione dell'Ia

Allo stesso tempo, lo studio identifica gli ostacoli principali che impediscono una scalabilità più ampia. Al primo posto ci sono i problemi legati alla base di dati. Molte aziende hanno a che fare con set di dati incompleti, mal strutturati o isolati, che rendono difficile l'impiego di modelli di Ia performanti. A ciò si aggiungono resistenze interne all'Ia e una carenza di personale qualificato, che rallenta lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni adeguate. Anche l'integrazione di nuove tecnologie nei sistemi IT esistenti si rivela spesso complessa.

In Europa, inoltre, i requisiti normativi e la protezione dei dati svolgono un ruolo importante, rendendo necessari ulteriori adeguamenti.

L'Ia come pilastro strategico

Oltre alle questioni tecnologiche, lo studio si concentra anche sugli aspetti organizzativi. Le aziende di successo si distinguono principalmente per la loro struttura interna. Integrano l'Ia a livello strategico e dirigenziale, promuovono la collaborazione tra i reparti specializzati e l'It e adottano metodologie di lavoro agili. Allo stesso tempo, investono in modo mirato nella formazione per sviluppare le competenze necessarie all'interno dell'azienda. Questi fattori si rivelano decisivi non solo per testare l'Ia, ma per scalarla in modo sostenibile.

Conclusione: la competizione per le migliori soluzioni di Ia è in aumento

Guardando al futuro, lo studio delinea un quadro chiaro: l'importanza dell'Ia nel retail europeo continuerà a crescere. In particolare, l'Ia generativa apre nuove possibilità, come la creazione automatizzata di contenuti, il servizio clienti o una personalizzazione ancora più precisa delle offerte. Le aziende che adotteranno queste tecnologie in modo tempestivo ed efficace potranno assicurarsi vantaggi competitivi a lungo termine.

L'Ia nel retail europeo non è quindi più un'opzione, ma una necessità. Sarà decisivo vedere con quale rapidità le aziende riusciranno a superare gli ostacoli esistenti e a trasformare i primi progetti pilota in soluzioni scalabili. La competizione per modelli di business basati sui dati è già iniziata da tempo.

Il Museo Maillol di Parigi dedicherà una retrospettiva a uno dei più grandi protagonisti della moda italiana. In scena dal 5 giugno al 6 settembre, la mostra "Gianni Versace Rétrospective" riunisce quasi 450 pezzi tra creazioni originali e silhouette, accessori, schizzi, oggetti decorativi, fotografie, video e interviste rare che offrono una panoramica completa del lavoro di Gianni Versace.

In una scenografia spiccatamente pop curata da Nathalie Crinière, la mostra ripercorre una carriera interamente dedicata alla creazione e rivela le molteplici fonti di ispirazione che hanno plasmato l'universo di Versace: dai suoi esordi nell'atelier di famiglia in Calabria all'iconografia della religione cattolica, dall'influenza della scultura greca e dell'opera italiana fino al fascino per il Barocco e le sue stampe sfarzose.

L'esposizione è una produzione Dreamrealizer; non è collegata né associata alla società nè all'azienda, nè alla famiglia Versace, spiegano gli organizzatori attraverso una nota.

La mostra sottolinea anche il legame tra Versace e figure di spicco della cultura pop come Madonna, Elton John, George Michael, Grace Jones e Prince

Dopo Londra, Berlino e Malaga, oltre ad altre città europee, "la mostra trova oggi la sua naturale collocazione a Parigi, dove la moda si afferma come linguaggio artistico e culturale a sé stante. La presentazione parigina arriva in un momento particolarmente simbolico, alla vigilia del 30esimo anniversario della morte dello stilista e di quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno", spiegano in una nota gli esperti del museo Maillol, la cui sede si trova in rue de Grenelle.

La mostra parigina precederà di qualche mese il nuovo corso di Versace sotto la guida creativa di Pieter Mulier e nell'orbita del Gruppo Prada. Il primo fashion show che presenterà la nuova visione di Versace è previsto a inizio del prossimo anno.

I curatori della mostra sono Saskia Lubnow & Karl von der Ahé.

"Mi troverete nel mio lavoro": posta sotto il segno di questa citazione di Versace, l'esposizione esplora le numerose ispirazioni che hanno dato forma all'universo del designer attraverso la presentazione di oltre 120 silhouette.

L'esposizione evoca inoltre il modo in cui questa estetica è stata catturata dai grandi fotografi di moda, tra cui Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton, Patrick Demarchelier e Mario Testino, le cui immagini hanno contribuito a diffondere nel mondo l'immagine spettacolare e sensuale delle creazioni di Versace.

"La mostra sottolinea anche gli stretti legami tra Versace e le figure di spicco della cultura pop. Da icone della musica come Madonna, Elton John, George Michael, Grace Jones e Prince, a personalità del cinema e della scena internazionale come la Principessa Diana ed Elizabeth Hurley, molti hanno contribuito a diffondere il suo stile fiammeggiante", spiegano i curatori dell'esposizione.

Viene inoltre ricordato il ruolo decisivo delle supermodel come Carla Bruni, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Karen Mulder e Linda Evangelista nell'emergere di una nuova era della moda. Video di sfilate, fotografie di set e archivi di riviste fanno rivivere l'energia di quel periodo.

Il biglietto della mostra costa 18,90 euro.

Una sneaker artigianale

La sneaker rilegge uno dei modelli più riconoscibili di Onitsuka Tiger, la TAI-CHI. Realizzata interamente nell’Onitsuka Innovative Factory nella prefettura di Tottori, nel Giappone più autentico della regione del Sanin, unisce a questa precisione produttiva materiali italiani selezionati. Le doppie cuciture enfatizzano le iconiche stripes, mentre il simbolo Medusa di Versace appare sulla linguetta sotto forma di borchie. A completare il tutto, la tomaia trattata con lavaggi e spazzolature restituisce un effetto vintage, perfettamente in linea con il gusto attuale.

Versace oggi, tra transizione e visione

Il lancio si inserisce in una fase delicata per la maison. La collaborazione era stata concepita durante la direzione artistica di Dario Vitale, che ha lasciato il brand dopo una sola stagione, a pochi giorni dalla piena acquisizione da parte di Prada.

L’annuncio del suo successore, Pieter Mulier, è arrivato il 5 febbraio scorso: lo stilista belga che arriva da Alaïa firmerà le prime collezioni a partire dalle stagioni 2027.

Nel frattempo, però, il lavoro di Vitale inizia a sedimentarsi. Le sneaker realizzate per la sua (unica) collezione per Versace – la passerella P/E 2026 andata in scena nella Pinacoteca Ambrosiana — escono ora dal contesto della sfilata per entrare nello spazio più concreto del retail. Ed è qui che si misura la riuscita di una visione: nella capacità di trasformarsi in oggetto desiderato.

Le collab tra sneaker e lusso

Le collaborazioni tra moda e sneaker sono ormai un codice consolidato, ma continuano a evolversi. Impossibile non tornare a Raf Simons e alla sua lunga partnership con Adidas, che ha aperto una strada poi diventata centrale per l’intero sistema. Negli anni, questo dialogo si è intensificato: basti pensare a Nike: alla patnership con Dior, con le Air Jordan diventate immediatamente oggetto da collezione, a quella con Louis Vuitton sotto la direzione di Virgil Abloh, che ha ridefinito il concetto stesso di sneaker di lusso, o a quella con Jacquemus.

Per non parlare della collezione di Vans firmata da Valentino, con il modello iconico della stringata da skater coperta del logo con la V.

Il mercato cambia, le sneaker si evolvono

Dopo anni di crescita vertiginosa, il mercato delle sneaker sta vivendo una fase di riequilibrio. Ma parlare di fine del fenomeno sarebbe superficiale. Le sneaker restano centrali, semplicemente cambiano forma. Se le silhouette chunky e iper-voluminose sembrano aver perso slancio, emerge una nuova estetica: linee più sottili, suole basse (tanto da trasformarsi in simil-ballerine), colori leggermente sbiaditi, quasi nostalgici. Un ritorno a un’idea di leggerezza che guarda agli archivi e agli anni ’70 e ’80. È qui che la collaborazione tra Versace e Onitsuka Tiger trova la sua forza.

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Protagonista del look è il tailleur oversize firmato Calvin Klein, costruito su un equilibrio calibrato tra struttura e fluidità. Il blazer, dalle spalle imbottite, definisce la silhouette con decisione, mentre i revers sinuosi aggiungono morbidezza al rigore sartoriale. Sotto, una canotta di seta introduce una nota di semplicità. I pantaloni coordinati, a vita alta e dal design ampio a gamba larga, amplificano il senso di movimento e leggerezza, contribuendo a un’estetica sofisticata ma contemporanea. A completare l’insieme, gioielli dorati e pump rosse creano un contrasto studiato, capace di spezzare la monocromia con un accento vibrante. Un fil rouge stilistico che ritorna: alla première londinese di Back in Action, il total white si presentava già in una variante simile, completata da T-shirt e mocassini neri per un’allure più rilassata. Ancora una volta, il total white si rivela una scelta vincente, capace di unire semplicità e carattere senza eccessi.

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Cameron Diaz torna sul set, Emma Watson appiedata e le altre foto della settimana

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Cosa sono le approach shoes

Appassionati di escursionismo a parte, è probabile che i termini “approach shoes” e “scarpe da avvicinamento” non vi dicano granché. Eppure questo modello tecnico sta conquistando le passerelle e i social, posizionandosi come l’alternativa alle sneaker più desiderata della stagione.

Da qualche anno l’abbigliamento tecnico outdoor ha contaminato la moda tra parka, giacche a vento e scarpe con la suola rinforzata. Le scarpe da avvicinamento sono un’ulteriore declinazione di questo trend: somigliano alle scarpe da trekking, ma nascono con una funzione diversa, che si riflette nel design.

Un look streetstyle con barn jacket e Salomon

Se le scarpe da trekking devono proteggere piedi e caviglie durante lunghe camminate su sentieri accidenti, sassi o pozzanghere, le scarpe da avvicinamento servono, come suggerisce il nome, ad “avvicinarsi” alla parete da arrampicare. Letteralmente, a spostarsi da un punto all’altro, prima di essere sostituite con le scarpe da arrampicata.

Per questo le scarpe da avvicinamento sono molto meno massicce e ingombranti delle trail shoes, pur mantenendo una suola in gomma a carrarmato. Il dettaglio che fa la differenza sono i lacci che arrivano fino alla punta del piede, in modo da garantire la stabilità della calzata.

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Le sneaker da avere ora si ispirano all’arrampicata e al trekking

Sembra una tecnicalità da palestre e gruppi di arrampicata, eppure questo modello ha attirato l’attenzione di marchi come Loewe e Proenza Schouler, che le hanno proposte in camoscio colorato. Perfino Miu Miu ha mandato in passerella un modello molto simile, ingentilito da applicazioni di cristalli.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Cecile Bahnsen

Come abbinare le sneaker tecniche questa primavera

Prima dei marchi di moda, queste scarpe sono esplose grazie a brand sportivi come Salomon e Puma, che ha riproposto modelli d’archivio per cavalcare il trend. Che vogliate provare le scarpe da avvicinamento, o che rimaniate fedeli alle sneaker massicce o alle trail shoes, le passerelle hanno le idee molto chiare in fatto di abbinamenti.

Parola chiave: contrasti. Loewe abbina le scarpe da avvicinamento color caffé a una scintillante gonna blu con frange di perline. Cecile Bahnsen, invece, punta su minidress con gonne vaporose e strati di tulle, mantenendo dettagli tecnici (come le cinghie) coerenti con la funzionalità di queste scarpe. Miu Miu invece propone uno styling più casual, con ampi bermuda dai colori pastello.

Le scarpe da avvicinamento firmate Loewe

Per introdurle nel guardaroba in modo più graduale, però, si possono abbinare a jeans dal taglio ampio, morbidi pantaloni verdi militari o cargo pants. Una t-shirt basic e una barn jacket completeranno il look senza sforzo. Oppure, si può giocare sul contrasto di un trench oversize e un paio di pantaloni classici con cintura. Con una certezza: la comodità di questi modelli, quando si corre tutto il giorno, è difficile da battere.

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Le sneaker ballerine più romantiche della primavera 2026

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Qui, tra oggetti dimenticati e materiali consumati, prende forma un racconto di trasformazione: ciò che è scartato viene recuperato, rielaborato e riportato a nuova vita. La sfilata di Shanghai si è svolta tra i container, unendo prêt-à-porter e Artisanal e accostando capi destinati al mercato globale a creazioni uniche, frutto di sperimentazione estrema. Una formula che riporta alle radici della Maison, dove le due dimensioni dialogavano sullo stesso palcoscenico. I codici iconici del brand vengono riaffermati e reinterpretati: capi aderenti, superfici bianchetto, materiali insoliti, tessuti fusi e assemblati, e l’anonimato delle maschere. L’evento apre inoltre un ciclo di mostre in Cina, tra Shanghai, Pechino, Chengdu e Shenzhen, che esplorano Artisanal, Tabi, Bianchetto e la maschera come linguaggio di identità.

La collezione reinventa i materiali in modo radicale. La porcellana, richiamata da organza stratificata o applicata in frammenti sul corpo, diventa emblema di fragilità trasformata. Il tailoring tradizionale viene decostruito: code rimosse, superfici dipinte, giacche fuse con jersey o pelle. Abiti vintage irreparabili lasciano impronte sulle nuove creazioni, mentre arazzi logori vengono restaurati con dettagli preziosi. I richiami edoardiani sono presenti in tutta la collezione con colli alti, maniche voluminose e lunghezze estese. Tecniche come la ceratura e i drappeggi trasformano la forma degli abiti. L’assemblaggio di materiali diversi produce nuove strutture, e le maschere Artisanal assicurano uniformità e anonimato.

La ricerca estetica prosegue negli accessori: stivali decostruiti, scarpe dal taglio sospeso, borse morbide e trattate in superficie, gioielli che sembrano ritrovamenti trasformati. Un universo coerente in cui memoria, sperimentazione e trasfigurazione dei materiali dialogano tra loro.

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Quelle righe più o meno sottili, che esaltano l’azzurro ma che coinvolgono anche il bianco e a volte anche altre nuance pastello, infatti, danno un twist in più a un item che già di base è un elemento fondamentale dell’armadio, classico e senza tempo. E lo portano su un piano differente, più insolito ma non per questo meno versatile.

Questa primavera, poi, la camicia azzurra a righe sembra davvero vivere una seconda giovinezza. Perché si è cominciato ad avvistarla dappertutto. In passerella ma anche nello street style. Persino Deva Cassell, all’ultima settimana della moda parigina, non ha potuto fare a meno di sfoggiarne una. Abbinandola con una gonna pantalone a vita alta e a un paio di décolletée. Tutto firmato Dior, compresa la borsa Cigale.

Camicia azzurra a righe abbinata a una gonna pantalone a vita alta per Deva Cassell alla sfilata fall winter 2026/27 di Dior a Parigi (foto Spotlight Launchmetrics).

Camicia azzurra a righe: il trend in passerella

La camicia azzurra a righe ha letteralmente dominato sulle passerelle primavera estate 2026. Dando una lista infinita di spunti per strepitosi outfit da replicare questa stagione. Etro l’ha accostata a un paio di pantaloni ampie dalla fantasiosa stampa multicolor, mettendo insieme il perfetto look da vacanza. Dolce & Gabbana l’ha declinata in chiave pigiama deluxe, con pantaloni coordinati. Per Calcaterra si abbina a jeans boyfriend e spolverino oversize.

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Camicia a righe azzurra: idee outfit primavera estate 2026

Anche Bottega Veneta sceglie il fascino delle righe per una camicia classica in contrasto netto con la gonna asimmetrica super flamboyant. Per Loewe è uno dei tanti strati che creano un top inedito che porta il concetto di stratificazioni a livello trompe l’oeil. Altri layering interessanti si trovano da Iceberg e Missoni. Il brand Monse lo trasforma in un crop top da allacciare sotto il seno e indossare sopra il mini abito. Da Kent&Curwen viene messa al contrario, con l’abbottonatura sulla schiena. Mentre Tod’s ne mette in mostra tutto il fascino grafico rendendo le righe bold e accostandola a mini dress minimali.

Righe bold per la camicia azzurra indossata con mini abito di pelle e mocassini alla sfilata primavera estate 2026 di Tod’s (foto Spotlight Launchmetrics).

E se le sfilate ci dicono come inserirla in un outfit, non resta che decidere quale comprare. Qua sotto, qualche consiglio smart di shopping per trovare la camicia azzurra a righe ideale questa primavera.

Camicia in cotone a righe con zip e taschino, Prada.

Camicia corta in popeline di cotone a righe, Celine.

Camicia over in cotone a righe, Max Mara.

Camicia diritta a righe in misto cotone e lyocell, Mango.

Camicia in popeline di cotone a righe, Twinset Milano.

Nella gallery in alto, la tendenza camicia a righe azzurre alle sfilate primavera estate 2026.

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Da classica a cool: i migliori look con la camicia bianca della primavera 2026

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Non è solo un tuffo nel passato; la punta quadrata offre una ventata di freschezza non convenzionale che rompe la monotonia delle classiche décolletée. Ecco come riscoprire il potere di una punta quadrata, copiando i look più riusciti di della primavera 2026.

L’eredità Nineties

Il revival delle décolletée a punta squadrata affonda le radici nell’estetica minimalista degli Anni 90, un’epoca in cui brand come Prada e Calvin Klein ridefinirono l’eleganza attraverso linee pulite e geometriche. Oggi, questa tendenza torna a dominare il guardaroba contemporaneo perché risponde alla voglia di uno stile intellettuale e carismatico. Per un look nostalgico ma moderno, Dakota Johnson le abbina ai classici jeans dritti, body nero e blazer in suede. Per una soluzione casual chic.

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Come abbinare le scarpe square-toe: la guida ai look più belli di primavera

Geometrie variabili

Esplorare questa tendenza nella primavera estate 2026 significa spaziare tra modelli più scollati e affusolati a design più accollati e casti. La varietà delle forme permette di giocare con le proporzioni, trasformando la scarpa nell’elemento focale che eleva anche l’abbinamento più semplice e lineare. Sotto un tailleur, per l’ufficio o le occasioni speciali, è l’accessorio in pendant che spezza la monotonia.

Amelia Dimoldenberg in look total white di Calvin Klein. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

Effetto statement: il tocco pop di Alexa Chung

Le décolletée con la punta squadrata danno il meglio di sé se scelte in tonalità neutre o finiture materiche decise. Il nero lucido e il cioccolato restano i re indiscussi del 2026. Tuttavia, per chi vuole osare, i colori pastello, finiture metallizzate o tacchi in legno trasformano la scarpa in un accessorio pop. Sotto un abito midi dalla schiena scoperta, come quello indossato da Alexa Chung, con pochette rossa sotto mano e foulard, assumono tutto un’altro appeal.

Alexa Chung reinterpreta lo stile french chic. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

La comodità è cool

Il vero segreto del successo di questa calzatura risiede nel binomio comfort e stile. A differenza delle décolletée a punta, la forma squadrata rispetta l’anatomia del piede, offrendo una pianta più larga che non costringe le dita. Per un outfit quotidiano “off-duty”, ben si sposano con jeans skinny e giacche corte, dai trench a quelle in pelle. Con la borsa che regala un tocco di colore, il look è fatto.

Un look dallo street style con le scarpe Anni 90 dalla punta squadrata.

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Tra oggetti personali e dettagli quotidiani viene rilanciato uno dei modelli più conosciuti della Maison francese, che ha intercettato un cambiamento ormai evidente: la borsa non è più solo un accessorio femminile, ma parte integrante anche del guardaroba maschile.

Come cambia il bauletto iconico di Louis Vuitton

In My Bag mette al centro la Speedy P9, rilettura contemporanea del bauletto più iconico della moda. Nato negli Anni 30 e da sempre legato all’idea di viaggio, è stato così rinominato ispirandosi al Pont-Neuf di Parigi, il ponte su cui si è svolta la prima sfilata sotto la guida di Pharrell Williams. P come Pont (ponte), 9 come Neuf, che significa anche “Nuovo”. La borsa è aggiornata nelle proporzioni e nei materiali, con pelle di vitello lavorata e rifinita per ottenere un effetto morbido e leggermente cerato. A cambiare è anche il monogram, ingrandito e reso più grafico, e la palette: dal verde al rosso, dal blu al giallo fino al rosa, nuove vitaminiche nuance la aggiornano avvicinandola a una clientela più giovanile.

La nuova Speedy P9 in verde.

Dentro la Speedy di Jeremy Allen White (e non solo)

A rendere ancora più pop il rilancio è la scelta del cast, tutt’altro che scontata. Louis Vuitton affida la campagna a volti maschili molto diversi tra loro, ma tutti molto conosciuti. Dentro la Speedy di Jeremy Allen White, protagonista della serie The Bear e icona di stile, troviamo oggetti quotidiani come una copia di un giornale, un cappello a tesa larga, un pettine, un orologio, dadi e un caricatore. Mentre LeBron James, cestita di fama mondiale, costruisce invece una vera capsule sportiva con palline e tee da golf accanto a cuffiette, schiuma da barba e baseball cap. Accanto a loro compaiono anche Jude Bellingham, giovane talento del calcio internazionale con profumo, biglietto aereo e portachiavi con numero di maglia.

Dentro le Speedy di Lebron James, Jackson Wang, Jude Bellingham e Future..

Jackson Wang, rapper e cantante di Hong Kong con foto di famiglia, un cubo di Rubik e accessori tech. Future, artista vincitore di un Grammy ma anche appasionato di tennis, gioielli e caramelle gommose. E Victor Wembanyama, astro nascente dell’NBA e Ambassador della Maison, che si porta sempre con se un mini pallone da basket, un mazzo di carte e cuffie con filo. Una selezione che riflette mondi e direzioni differenti, uniti dal desiderio di parlare anche a un pubblico maschile, sempre più centrale nelle strategie delle grandi maison.

Le borse perdono l’aggettivo femminile

Aggiungendo un’altro tassello al puzzle, negli ultimi mesi il confine tra guardaroba maschile e femminile si è fatto sempre più sottile: da Jacob Elordi e Harry Styles avvistati indossando l’iconica giacca corta Chanel, proveniente dalla collezione femminile della maison, a A$AP Rocky con le borse della Maison. Fino a Ncuti Gatwa e Pedro Pascal, entrmabi grandi sostenitori della borsa al maschile, scegliendo modelli di punta di Prada e Bottega Veneta direttamente dalle collezioni prêt-à-porter femminili.

Jacob Elordi con la borsa Veneta di Bottega Veneta (Christopher Peterson/ SplashNews.com/ courtesy of Bottega Veneta)

La differenza rispetto a qualche stagione fa, quando si parlava di “babygirl” che flirtavano con codici femminili per una questione estetica o identitaria, è però evidente. Oggi il movimento è più strategico: i brand non stanno solo sperimentando, ma stanno ampliando il mercato. E lo fanno partendo proprio dagli accessori, le categorie più solide in termini di vendite, trasformandoli in oggetti sempre più unisex.

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Le news moda di Aprile 2026

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Per la prima a Los Angeles del 17 marzo, l’attrice ha scelto di partire dal passato indossando un abito costum di Vivienne Westwood già sfoggiato agli Oscar del 2015. Abbinato a pump Christian Louboutin, il look ha incarnato perfettamente l’idea di “qualcosa di vecchio”, non come nostalgia, ma come autoriferimento consapevole. A Parigi, il 24 marzo, ha introdotto “qualcosa di nuovo” con un abito bianco di Louis Vuitton, arricchito da un maxi fiocco nero sul retro: una scelta che ha combinato purezza formale e teatralità contemporanea.

Due giorni dopo, a Roma, Zendaya ha giocato invece sul concetto di “prestato”, indossando una creazione Armani Privé dallo scollo profondo, proveniente dal guardaroba di Cate Blanchett. Infine, per la prima a New York del 2 aprile, ha scelto “qualcosa di blu”: un abito senza spalline della HC 2026 di Schiaparelli ricoperto di piume ombré nere e blu elettrico con maxi gonna a balze. Zendaya e il suo stylist Law Roach hanno dimostrato come i look sul red carpet possano creare hype e insinuare suggestioni, tra stile e voci su un ipotetico matrimonio con Tom Holland.

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Lo stile di Zendaya: i look più iconici di sempre

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Per l’arrivo, Streep ha puntato su un outfit d’impatto, costruito attorno a un cappotto animalier firmato Givenchy sotto la direzione creativa di Sarah Burton. Il capo, caratterizzato da un fiocco oversize al collo, maniche svolazzanti e un orlo allungato, creava una silhouette teatrale ma controllata. A bilanciare il volume superiore, pantaloni neri attillati slanciavano la figura, mentre una borsa DeMellier e un paio di slingback completavano l’ensemble con sobria eleganza. Cambio di registro per la diretta, dove Meryl Streep ha privilegiato un look più rilassato. Il maglione ceruleo ha citato apertamente il monologo iconico di Miranda Priestly e il personaggio interpretato da Anne Hathaway. Tra citazioni e riletture contemporanee, l’attrice ha trasformato il guardaroba in un’estensione del racconto cinematografico, riaffermando il legame indissolubile tra costume e identità.

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Meryl Streep: le trasformazioni beauty della regina di Hollywood

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Le strade di Mark Thomas e Carven si dividono. Lo stilista lascerà la direzione creativa della maison alla fine di questo mese “per intraprendere nuove opportunità professionali”, si legge in una nota. Thomas era stato nominato nel marzo del 2025 e ha realizzato due catwalk collection e una pre-collezione per la griffe francese.

“Desidero ringraziare sinceramente tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare negli ultimi anni per aver contribuito a scrivere nuovi capitoli in questa splendida maison – dichiara il designer londinese -. Sono profondamente grato a Madame Shawna Tao e al Signor Ye per l’opportunità che mi hanno dato, e nutro il massimo rispetto per Madame Carven, che ha fondato questa casa nel 1945. Mentre mi preparo a nuove avventure, auguro al marchio un continuo successo e un futuro luminoso”. Ye Shouzeng ha fondato il marchio di moda Icicle insieme a sua moglie Tao a Shanghai quasi 30 anni fa, nel 2018 ha acquisito Carven formando il gruppo Iccf.

Laureato alla Central Saint Martins sotto l’egida della docente Louise Wilson, Thomas è entrato nella fila di Carven nel 2023 come responsabile delle collaborazioni sartoriali e creative, lavorando accanto all’ex direttrice creativa Louise Trotter, ora a capo di Bottega Veneta. In precedenza, aveva ricoperto svariati ruoli di design in marchi tra cui Lacoste, Helmut Lang, Joseph, Givenchy e Neil Barrett.

La prossima sfilata del brand sarà allestita a Parigi per la collezione primavera/estate 2027 mentre “i prossimi sviluppi della maison saranno annunciati nel corso dell’anno”.

In meno di un mese Thomas è solo l’ultimo fashion designer a lasciare una storica maison dopo Marco De Vincenzo da Etro, Harris Reed (Nina Ricci) e Nicolas Di Felice (Courrèges).

Gentili Mosconi chiude il 2025 con un’accelerazione a doppia cifra del fatturato ma una marginalità in sofferenza, nel pieno del suo percorso di sviluppo.

I ricavi consolidati del player tessile comasco hanno ripreso a crescere (+30%), attestandosi a quota 54,1 milioni di euro, rispetto ai 41,5 milioni del 2024. Un risultato sostenuto principalmente dall’ingresso nel perimetro di Manifatture Tessili Bianchi, acquisita all’inizio dello scorso anno – sottolinea il presidente, Francesco Gentili – ma anche da un recupero della domanda nella seconda parte dell’esercizio. A parità di perimetro, infatti, il gruppo segnala un ritorno alla crescita organica nel secondo semestre, con un incremento del 13,3 per cento.

Sul fronte della redditività operativa, l’adjusted ebitda è salito a 4,1 milioni di euro (dai 3,2 milioni del 2024), mentre l’adjusted ebit ha raggiunto 1,7 milioni (da 1,3 milioni), confermando un miglioramento legato ai maggiori volumi. Tuttavia, la marginalità industriale scende al 48% dal 53,4% dell’anno precedente, riflettendo il diverso mix di business dopo l’integrazione della nuova società.

Il risultato netto accusa invece un rosso di 0,7 milioni di euro, in calo rispetto all’utile di 0,7 milioni registrato nel 2024. A incidere sono state principalmente svalutazioni di partecipazioni per 1,2 milioni e costi straordinari connessi all’Ipo per circa 0,7 milioni, si legge nella nota finanziaria.

Nonostante i margini in perdita, la struttura finanziaria “resta solida”, con una posizione finanziaria netta positiva per 12 milioni di euro, seppur in lieve flessione rispetto ai 12,9 milioni di fine 2024.

Guardando al 2026, il gruppo intravede segnali di ripresa, con una raccolta ordini in miglioramento rispetto allo scorso anno, pur “in un contesto macroeconomico ancora incerto”.

Teejana Beenessreesingh ha lasciato la guida di DoDo dopo meno un anno dalla nomina. La sua uscita si inserisce nel processo di riorganizzazione interna di Kering nel segmento jewellery. 

Secondo quanto riportato da Business of Fashion, lo step down della CEO è stato confermato direttamente dal colosso del lusso francese e si inserisce in un più ampio riassetto strategico che sta interessando l’intero perimetro della gioielleria. In una nota ufficiale, Kering ha precisato che “Teejana ha lasciato il gruppo a seguito di una razionalizzazione dell’organizzazione, senza più un ruolo dedicato di CEO in DoDo”, aggiungendo che “questa decisione non è in alcun modo legata alle performance del brand”.

Il cambiamento arriva in un momento chiave per il gruppo, con il CEO Luca de Meo impegnato a definire la propria visione strategica, che sarà illustrata agli investitori in occasione del capital markets day previsto a Firenze nelle prossime settimane. Come ricostruito da BoF e come già anticipato, la revisione organizzativa coinvolge in modo particolare il comparto jewellery, considerato una leva di crescita in una fase complessa per il settore del lusso.

Nello specifico, in questo contesto, Kering ha infatti recentemente istituito una divisione dedicata, Kering Jewelry, che riunisce sotto un’unica insegna le maison di gioielleria Boucheron, Pomellato, DoDo e Qeelin, oltre al fornitore Raselli Franco acquisito di recente. La nuova struttura è guidata dal chief operating officer Jean-Marc Duplaix, con i CEO dei singoli brand che riportano direttamente a lui. L’obiettivo è “mettere in comune le risorse, rafforzando al contempo l’allineamento strategico e il controllo operativo”, in linea con la volontà del gruppo di accelerare lo sviluppo in una delle categorie più resilienti del lusso.

Nel nuovo assetto, la posizione di CEO di DoDo non sarà oltretutto sostituita: le responsabilità verranno integrate sotto la guida di Sabina Belli, CEO di Pomellato. Una scelta che riflette un modello sempre più centralizzato, orientato a generare sinergie e maggiore efficienza tra i marchi della divisione.

Secondo quanto ricostruisce il magazine britannico, Beenessreesingh – entrata in DoDo nel giugno dello scorso anno dopo quasi cinque anni in Bottega Veneta, dove ricopriva il ruolo di chief of staff – era stata chiamata per rafforzare l’appeal e l’espansione internazionale del brand. Tuttavia, con il cambio di assetto manageriale e l’uscita di Francesca Bellettini dal ruolo di deputy CEO per assumere la guida di Gucci, sarebbero emerse divergenze sulle priorità strategiche con il nuovo riporto diretto, secondo fonti vicine al dossier.

Fondata in Italia negli anni Novanta, DoDo rappresenta il marchio più accessibile del portafoglio jewellery del gruppo, con un posizionamento orientato a un pubblico più giovane e prezzi significativamente inferiori rispetto a Pomellato e Boucheron. Proprio per questo il brand è considerato strategico come punto di ingresso nell’ecosistema Kering per le nuove generazioni di clienti.

I dati più recenti evidenziano inoltre come la divisione ‘Other Houses’, che include i brand jewellery, abbia registrato un calo del 6% a 2,9 miliardi di euro, pur a fronte di una crescita definita “dinamica” per il comparto gioielli e di un’accelerazione specifica per DoDo.

Come evidenziato dalla testata britannica, i movimenti ai vertici – incluso quello di DoDo – rappresentano segnali di un riassetto più ampio, con la gioielleria destinata a giocare un ruolo sempre più centrale nella strategia futura del gruppo, anche come leva per ridurre la volatilità del business moda.

Il nuovo importante tassello di Kering nella strategia di riduzione del debito porta la firma di mercoledì primo aprile. Ieri il colosso francese guidato da Luca de Meo ha annunciato la cessione dell’80% del palazzo di via Montenapoleone 8 ad Al-Mirqab, che fa capo ad Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Il gruppo mantiene una quota del 20% nell’asset conferito in una newco appositamente costituita. La partecipazione residua del colosso sarà contabilizzata con il metodo del patrimonio netto (equity method), segnando quindi una parziale dismissione ma non un’uscita totale dall’asset. Dal punto di vista finanziario, Kering incasserà immediatamente 729 milioni di euro al closing, quindi un pagamento differito di ulteriori 432 milioni previsto tra cinque anni. Il valore complessivo dell’operazione supera quindi 1,1 miliardi di euro, e ancora una volta si configura come una delle transazioni più rilevanti degli ultimi anni nel mercato immobiliare retail prime europeo e si avvicina agli 1,3 miliardi stanziati da Kering nel 2024 per acquistarlo da Blackstone. Anche allora si trattava del più grande investimento per un singolo edificio in Italia.

L’accordo si inserisce in una strategia portata avanti da de Meo e che prevede una gestione attiva e selettiva degli asset immobiliari ‘trophy’, con l’obiettivo di mantenere il controllo operativo delle location più strategiche per i propri brand, liberando al contempo capitale e migliorando la flessibilità finanziaria. A gennaio dello stesso anno il gruppo aveva ceduto ad Ardian il 60% di tre immobili di pregio a Parigi, l’Hôtel de Nocé in Place Vendôme e due edifici in Avenue Montaigne incassando 837 milioni netti e mantenendo il 40 per cento. A dicembre, sempre con Ardian, aveva ceduto il 60% di un edificio al 715-717 di Fifth Avenue a New York per 766 milioni, trattenendo ancora una volta il 40 per cento. Il pattern è identico: cessione della quota di maggioranza a un investitore istituzionale, incasso immediato della liquidità, mantenimento di una partecipazione di minoranza. “Coerentemente con le partnership concluse lo scorso anno relative ad asset immobiliari situati a Parigi e New York, questa operazione si inserisce nella strategia immobiliare selettiva di Kering, finalizzata ad assicurarsi location di particolare attrattività per le proprie maison, rafforzando al contempo la flessibilità finanziaria del gruppo”, si legge nel comunicato di Kering, cui fanno capo luxury brand del calibro di Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga e Saint Laurent.

La decisione, come già noto, è legata all’esplosione dell’indebitamento a fronte di un’importante attività di shopping nel real estate degli ultimi anni. Come riporta il Corriere, “nel giro di pochi anni Kering ha speso 14 miliardi per acquisire marchi e immobili di prestigio”. Le operazioni hanno però alimentato il debito del gruppo che ha raggiunto i 10,5 miliardi di euro in un contesto, peraltro, di forte rallentamento della domanda di beni di lusso. Gucci, punta di diamante del portafoglio, ha chiuso il 2025 con ricavi in calo del 22% nel corso dell’anno a 6 miliardi di euro (-19 per cento). A livello di gruppo, nell’intero 2025 il fatturato è sceso del 13% a 14,7 miliardi di euro (-10% a tassi costanti). Kering nel corso dello scorso anno ha avviato una revisione del portafoglio che ha portato alla cessione degli outlet in Italia oltre che appunto anche di parte dei building nelle principali vie del lusso, trend che ha visto un aumento delle dismissioni soprattutto con l’ingresso dopo l’estate di Luca de Meo nella compagine del gruppo. Extra real estate, Kering ha anche ceduto la sua divisione beauty Kering Beauté (inclusa la maison Creed) a L’Oréal, nonché la sottoscrizione delle licenze per il beauty e le fragranze relative ad alcune iconiche Maison di Kering. La transazione, il cui closing è avvenuto ieri, è valutata 4 miliardi di euro, corrisposti ieri in contanti. Peraltro, come specificato nella nota di ieri, L’Oréal corrisponderà inoltre a Kering le royalties per l’utilizzo dei marchi concessi in licenza.

Per il mercato milanese, il deal rappresenta un ulteriore segnale della profondità della domanda istituzionale su asset core e ultra-prime, in particolare lungo l’asse del Quadrilatero. Sebbene l’acquirente di via Montenapoleone 8 non sia il fondo sovrano QIA, come le prime indiscrezioni circolate nell’estate del 2024 avevano ipotizzato, ma Al-Mirqab, il veicolo privato della famiglia reale del Qatar, l’operazione, letta da un altro punto di vista, conferma l’attrattività di Milano agli occhi degli investitori dell’emirato, sia pubblici che privati. Il capoluogo lombardo è, di fatto, la prima città italiana negli investimenti immobiliari qatarioti, e tra le prime in Europa. Basta ricordare, tra i vari investimenti, che il Qatar Investment Authority, il fondo sovrano del Paese, detiene di fatto dal 2015 l’intero quartiere di Porta Nuova mentre l’hotel Excelsior Gallia, cinque stelle in Piazza Duca d’Aosta, è di proprietà Katara Hospitality dal 2006.

Con l’arrivo negli store della collezione Onitsuka Tiger x Versace si conclude ufficialmente la visione di Dario Vitale per la maison italiana. Le calzature, che avevano riscosso un clamore immediato durante la sfilata primavera/estate 2026 dello scorso settembre, sono disponibili per l’acquisto a partire da oggi. È l’ultimo apporto dello stilista campano allo storico marchio di proprietà di Prada Group dopo l’addio dello scorso dicembre, a soli otto mesi dalla nomina. Così come le proposte di sfilata, anche le scarpe realizzate con il marchio nipponico hanno catturato l’interesse degli utenti via social network. In questo caso la maggior parte dei feedback applaude l’inedita collaborazione.

La capsule reinterpreta il classico modello ‘Dai-Chi’ di Onitsuka Tiger. Interamente realizzato presso l’Onitsuka Innovative Factory del brand, situata nella prefettura di Tottori, regione giapponese del Sanin, si compone di materiali italiani come la pelle di vitello e capra. Oltre alle sneakers, in vendita a 590 euro, la collaborazione include anche i mocassini ‘Sakura’ proposti a 850 euro. Tra gli elementi distintivi spiccano le doppie cuciture sulle stripes di Onitsuka Tiger e l’emblematica Medusa di Versace, presente sotto forma di borchie applicate sulla linguetta. La tomaia è caratterizzata da un effetto vintage ottenuto tramite un processo di lavaggio o spazzolatura, spiega la maison.

La campagna è affidata a Frank Lebon che “cattura l’energia viscerale di una collaborazione costruita sul dinamismo, un’espressione di movimento e potenza fisica, profondamente radicata nell’eredità sia di Versace che di Onitsuka Tiger”.

La capsule fa parte dell’unica collezione Versace realizzata da Vitale, attualmente nei negozi e promossa con una campagna firmata da Lebon, Tania Franco Klein e Steven Meisel. Dal 1° luglio Pieter Mulier prenderà ufficialmente il timone creativo della griffe. Lo stilista prende il posto di Vitale, primo designer a capo dell’ufficio stile dopo Gianni e Donatella Versace.

Versace è entrato ufficialmente nell’orbita di Prada Group dopo essere stato rilevato da Capri Holdings. L’acquisizione è valsa quasi 1,3 miliardi di euro.

Dopo aver messo piede nella massima serie del motorsport solo nel 2025 con la partnership Mercedes, Adidas starebbe già pianificando il passo successivo: vestire Red Bull Racing a partire dalla stagione 2027. Sul piatto, come riportato dal quotidiano tedesco Bild, ci sarebbe un contratto che si aggirerebbe intorno ai 27 milioni di euro annui, con una durata minima di tre anni. Cifre che, secondo le indiscrezioni, sarebbero in linea con quanto già corrisponde a Mercedes e al team Audi, nonostante nulla sia ancora stato ufficializzato. L’azienda, interpellata da Bild, si è infatti limitata a dichiarare che non commenta voci o speculazioni.

Come sottolineano diverse testate specializzate, l’ingresso di Adidas nel circuito più esclusivo del motorsport ha seguito una traiettoria precisa: prima la storica partnership con Mercedes, poi la collaborazione con Audi in occasione del debutto del marchio di Ingolstadt nel Circus nel 2026. Con Red Bull, però, il ragionamento cambia: Adidas dimostrerebbe di non volersi limitare a vestire i team con radici tedesche, allargando le proprie ambizioni e lanciando parallelamente la sfida a Puma – che, seppur in crisi sotto diversi aspetti, in Formula 1 attualmente veste tre team ed è official supplier della categoria dal 2023.

Il risultato, se confermato, sarebbe un portfolio di tre team, tra gli undici in griglia, anche per il colosso di Herzogenaurach. Sul fronte opposto, Puma continua appunto a presidiare il segmento con Ferrari, McLaren e Aston Martin, mentre Castore – attuale fornitore di Red Bull – si troverebbe a perdere un altro cliente di primo piano (in portfolio vanta anche Haas e Alpine), dopo la prematura fine del rapporto con McLaren.

Uno degli aspetti più interessanti della vicenda riguarda il lavoro di design già avviato. Secondo quanto riporta la testata, Adidas avrebbe già presentato a Red Bull i bozzetti per la collezione 2027 “già da qualche tempo”. Per Adidas, la F1 rappresenta qualcosa di più di una semplice fornitura tecnica, in quanto è anche uno spazio di sperimentazione importante, dove poter elevare il proprio posizionamento – come dimostrato da molti item fatti indossare dalla coppia Mercedes George Russell e Kimi Antonelli nei weekend di gara.

Maison Margiela ha inaugurato a Shanghai la sua prima sfilata fuori Parigi e lancia un road trip in Cina, unendo collezioni, mostre e attivazioni.

"È la prima volta che organizziamo una sfilata fuori Parigi. Il marchio ha investito in Cina nel 2019, per noi era davvero importante farlo nel modo giusto", ha spiegato a FashionUnited Glenn Martens, direttore artistico di Maison Margiela, in occasione del reportage realizzato a Shanghai.

Inaugurata il primo aprile 2026, durante la Shanghai fashion week, la sfilata autunno-inverno 2026/2027 ha presentato sia la collezione prêt-à-porter, sia la collezione Artisanal, di cui alcuni pezzi non saranno mai prodotti. I codici fondanti di Maison Margiela sono celebrati e rivisitati: il bianco bianchetto, la fusione dei tessuti, gli assemblaggi di materiali diversi e l'anonimato delle maschere.

Si prosegue oggi, giovedì 2 aprile, con la presentazione della collezione artigianale, del prêt-à-porter uomo e donna e della pre-collezione autunno-inverno 2026/2026.

Celebrare i codici della maison per ottimizzare lo sviluppo in un mercato in piena crescita

A Shanghai, questa sfilata è accompagnata da una prima mostra nella via pedonale Yan Dang road (distretto di Huangpu). A questa ne seguiranno altre tre.

Questa sfilata inedita in Cina segna l'inizio di MaisonMargiela/folders, dodici giorni di mostre e attivazioni in quattro città cinesi: Shanghai, ma anche Pechino, con "Anonymity: Our History of Masks" (dal 7 al 12 aprile), Chengdu con "Tabi: Collectors" (dal 9 al 13 aprile) e Shenzhen con "Bianchetto: Atelier Experience" (l'11 e il 12 aprile).

Tutti questi eventi sono aperti al pubblico senza appuntamento, a eccezione di "Bianchetto: Atelier Experience". Sul posto, inoltre, i dipendenti, vestiti con il famoso camice bianco, spiegavano ai passanti i codici della maison.

"È in linea con ciò che faceva Martin per essere in sintonia con la realtà: mercati liberi, sfilate aperte a tutti. Cerchiamo di riprodurre questo attraverso le nostre mostre itineranti. Sono già venuto in Cina tre volte per lavoro ma, questa volta, ho intenzione di godermi il weekend a Pechino", ha aggiunto Glenn Martens.

La maison Carven, di proprietà di Iccf (Icicle Carven China France), filiale legata al marchio cinese premium Icicle, annuncia la partenza di Mark Thomas, diventato direttore artistico dopo la partenza di Louise Trotter. Lascerà la maison alla fine di aprile 2026.

Mark Thomas è entrato in Carven nel 2023 come senior designer/braccio destro di Louise Trotter. Ha partecipato attivamente alla nuova grammatica stilistica della maison: silhouette pulita, raffinatezza indossabile e un orientamento commerciale dichiarato.

Succedendo a Louise Trotter, passata a Bottega Veneta, è diventato direttore artistico di Carven nel marzo 2025.

"La sua visione e le sue creazioni hanno contribuito ad affermare l'identità e lo stile del marchio e a riposizionare saldamente Carven sulla scena della moda", si legge nel comunicato.

Mark Thomas o una continuità stilistica iniziata con Louise Trotter

"Desidero ringraziare sinceramente ogni persona con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi ultimi anni per aver contribuito a scrivere nuovi capitoli di questa bella maison. Sono profondamente grato a Shawna Tao, (co-fondatrice del marchio cinese Icicle e ceo del gruppo Iccf, ndr) e a Ye (co-fondatore di Icicle e presidente del gruppo Iccf, ndr) per l'opportunità che mi hanno offerto e nutro il massimo rispetto per Madame Carven, fondatrice della maison nel 1945. Mentre mi avvio verso nuove avventure, auguro al marchio un grande successo e un futuro promettente", ha commentato Mark Thomas nel comunicato.

Carven augura a Mark Thomas il meglio per il proseguimento della sua carriera. I prossimi passi della maison saranno annunciati nel corso dell'anno. La prossima sfilata parigina è prevista per la stagione primavera-estate 2027.

Il tribunale di Firenze ha accolto l’istanza per accedere alla procedura di concordato semplificato in liquidazione di LuisaViaRoma mentre al tavolo di crisi in Regione l’amministratore delegato e socio di riferimento di LuisaViaRoma, Tommaso Andorlini, annuncia la possibile richiesta di cassa integrazione per cessazione.

"L’attenzione è massima anche per l’indotto. Questo gigante dello shopping italiano coinvolge nei suoi presidi fiorentini la sorte centinaia di lavoratori, con professionalità e maestranze di assoluta eccellenza. Parliamo di un pezzo di storia dell’economia fiorentina e siamo tutti impegnati per trovare una soluzione che sia industriale e anche occupazionale", ha sottolineato, Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del presidente della Regione.

Sulla vertenza Luisa Via Roma, le parti si sono impegnate a un nuovo incontro entro il 20 aprile

“L’azienda non ha preso impegni sulla tutela dell’occupazione e del lavoro e ha annunciato l’intenzione di chiedere al linistero la Cassa integrazione per cessazione, per poi far ripartire l’attività in altre forme e di sicuro con meno lavoratori e lavoratrici di quanti ci sono adesso. Quello di oggi (martedì 31 marzo, ndr) è stato un incontro deludente, sono state confermate le nostre preoccupazioni. Ci riuniremo con lavoratori e lavoratrici in assemblea per capire come proseguire il percorso di mobilitazione. Luisa Via Roma è stata finora conosciuta come una eccellenza del territorio e deve rimanere tale. Continuiamo a chiedere continuità aziendale, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e un piano industriale di rilancio”, hanno osservato le rappresentanze sindacali di Filcams Cgil.

Il 26 marzo si è svolto uno sciopero dei lavoratori.

Sulla vertenza Luisa Via Roma, le parti si sono impegnate a un nuovo incontro entro il 20 aprile.

Secondo quanto riferito al quotidiano La Nazione, dall'ad Tommaso Andorlini, "cassa per cessazione è l’ammortizzatore legato alla procedura di concordato. La nostra intenzione è salvare il brand, cercare la continuità, anche se in modo indiretto, e compatibilmente con il business mantenere i livelli occupazionali". Andorlini conferma, poi, che il piano di rilancio è a un buon punto tanto che il 20 aprile, quando ci sarà il secondo incontro all’Unità di crisi in Regione, "porteremo il piano" e, su richiesta delle istituzioni, Regione, Comune di Firenze e MetroCittà , al tavolo sono attesi anche i nuovi investitori.

Ieri, attraverso una nota, Kering ha annunciato la sottoscrizione, con effetto immediato, di un accordo relativo all’operazione con Al- Mirqab, riguardante l’immobile di proprietà di Kering che si trova al civico numero 8 di via Monte Napoleone, a Milano.

Kering conferisce questo immobile in una società di nuova costituzione, detenuta per l’80% da Al-Mirqab e per il 20% da Kering. La partecipazione di Kering nella società sarà contabilizzata con il metodo del patrimonio netto a partire dal primo aprile.

Kering incasserà proventi pari a 729 milioni di euro al closing, mentre ulteriori 432 milioni di euro saranno corrisposti al gruppo entro cinque anni.

L’immobile si trova all’angolo più prestigioso del quadrilatero della moda milanese. "Questo iconico edificio del XVIII secolo rappresenta uno degli immobili più ampi di via Monte Napoleone e occupa una posizione di primo piano nel cuore del distretto del lusso della città", si legge nella nota.

"Coerentemente con le partnership concluse lo scorso anno relative ad asset immobiliari situati a Parigi e New York, questa operazione si inserisce nella strategia immobiliare selettiva di Kering, finalizzata ad assicurarsi location di particolare attrattività per le proprie maison, rafforzando al contempo la flessibilità finanziaria del Gruppo", ha sottolineato il colosso del lusso.

Firmata dal fotografo Paolo Zerbino con la Puglia come scenario e il concetto di disconnettersi per riconnettersi con se stessi.

Twinset Milano ricrea nella sua campagna per l'Estate 2026 il rito di prendersi una pausa, di vivere una Unplugged Summer, ambientata in Puglia, tra palazzi storici, il suggestivo porto e la costa di Monopoli. In questi luoghi la vita scorre lentamente: le risate restano nell'aria, i piccoli gesti acquistano significato e i momenti si trasformano in ricordi da custodire.

Tre gli scenari: una casa estiva trasformata in un rifugio intimo dove riconnettersi con se stessi, una piazza che diventa luogo di connessione e incontri spontanei, e la riva del mare dove il tempo sembra fermarsi.

Sotto la luce soffusa dell'estate mediterranea, i capi riflettono la loro qualità, la loro leggerezza e mostrano la loro fattura artigianale, la ricchezza dei dettagli: maglieria in cotone crochet, abiti in mussola e lino con intarsi e pizzi che si concretizzano in look di ispirazione marinière e dalle influenze bohémien.

Ci sono abiti leggeri in maglia con lurex realizzati nell'atelier di Twinset a Carpi, completi sartoriali in lino, capi in crêpe con stampe floreali, ramiè stampato e ciliegie ricamate o stampate che diventano simboli della dolcezza dell'estate.

La campagna è firmata dal fotografo Paolo Zerbini. Con le sue immagini, Twinset celebra l'idea della pausa non come un'interruzione, ma come un momento significativo per se stessi, un tempo per rallentare, creare ricordi e riconnettersi.

Un lusso contemporaneo e sempre più raro che prende vita nella stagione estiva, plasmato dal sole, dal vento e dal mare, elementi che diventano parte di una storia spontanea e senza tempo.

Un'estate in cui disconnettersi diventa il modo più autentico per riconnettersi con se stessi.

Secondo il report State of Fashion di McKinsey & Company, il settore della gioielleria sta entrando in una fase di crescita particolarmente significativa, destinata a superare le performance dell’intero comparto moda. Un’opportunità entusiasmante per i brand — dai player del mass market alle storiche maison del lusso — per spingersi oltre i confini dell’innovazione e gettare le basi per una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Tuttavia, nonostante questo scenario positivo, il 2026 presenta anche diverse sfide. L’aumento delle tensioni geopolitiche, la volatilità dei dazi e il rialzo dei prezzi del petrolio stanno generando effetti a catena su scala globale, con la moda — e la gioielleria — direttamente coinvolte.

Un recente e-book di Centric Software® —Innovation Playbook 2026: Affrontare le 5 sfide critiche per i brand di gioielleria—analizza i trend che stanno trasformando il settore, insieme alle strategie e alle soluzioni digitali che i brand più innovativi stanno adottando per restare competitivi.

1. Normative più stringenti su sostenibilità e tracciabilità

La sostenibilità è al centro del dibattito da anni, ma il 2026 segna un vero punto di svolta.

Regolamenti come la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), il Digital Product Passport (DPP) e il Regolamento UE sui minerali provenienti da zone di conflitto impongono ai brand di gestire i rischi lungo tutta la supply chain e garantire un approvvigionamento responsabile. Allo stesso tempo, gli standard del Responsible Jewellery Council (RJC) rafforzano le aspettative in materia di tracciabilità e riciclo.

Di conseguenza, i brand stanno ripensando strategie di approvvigionamenti, materiali e visibilità lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, con la conformità che diventa sempre più urgente.

Consiglio: Centralizza i dati sulla sostenibilità con una piattaforma di Product Lifecycle Management (PLM) per monitorare in tempo reale materiali, certificazioni e conformità dei fornitori.

2. Aumento dei costi e pressione sui margini

L’aumento dei prezzi del petrolio è oggi una delle principali preoccupazioni. Con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche nel 2026, i brand stanno già subendo gli effetti della volatilità dei prezzi delle materie prime — come oro e argento — e dell’aumento dei costi della manodopera, con un impatto diretto sui margini.

I brand di gioielleria devono quindi gestire una crescente volatilità dei prezzi, mantenendo al contempo qualità e posizionamento. I metodi tradizionali di costing non sono più sufficienti in un mercato in continua evoluzione. Per questo, i brand che sapranno restare resilienti nel 2026 saranno quelli capaci di sfruttare tecnologie basate sull’AI per prendere decisioni sui prezzi in modo rapido e in tempo reale.

Consiglio: Utilizza strumenti di analisi e costing in tempo reale, integrati con il PLM, per monitorare i driver di costo e proteggere la redditività.

3. Disruption nella supply chain

L’incertezza globale continua a mettere sotto pressione le catene di approvvigionamento. Cambiamenti nelle dinamiche commerciali, carenza di materiali e controlli sempre più rigorosi sulle pratiche di approvvigionamento stanno causando ritardi e aumentando la pressione lungo l’intera catena del valore.

Per i brand di gioielleria, questo può tradursi in ritardi nella produzione, squilibri di stock e opportunità di ricavo mancate, soprattutto in mancanza di una visibilità completa su fornitori e mercati. In questo contesto, agilità e visibilità a 360 gradi diventano fondamentali per garantire la continuità operativa.

Consiglio: Utilizza strumenti integrati per la gestione della supply chain e dei fornitori per ottenere trasparenza end-to-end e reagire rapidamente alle disruption.

4. Ritardi nella trasformazione digitale

Senza una solida base digitale, molti brand di gioielleria non dispongono della visibilità e dell’agilità necessarie per rispondere in modo efficace alle sfide del mercato. Mentre l’innovazione lato cliente sta accelerando, i sistemi interni restano spesso frammentati, con strumenti obsoleti e flussi di lavoro manuali che rallentano lo sviluppo prodotto e limitano la capacità di prendere decisioni in tempo reale.

Colmare i ritardi della trasformazione digitale è oggi una priorità per i brand di gioielleria, che sempre più puntano sull’AI per rafforzare la resilienza.

Consiglio: Implementa una piattaforma digitale scalabile che connetta sviluppo prodotto, merchandising e retail, per accelerare il time-to-market.

5. Inefficienze nei processi

Colmare le lacune nella trasformazione digitale va di pari passo con l’eliminazione delle inefficienze nei processi. In molti casi, ottimizzare i flussi di lavoro è uno dei modi più rapidi per rafforzare la resilienza e generare valore immediato.

Oggi, team isolati, dati frammentati e processi manuali continuano a creare colli di bottiglia nelle fasi di design, sourcing e produzione. Queste inefficienze non solo aumentano i costi per i brand di gioielleria, ma rallentano anche il processo decisionale e limitano la capacità di reagire rapidamente in un contesto già complesso come quello del 2026.

Consiglio: Adotta strumenti collaborativi basati sull’AI per semplificare i flussi di lavoro, migliorare l’accuratezza dei dati e rafforzare l’allineamento tra i team.

Trasformare le sfide della gioielleria in vantaggio competitivo

Soluzioni come le piattaforme di Product Lifecycle Management (PLM), gli strumenti di pianificazione visuale e le piattaforme di market intelligence e pricing basate sull’AI consentono ai brand di centralizzare i dati, migliorare la collaborazione e prendere decisioni più rapide e informate. Queste tecnologie creano un’unica fonte di verità a livello aziendale, aumentano la trasparenza della supply chain e rendono più efficiente lo sviluppo prodotto, dal concept alla commercializzazione.

Per approfondire queste sfide e scoprire le strategie adottate dai brand leader per affrontarle con successo, leggi il manuale completo di Centric Software.

Un bando da 3,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese lombarde attive nei settori tessile, moda e accessorio, con sede operativa in Lombardia e almeno due bilanci depositati, interessate ad avviare un percorso di sviluppo strutturato e innovativo.

Regione Lombardia rafforza il proprio ruolo di laboratorio d’innovazione per le imprese del sistema moda, lanciando due strumenti complementari pensati per sostenere la crescita, la trasformazione e la competitività delle pmi del settore: il bando Tertium e i voucher di accelerazione.

Con il bando Tertium, finanziato dal Programma regionale Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 e con la nuova misura dedicata ai Voucher di accelerazione, la Regione si conferma così la prima in Italia ad adottare modelli innovativi di accompagnamento allo sviluppo imprenditoriale, in particolare dei terzisti del settore moda, si legge in una nota.

Debora Massari: "puntiamo su innovazione, qualità e visione internazionale"

“Con queste iniziative rafforziamo il nostro impegno nel sostenere concretamente le imprese lombarde della moda e del design. Puntiamo su innovazione, qualità e visione internazionale, offrendo strumenti capaci di accompagnare le pmi in percorsi evolutivi reali, dalla trasformazione produttiva fino all’affermazione sul mercato come brand competitivi e riconoscibili”, ha sottolineato l’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Debora Massari.

Il bando rilancia la moda anche attraverso collaborazioni con creativi emergenti e modelli innovativi come il work for equity.

“Il bando Tertium nasce dalla volontà di valorizzare, preservare e rilanciare le imprese e le case di moda lombarde, accompagnandole in percorsi di evoluzione capaci di rafforzarne identità, competitività e capacità di innovare, senza disperdere il patrimonio di competenze e saper fare che rappresenta un elemento distintivo del territorio”, ha aggiunto Massari.

È una misura strategica che mette a disposizione 3,5 milioni di euro a valere sul Pr Fesr 2021-2027 e rappresenta una concreta opportunità per le Pmi lombarde attive nei settori tessile, moda e accessorio, con sede operativa in Lombardia e almeno due bilanci depositati, interessate ad avviare un percorso di sviluppo strutturato e innovativo.

Particolare attenzione è riservata anche ai progetti che accompagnano l’impresa nel passaggio da contoterzista a protagonista del mercato. Tutto ciò anche attraverso collaborazioni con creativi emergenti e modelli innovativi come il work for equity, nonché a soluzioni capaci di intercettare bisogni emergenti del mercato con approcci all’avanguardia.

Sono ammissibili spese per acquisto di macchinari e tecnologie, servizi di consulenza specialistica, attività di formazione interna, supporto al design e alla progettazione. Il contributo copre fino al 60% delle spese ammissibili, per un massimo di 150mila euro, a fronte di un investimento minimo pari a 60mila euro.

Accanto al bando Tertium, anche i Voucher di accelerazione, una misura pensata per sostenere le pmi nelle diverse fasi del loro sviluppo. L’iniziativa si inserisce in continuità con il successo delle precedenti edizioni del Programma di accelerazione per le Pmi della moda e del design, ampliando la platea dei beneficiari e rafforzando l’offerta di servizi qualificati.

La misura prevede una dotazione di 270mila euro e sostiene le pmi che scelgono di intraprendere un percorso di accelerazione presso strutture accreditate, con l’obiettivo di: rafforzare competenze manageriali e strategiche, affrontare le sfide specifiche del proprio stadio di crescita, migliorare il posizionamento competitivo sul mercato.

HOKA®, una divisione di Deckers Brands, presenta la Mach Remastered: una versatile reinterpretazione dell'amata scarpa da running, progettata sia per la performance sia per l'uso quotidiano.

Con la Mach Remastered, HOKA unisce il meglio di due mondi. La scarpa mantiene la sua caratteristica sensazione di ultraleggerezza e il suo foam reattivo, ma allo stesso tempo è stata aggiornata con un tocco di stile contemporaneo. Dettagli come lo strato inferiore in ripstop trasparente, gli occhielli metallici e una linguetta in microfibra con un sottile bordo non rifinito conferiscono al design un aspetto moderno e raffinato.

Il risultato è una sneaker che passa senza sforzo dallo sport allo streetstyle, creata per chi è sempre in movimento e non vuole scendere a compromessi in fatto di comfort o stile.

Le caratteristiche principali della Mach Remastered includono:

• Tomaia in materiali ripstop trasparenti e robusti
• Sottostrato di rinforzo per un maggiore supporto
• Sovrapposizioni saldate ad alta frequenza per un design pulito e resistente
• Logo HOKA stampato in 3D
• Lacci riflettenti per una migliore visibilità
• Peso e altezza dello stack: (W7): altezza del tallone 36,2 mm e avampiede 31,3 mm, (M9): altezza del tallone 36,8 mm e avampiede 31,8 mm

La Mach Remastered è disponibile in cinque diverse colorway sui siti web HOKA, nei negozi HOKA e presso partner retail selezionati al prezzo di vendita consigliato di 140 euro.

Si intitola "Schiaparelli Anglomaniac" ed è edito da Skira il volume che esplora il dialogo creativo tra la maison Schiaparelli e oltre cinquanta artisti, fotografi, stilisti e creatori di immagini britannici. In libreria da settembre, il volume è in lingua inglese (cartonato 24 x 30 cm, 256 pagine, 210 immagini a colori, 80 euro) ed è disponibile in anteprima sul sito di Skira e presso la boutique Skira di Milano.

Il libro presenta un saggio storico-critico di Loriot e un testo di Robin Muir che esamina le collaborazioni tra Schiaparelli e Cecil Beaton

Curato da Thierry-Maxime Loriot e con un'introduzione di Dua Lipa, il libro presenta un saggio storico-critico di Loriot e un testo di Robin Muir che esamina le collaborazioni storiche tra maison Schiaparelli e il fotografo Cecil Beaton. La pubblicazione include numerose immagini e opere d'arte inedite presentate qui per la prima volta, insieme a interviste a Nick Knight, Stephen Jones, Dame Pat McGrath, Guido Palau e Nadia Lee Cohen, con contributi aggiuntivi di Trino Verkade.

Thierry-Maxime Loriot è uno scrittore, curatore e direttore creativo canadese che ha curato più di diciassette mostre dedicate a Jean Paul Gaultier in tutto il mondo, tra cui a Londra, Parigi, Melbourne, Buenos Aires, Monaco e Montreal. Robin Muir è uno storico della fotografia, curatore di mostre e curatore esterno della National portrait gallery di Londra. Ex redattore fotografico di Vogue, oggi ricopre il ruolo di redattore collaboratore e consulente per gli archivi fotografici della rivista. Ha curato importanti mostre presso la National portrait gallery, il Victoria and Albert Museum e lo Yale center for British Art.

Trino Verkade è direttrice della Sarabande foundation. Ha lavorato a stretto contatto con Alexander McQueen sin dai primi anni della sua carriera, contribuendo a trasformare la sua piccola attività creativa in un marchio di lusso globale. Ha inoltre curato Savage Beauty, la storica retrospettiva dedicata all’opera di McQueen presentata al Metropolitan museum of art di New York nel 2011.

Dall’arrivo di Daniel Roseberry alla direzione della maison Schiaparelli, la sua visione creativa unica ha ispirato un’ampia rete di talenti britannici nei campi della fotografia, dell’illustrazione, della performance, dell’editing di moda, dell’acconciatura e del trucco. Nello spirito delle collaborazioni originali di Elsa Schiaparelli con gli artisti, il libro mette in luce il lavoro di quasi cinquanta creativi che abbracciano diverse generazioni.

Tra i protagonisti figurano i fotografi storici Cecil Beaton e Norman Parkinson, artisti come Nick Knight, Tim Walker e Dame Pat McGrath, e una nuova generazione che comprende Nadine Ijewere, Campbell Addy, Felix Cooper, Nadia Lee Cohen, Jack Davison, Tom Craig e Harley Weir. Insieme, questi collaboratori riflettono il panorama culturale in continua evoluzione che circonda la maison.

Per il gruppo di moda statunitense Pvh Corporation le priorità strategiche sono chiare. L'azienda punta tutto sul rafforzamento dei suoi due marchi storici, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. In questo contesto, le collaborazioni con personalità di spicco del mondo della musica e della cultura giocano un ruolo chiave. A queste si sono aggiunte di recente prestigiose partnership nel mondo dello sport professionistico, che è ormai parte integrante dell'industria dell'intrattenimento globale.

In occasione della presentazione dei risultati per l'anno fiscale 2025/26, Stefan Larsson, ceo di Pvh, ha formulato una chiara definizione del messaggio che il gruppo intende veicolare con i suoi marchi principali. "Deve essere al cento per cento iconico e al cento per cento attuale", ha dichiarato mercoledì durante una conference call. Per il gruppo, si tratta quindi di attualizzare i valori tradizionali in chiave contemporanea.

Dietro a tutto questo c'è un obiettivo chiaro. Nell'ambito dell'attuale strategia di riforma "Pvh+", il gruppo mira a raggiungere un pubblico più giovane, che promette vantaggi significativi. "I membri della Gen Z e i giovani Millennial sono particolarmente attenti allo stile. Fanno acquisti più spesso, spendono di più e sono più fedeli", ha sottolineato Larsson, citando analisi di dati interni. È a questi consumatori che Pvh rivolge le sue attività di marketing sui canali social e sulle piattaforme digitali.

Per Calvin Klein, star come Bad Bunny, Rosalía e Jung Kook stimolano la domanda

Un ruolo fondamentale è svolto da testimonial influenti. A questo proposito, Larsson ha citato i successi misurabili delle recenti campagne di intimo di Calvin Klein con la popstar portoricana Bad Bunny e la cantante spagnola Rosalía. Queste campagne hanno portato a un aumento delle vendite del 20% nel segmento uomo e del 13% in quello donna, ha spiegato il ceo del gruppo.

Ancora più efficace, secondo Larsson, è stata la collaborazione con il cantante sudcoreano Jung Kook. Le vendite dei prodotti presentati dalla star del K-pop in una recente campagna per Calvin Klein sono aumentate immediatamente del 50%, ha sottolineato Larsson.

Anche la più recente campagna di Calvin Klein con l'attrice Dakota Johnson per l'attuale collezione primavera ha già dato i suoi frutti. Il traffico sul sito web del marchio è aumentato di una percentuale a due cifre dopo il lancio in Europa, ha spiegato Larsson. Da allora, anche le vendite hanno registrato una "forte" crescita.

Il successo della serie Tv "Love story" riporta i classici di Calvin Klein sotto i riflettori

Il marchio ha ricevuto di recente una spinta aggiuntiva e inaspettata dalla serie Tv di successo "Love story", in cui l'attrice protagonista Sarah Pidgeon, nel ruolo di Carolyn Bessette, ha incarnato lo stile classico degli anni '90 di Calvin Klein, riportando i valori storici del brand al centro dell'attenzione degli spettatori appassionati di moda. "Non si può parlare di Calvin Klein in questo momento senza menzionare 'Love Story'", ha ammesso Larsson di fronte a questa sorprendente risonanza. "Certe cose non si possono pianificare".

Il gruppo ha reagito rapidamente al successo della serie, che ha fatto impennare le ricerche di prodotti storici di Calvin Klein. Il marchio ha vestito Pidgeon per il più recente party degli Oscar. Inoltre, ha aperto un pop-up store a tema nel quartiere di SoHo a New York, che secondo Larsson ha registrato vendite sorprendenti, e ha creato una sezione dedicata chiamata "90s Edit" sul proprio negozio online per puntare i riflettori sui modelli classici del brand.

Tommy Hilfiger punta su partner di spicco del mondo dello sport professionistico

Mentre il marketing di Calvin Klein si concentra sulla storia della moda e sulle attuali star della cultura pop, per Tommy Hilfiger, Pvh ha recentemente rafforzato il legame con lo sport professionistico. Già la scorsa estate, il marchio ha annunciato la sua collaborazione con il nuovo team di Formula 1 Cadillac, e a gennaio ha siglato una partnership come fornitore ufficiale con lo storico club di calcio inglese Fc Liverpool, che, secondo Larsson, ha portato a una triplicazione della domanda in Europa per i prodotti presentati.

Un caso particolare è stata la collaborazione, svelata solo pochi giorni fa, con la star del football americano Travis Kelce. Vincitore di tre Super Bowl, il professionista dei Kansas City Chiefs è un'icona dello sport, ma ha raggiunto una rilevanza culturale a livello mondiale solo grazie alla sua relazione con la regina del pop Taylor Swift. Kelce, che in futuro opererà come "ambasciatore globale del marchio e partner creativo" di Tommy Hilfiger, si rivolge così a più target contemporaneamente.

Il legame con la cultura pop ha una lunga tradizione per il marchio. La sua affermazione a livello globale è avvenuta negli anni '90 grazie alla stretta collaborazione con le stelle emergenti dell'hip-hop. Decisiva fu l'apparizione del rapper Snoop Dogg, che nel 1994 indossò un outfit di Tommy Hilfiger nel popolare programma televisivo "Saturday night live". Questo evento contribuì in modo definitivo a lanciare il marchio dalla scena di nicchia al mainstream della moda.

Il gruppo continua a puntare su partnership di questo tipo, dimostrando di recente un notevole fiuto. Artisti come Bad Bunny e Rosalía sono oggi tra i più influenti a livello mondiale, ma, proprio come Jung Kook, sono riusciti a mantenere la propria identità e continuano quindi a rivolgersi a diversi pubblici regionali.

Tuttavia, di fronte alle sfide globali del settore della moda, i successi misurabili di queste collaborazioni non sono al momento sufficienti a garantire a Pvh una crescita significativa. Per l'anno fiscale in corso 2026/27, il management del gruppo prevede nuovamente solo un modesto aumento del fatturato.

Sulzer, azienda svizzera di ingegneria industriale e produzione, è entrata ufficialmente a far parte dell'ecosistema di Spinnova per sostenere la disponibilità della fibra dell'azienda nel mercato tessile. La collaborazione amplia il ruolo di Sulzer nello sviluppo tecnologico di Spinnova e rafforza il consorzio con competenze ingegneristiche avanzate.

Suzler è un attore di primo piano nelle applicazioni per le infrastrutture industriali, che si impegna ad aiutare i clienti a migliorare l'efficienza energetica, a ridurre le emissioni e a implementare soluzioni di economia circolare. Attraverso questa partnership, Sulzer contribuirà con le sue conoscenze nei flussi di pompaggio, miscelazione e sospensione di fibre per migliorare gli sforzi di industrializzazione di Spinnova.

Le due aziende hanno una storia di collaborazione. In precedenza, Sulzer ha supportato Spinnova durante il progetto della fabbrica dimostrativa Woodspin, dalla pianificazione all'aumento della produzione, e ha contribuito a sviluppare l'ambiente di sperimentazione per la produzione di Mfc (cellulosa microfibrillata). Oltre alla fornitura di macchinari, la partnership ha comportato uno stretto co-sviluppo per migliorare l'efficienza del processo.

Il consorzio di Spinnova è stato progettato per accelerare la scalabilità della sua tecnologia e della fornitura di fibre, coinvolgendo partner lungo tutta la catena del valore. Si prevede che il contributo di Sulzer migliorerà la competitività dei costi e la preparazione industriale.

"Il co-sviluppo con Sulzer rafforza la nostra offerta per scalare la tecnologia di Spinnova. Combinando la tecnologia e le competenze ingegneristiche di Sulzer con il nostro concept, possiamo industrializzare in modo più efficace e migliorare la competitività su larga scala", ha dichiarato in un comunicato Mikko Kautto, responsabile Technology concept and partners di Spinnova.

Intervista

Il marchio lifestyle britannico Bench, che affonda le sue radici nelle sottoculture musicali, dello skateboard e della Bmx di Manchester, viene rilanciato per una nuova generazione dal chief executive officer di Superdry&Co, Julian Dunkerton, con un piccolo aiuto da parte della figlia Kitty, che ha agito come "banco di prova" per la nuova collezione.

"Negli anni Novanta ero il più grande retailer di Bench e non potrei essere più felice di questo rilancio", ha raccontato Dunkerton a FashionUnited in occasione dell'anteprima ufficiale del marchio a Londra. "La nuova collezione ha un tocco di nostalgia, pur essendo rilevante per questa generazione. Non si tratta di un ritorno al passato, ma di una rivisitazione; ci sono capi ispirati all'archivio del marchio e nuovi tocchi moderni".

Il primo drop è stato lanciato con un'ampia offerta di 150 capi per donna e uomo, che si rifà alla nostalgia Y2K, offrendo al contempo ai giovani consumatori britannici capi essenziali, funzionali e convenienti, modellati sull'attitudine della fine degli anni Novanta e sui dettagli che lo hanno reso iconico, dai caratteristici fori per i pollici alle silhouette stratificate e ai colli alti a imbuto, rielaborati con tagli più puliti e proporzioni più definite.

"Sto curando un percorso con Superdry & Co. in cui tutto ha una ragione di esistere, e Bench fa parte di questa grande spinta", ha aggiunto Dunkerton. "Bench si inserisce in quello spazio guidato dai giovani che stiamo creando, rivolgendosi ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni con stili accessibili e di tendenza, con un'estetica grunge anni Novanta, che si integra, piuttosto che competere, con l'offerta preppy della linea principale di Superdry".

I punti salienti della gamma includono capi di outerwear tecnico come la giacca ripstop a imbuto con doppia zip, progettata per aderire maggiormente al corpo per un look più sartoriale, la giacca Windcheater con cappuccio in ecopelliccia, con il logo Bench ricamato sul cinturino del collo, e la giacca shell con cappuccio e zip dalla vestibilità rilassata, disponibile in cinque varianti di colore, tra cui un leggero quadretto malinconico.

Altri look includono le felpe con e senza cappuccio e doppia zip, tipiche di Bench, con loghi e strisce a contrasto, oltre a capi casual essenziali come le t-shirt squadrate e i track top a collo alto, e nuovi modelli come la gonna a balze a vita bassa, diventata uno dei capi più richiesti del marchio il giorno del lancio.

Sarah Fisher, senior designer special projects di Superdry & Co, che ha lavorato a stretto contatto con Dunkerton alla collezione Bench, ha dichiarato: "Era essenziale rimanere fedeli alla gamma originale di Bench, ma anche avere il giusto mix per il presente".

"È anche la prima volta che lanciamo su TikTok shop: questa è la collezione ideale per quella piattaforma, ed è molto divertente vedere come tutto si concretizza".

Il rilancio di Bench segna anche la continua evoluzione di Superdry&Co come destinazione per una nuova generazione di acquirenti, con la nuova collezione lanciata nel flagship del marchio in Oxford Street a Londra, con un proprio spazio shop-in-shop di 2.500 piedi quadrati al primo piano, accanto all'offerta vintage curata del negozio e alla linea principale di Superdry. Dunkerton aggiunge che ci sono anche piani per aggiungere un marketplace al piano interrato del flagship, mettendo in evidenza i giovani marchi emergenti, mentre continua a migliorare l'esperienza di acquisto e a creare più motivi per i giovani di interagire con il brand.

La collezione è disponibile anche online su Superdry.com e attraverso il nuovo TikTok Shop del retailer, che Superdry sta sperimentando con il menswear e il womenswear di Bench, come parte della sua strategia in corso per connettersi più da vicino con un pubblico più giovane, della Gen Z.

Dunkerton ha aggiunto: "Conosco il mercato degli adolescenti, vogliono esperienze di acquisto e prodotti fantastici e accessibili, e ora li stiamo anche incontrando dove sono già molto attivi, su TikTok. Questo segna il nostro primo passo nel social commerce e un ottimo modo per raggiungere quella generazione più giovane su cui ci stiamo concentrando".

Superdry ha in programma di implementare concept di shop-in-shop dedicati a Bench all'interno dei suoi punti vendita più grandi, come Manchester, Glasgow e Lincoln, oltre a piani per il lancio in Germania, con il marchio in trattativa per aprire un nuovo negozio a Berlino.

"I tre Paesi in cui Bench ha avuto un enorme successo sono stati il Regno Unito, la Germania e il Canada. Anche se potremmo non puntare sul Canada, ci stiamo concentrando sull'Europa e avremo un'enorme attenzione sulla Germania nei prossimi 12 mesi", ha aggiunto Dunkerton. "Il piano è trasformare Bench in un'azienda indipendente da 30 a 50 milioni di sterline".

Commentando il rilancio, Peter Wood, ceo di Apparel Brands, che ha acquisito la proprietà intellettuale di Bench nel 2020, ha dichiarato: "La collaborazione Bench x Superdry & Co riflette la nostra ambizione di costruire partnership significative con i marchi che abbiano una risonanza a livello globale. Questa collezione segna un passo entusiasmante in uno spazio più dinamico e guidato dai giovani".

"È tutta una questione di energia, attitudine e creazione di qualcosa che si connetta veramente con la prossima generazione. Insieme, Apparel Brands e Superdry & Co offrono un prodotto che unisce stile, qualità e un ampio appeal per i consumatori".

Una nuova collaborazione per Onitsuka Tiger. Il marchio, infatti, presenta le calzature realizzate in collaborazione con Versace, già svelate durante la sfilata dell'etichetta che dallo scorso anno fa capo al Gruppo Prada, per la collezione primavera estate 2026 a Milano, lo scorso settembre.

Il modello nato dalla collaborazione reinterpreta il modello Tai-Chi di Onitsuka Tiger. Interamente realizzato presso l’Onitsuka Innovative factory del brand, situata nella prefettura di Tottori, regione giapponese del Sanin, si compone di materiali italiani.

Tra gli elementi distintivi figurano le doppie cuciture sulle stripe di Onitsuka Tiger e il simbolo medusa di Versace, presente sotto forma di borchie applicate sulla linguetta. La tomaia appare caratterizzata da un effetto vintage ottenuto tramite un processo di lavaggio o spazzolatura.

I modelli sono disponibili presso selezionate boutique Versace nel mondo e sul sito ufficiale del brand. Il prezzo della sneaker è 590 euro, la versione metallizzata costa 630 euro.

Per febbraio le stime preliminari Istat indicano un risultato stazionario in valore e in leggero calo in termini di volume (-0,2%) su base mensile, mentre su base annua c’è una crescita dell'1,6% in valore e un calo dello 0,1% in volume.

Secondo i dati dell'Istat diffusi oggi, le vendite al dettaglio risultano in leggera frenata a febbraio. Su base mensile l’Istituto di statistica registra, infatti, un risultato stazionario in valore e in leggero calo in termini di volume (-0,2%), mentre su base annua c’è una crescita dell'1,6% in valore e un calo dello 0,1% in volume.

Le vendite dei beni alimentari scendono in valore (-0,4%) e in volume (-0,5%) rispetto al mese precedente, mentre in confronto allo stesso mese del 2025 salgono in valore (+1,8%) e diminuiscono in volume (-0,5%). Per i non alimentari risulta invece un aumento sia mensile ( +0,2% in valore e +0,1% in volume) sia annuo (+1,4% in valore e +0,2% in volume), con variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti a eccezione di calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-0,2%).

Direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella: "si confermano le difficoltà di abbigliamento e calzature"

Rispetto a febbraio 2025, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per tutte le forme distributive: grande distribuzione (+1,9%), imprese operanti su piccole superfici (+0,5%), vendite al di fuori dei negozi (+1,2%) e, in misura più marcata, commercio elettronico (+8,3%).

Nel trimestre dicembre 2025-febbraio 2026 le vendite al dettaglio aumentano in valore (+0,3%) e subiscono un lieve calo in volume (-0,1%) in termini congiunturali. Medesimo andamento per le vendite dei beni alimentari (+0,3% in valore e -0,2% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari crescono lievemente in valore (+0,1%) e restano invariate in volume.

"Il dato sulle vendite di febbraio, in lieve riduzione a volume, mostra una situazione sul versante della domanda di beni, prima dell’inizio del conflitto in Iran, che seppure caratterizzata da elementi di fragilità conteneva segnali di un possibile e graduale ritorno a dinamiche più vivaci. In linea generale si osserva come le diverse funzioni di consumo considerate nell’indice siano, anche al netto delle variazioni di prezzo, quasi tutte in territorio positivo nel confronto annuo", ha sottolineato in una nota, il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella.

"Le difficoltà principali", ha detto Bella, "si rilevano ancora una volta per il segmento alimentare, che da tempo registra alternanze tra recuperi e riduzioni che nella sostanza lasciano quasi inalterati i volumi acquistati. Tra gli altri segmenti si confermano le difficoltà di abbigliamento e calzature, la cui domanda è stata scarsamente influenzata dai saldi. Tra gli altri fattori che portano a leggere il dato di febbraio in misura non negativa c’è il fatto che, sia pure con profonde differenze che vedono ancora penalizzate le imprese di minori dimensioni, tutti i format distributivi segnalano su base annua un miglioramento".

Saranno ripristinate tutte le risorse previste dalla manovra (1,3 miliardi) e vi saranno aggiunti altri 200 milioni, per uno stanziamento totale di 1,5 miliardi di euro, questo il risultato dell'incontro che si è svolto ieri, primo aprile, a Roma tra il Governo e le principali associazioni nazionali d’impresa, comunicato nel corso della riunione dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Un risultato ottimo", ha commentato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, per il quale "le risorse arrivano dalle previsioni che avevamo fatto, quindi abbiamo risolto il problema".

Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 27 marzo scorso aveva introdotto anche una significativa riduzione degli incentivi legati al piano Transizione 5.0, un taglio inatteso che aveva generato tensioni all’interno dell’esecutivo.

"Il governo ha rimesso al centro le imprese, di conseguenza le imprese possono godere di quanto effettivamente era stato loro promesso. Sottolineo soprattutto che con questo incontro per la prima volta si ritorna ad un confronto con la rappresentanza vera imprenditoriale di questo Paese: il governo ha capito e il Ministero ha capito che non è opportuno convocare 50-60 associazioni ma bisogna convocare quelle maggiormente rappresentative. In questo modo, con il confronto concreto, le soluzioni si trovano", ha sottolineato il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri.

Il gruppo Decathlon ha pubblicato giovedì i suoi risultati annuali e ha annunciato un fatturato in crescita del 4% rispetto all'esercizio 2024 e un volume d'affari (Gmv) in crescita del 7,1% (a tassi di cambio costanti). Cifre in crescita che si accompagnano a una forte redditività operativa con un Ebitda di 1,8 miliardi di euro.

Mentre l'insegna sportiva festeggia quest'anno il suo 50esimo anniversario, il gruppo a cui appartiene ha raggiunto i 16,8 miliardi di euro di fatturato nel 2025. Una cifra che dimostra la resilienza dell'azienda dopo un deludente 2024.

Nel 2025, l'Ebitda del gruppo francese è aumentato del 21% (1,8 miliardi di euro), mentre l'utile netto è cresciuto del 16% (a 910 milioni di euro).

Per Decathlon, questi risultati si spiegano con "la solidità del modello integrato di Decathlon, che combina design, produzione e distribuzione, e la sua capacità di offrire prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo ai suoi clienti in tutto il mondo".

Oggi, l'insegna francese continua la sua espansione retail. Il gruppo prevede di aprire dieci nuovi punti vendita Decathlon in Spagna nella prima metà del 2026, oltre a 25 nuovi negozi in Germania. In Francia, l'insegna sta anche rafforzando la sua strategia di prossimità aprendo il suo nono negozio parigino con un indirizzo integrato in un punto vendita Boulanger (catena specializzata nella vendita di elettrodomestici e multimedia).

Questa primavera però le cose sembrano andare diversamente perché c’è una tendenza che pare accontentare tutte queste esigenze. Stiamo parlando dei mocassini aperti dietro, ovvero quelle calzature ibride che uniscono la linea dei sabot con i dettagli dei loafer, mettendo tutte d’accordo.

Difficile non rimanerne affascinate. Anche perché non c’è neanche bisogno di chinarsi per indossarle al mattino. Con un semplice gesto diventano il complemento perfetto per gli outfit easy chic per andare al lavoro o per il tempo libero.

Questa primavera i mocassini da non lasciarsi scappare sono quelli aperti dietro in versione sabot (foto Getty).

Mocassini sabot: quali scegliere e come abbinarli

Queste scarpe insolite hanno un identikit molto chiaro. A prima vista appaiono come dei semplici mocassini. Dalla punta affilata o arrotondata, in versione originale o penny loafer, in pelle, vernice o suede. Ma poi rivelano a sorpresa il dettaglio che cambia tutto, vale a dire l’essere aperti dietro, del tutto, come una ciabattina, o con la complicità di un cinturino chiuso da una fibbia, per una maggiore stabilità. I colori che sembrano andare per la maggiore? Quelli che è più facile abbinare con il resto del guardaroba. Dal nero al grigio, dal bordeaux al testa di moro. E naturalmente tutte le sfumature di marrone e di beige.

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I mocassini in versione sabot da sfoggiare nella primavera 2026

È indubbio che le sfilate della primavera estate 2026 abbiano giocato un ruolo di primo piano per lanciare il trend dei mocassini aperti dietro. A partire dalla passerella di Tod’s che ha visto protagonisti loafers in versione sabot dalla forma tradizionale ma arricchiti da impunture macro a contrasto che diventano elementi decorativi. Da Bottega Veneta vincono quelli pieghevoli dalle superfici effetto rettile e dallo stile minimale. Per MM6 Maison Margiela e Calvin Klein Collection è l’aggiunta di un tacco midi a dare un twist in più, oltre a colorazioni delicate e linee affusolate. Mentre ai defilé di Calcaterra e Victoria Beckham si sono distinti modelli dalla punta particolarmente affilata.

La tendenza loafer sabot sulle passerelle primavera estate 2026 di Tod’s e di calcaterra (foto Spotlight Launchmetrics).

I mocassini sabot andranno d’accordo con tutti quei pezzi che si indossano quotidianamente per il lavoro o per il tempo libero. Come tailleur con gonna o pantaloni, abiti da giorno midi dalla silhouette facile, jeans. Senza contare trench e capispalla classici. Quelli flat saranno perfetti con gli abiti lunghi, mentre, al contrario, quelli dotati di un po’ di tacco daranno il meglio con e mini dress minimali. Un altro punto a favore di queste scarpe di tendenza è che sono l’ideale anche per essere abbinate a calze e calzini, creando palette inedite e nuovi accostamenti.

I loafers aperti dietro si arricchiscono di un micro tacco sulla passerella primavera estate 2026 di MM6 Maison Margiela (foto Spotlight Launchmetrics).

Nella gallery in alto, una piccola guida shopping dei mocassini sabot imperdibili per la primavera 2026.

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Suede shoes: per la primavera 2026 è mood native americans

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Cinque parole bastano a riassumere le tendenze principali dei prossimi mesi. Cinque chiavi di lettura che funzionano come una bussola: utili davanti all’armadio, ma anche tra le novità in negozio.

Color block

La voglia di colore torna a farsi sentire, ma lo fa in modo meno prevedibile del solito. Non si tratta più di abbinamenti armoniosi o “facili”, bensì di accostamenti volutamente dissonanti, quasi spiazzanti. È qui che il color block della primavera estate 2026 trova la sua nuova energia. In prima linea Prada, che spinge su combinazioni inaspettate (verde con grigio, lilla con rosso) ribaltando l’idea stessa di buon gusto. Sulla stessa lunghezza d’onda Miu Miu, che porta in passerella una femminilità quotidiana fatta di tute e grembiuli, accesi da verdi terrosi e gialli quasi abbaglianti. A completare il quadro, il debutto di Loewe firmato da Jack McCollough e Lazaro Hernandez, che gioca con una palette quasi infantile: blu saturi, gialli accesi, colori pieni e dichiarati. Un invito, nemmeno troppo velato, a prendere la moda un po’ meno sul serio e a riscoprire il piacere di osare.

Dalle sfilate PE26 di, da sinistra: Loewe, Jil Sander, Miu Miu.

Utility

Che la si voglia leggere come eredità degli anni recenti o come risposta a un bisogno sempre più concreto di praticità, una cosa è certa: l’abbigliamento utility è ormai al centro del discorso moda. Ma nella PE 2026 cambia registro. Non più solo comfort o soluzioni “facili”, bensì un’estetica funzionale ripensata in chiave sofisticata. Le silhouette restano quelle riconoscibili: giacche cargo, bermuda pieni di tasche, capi pensati per essere vissuti, ma i materiali raccontano tutt’altra storia. Da Lemaire a Balmain fino a Akris, il guardaroba funzionale si ammorbidisce in pelli e suede dalle finiture raffinate. Altrove, Rick Owens e Ralph Lauren rileggono l’immaginario militare alleggerendolo con tessuti impalpabili, quasi trasparenti. E poi c’è Burberry, che gioca con i contrasti: la giacca utility, magari dall’aspetto vissuto, si sovrappone a capi scintillanti e più serali.

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5 tendenze moda primavera estate 2026 da conoscere (e copiare subito)

Chic letterario

Dalle atmosfere cupe e intellettuali della narrativa universitaria a un’estetica più morbida e quotidiana: il cosiddetto “dark academia” evolve e si alleggerisce, trovando nella moda primavera estate 2026 una nuova forma, meno costruita e più portabile. Non si tratta più di citazioni evidenti, ma di un’attitudine. Da Celine a Tory Burch, il guardaroba si fa riflessivo, essenziale, ma mai impersonale. Un’eleganza che sembra pensata per la vita di tutti i giorni, pur mantenendo un sottotesto colto. Come da Chanel, dove Matthieu Blazy rilegge i codici della maison con una precisione meno rigida: completi in tweed, sì, ma addolciti da stratificazioni leggere, collane sovrapposte e maglieria impalpabile. Gonne ad A, polo in maglia, tonalità profonde come borgogna, navy e verde, completate da foulard di seta annodati con nonchalance: lo stile da brava ragazza è in trend.

Dalle sfilate PE26 di, da sinistra: Boss, N21, Tory Burch.

Gioco di texture

La stagione si gioca anche, e soprattutto, sul tatto. La materia diventa protagonista, trasformando ogni look in un’esperienza visiva e sensoriale insieme. Il debutto di Chanel firmato da Matthieu Blazy va in questa direzione: un’esplosione di superfici, lavorazioni e dettagli, dove il bouclé viene riletto in chiave contemporanea e si alterna a costruzioni più sperimentali. Ma non è un caso isolato. Da Bottega Veneta a Dries Van Noten, fino a Loewe e Alaïa, la ricerca passa attraverso intrecci, rilievi, contrasti tra superfici e colori saturi.

Dalle sfilate PE26 di, da sinistra: Chanel, Altuzarra, Balenciaga.

Spensierata eleganza

Che volto ha il quiet luxury nel 2026? Più rilassato, meno costruito, ma tutt’altro che trascurato. Le silhouette si allentano, i tessuti si fanno protagonisti, e il lusso smette di farsi notare per iniziare a farsi sentire. Da Proenza Schouler, Rachel Scott lavora su un’idea di eleganza senza sforzo: capi stratificati, linee morbide, volumi indulgenti ma sempre controllati. Una comodità studiata, mai casuale. Sulla stessa scia, la designer irlandese Maria McManus costruisce un guardaroba fatto di contrasti delicati: sete color champagne accostate a denim dal taglio morbido, in collaborazione con Agolde. Intanto Loewe, con Jonathan Anderson, rilegge anche il più basico dei materiali, il grigio mélange, trasformandolo in qualcosa di avvolgente e scenografico, tra cardigan drappeggiati, sciarpe oversize e pantaloni ampi.

Dalle sfilate PE26 di, da sinistra: Calvin Klein, Ferragamo, Dior.

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Pantaloni barrel: 12 look che provano che la comodità può essere chic

Il fulcro del look firmato The Row risiedeva nella scelta dei pantaloni barrel, interpretati in una versione sofisticata e perfettamente coerente con il contesto. I barrel pants – così chiamati per la loro forma “a botte” – presentano una linea curva: vita alta, volumi morbidi sui fianchi e una gamba che si restringe leggermente verso la caviglia. In nero e con abbinamenti mirati appaiono subito più sofisticati, comodi ma formali, con un tocco glamour che li rende perfetti anche per cerimonie.

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Quali scarpe indossare sotto i pantaloni blu: 13 idee look

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Dallo street style, le idee look per rinnovare i pantaloni classici

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Che piaccia o meno, oggi, scegliere la comodità non significa rinunciare all’eleganza, ma abbracciare una filosofia grounded che mette al centro il benessere e l’autenticità della sposa. Dove tutto è concesso, anche un paio di ciabattoni all’altare (con qualche naso storto tra gli invitati, scommettiamo).

La svolta Couture di Birkenstock

Il tabù infatti è stato definitivamente infranto dalla collaborazione tra Birkenstock e la designer newyorkese Danielle Frankel. La capsule collection, uscita da pochi mesi, trasforma l’iconico plantare anatomico in un oggetto del desiderio per le spose. I classici modelli Arizona o Madrid sono rivestiti di raso bianco lucente, impreziositi da perle ricamate o delicati fiori in chiffon dipinti a mano. L’obiettivo della designer è chiaro: offrire calzature che permettano di sentirsi pienamente a proprio agio (alemo dal punto di vista del comfort) durante la celebrazione, fornendo un’alternativa anche per chi ha uno stile più casual.

Birkenstock x Danielle Frankel.

L’ascesa delle “ugly shoes”, ora anche all’altare

Il fenomeno non riguarda solo i sandali flat, ma riflette l’intera ondata delle “ugly shoes” che ha travolto la moda negli ultimi anni. Dopo aver sdoganato zoccoli, ballerine rasoterra, sneakers chunky e persino calzature in gomma nel quotidiano, questo gusto per l’anticonformismo è approdato al mondo wedding. Le spose ora cercano quell’estetica ironica e funzionale, dove la scarpa “brutta” diventa un dettaglio di carattere. Tanto da conquistare anche le influencer, come Rachel Rigler (700 mila follower su Instagram e 1,2 milioni su TikTok), che per il suo matrimonio con la star di Dynasty Adam Huber ha scelto di sfoggiare delle Sneex, un audace mix tra sneaker e tacco a spillo.

 

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Da tabù a tendenza

Se persino le Crocs e le “sock shoes” di Brave Pudding entrano nel radar del formalwear, è chiaro che siamo di fronte a un cambio culturale profondo. Ma a differenza del passato, dove la sposa “ribelle” doveva scovare autonomamente soluzioni alternative, oggi è il mercato a servire la comodità su un piatto d’argento. Pensiamo alle sneakers di tela di Yoko Ono, alle Nike Cortez con cristalli di Serena Williams, alle Air Force 1 di Hailey Bieber, alle ballerine di Keira Knightley, alle Vans di Kristen Stewart e molte altre scelte anticonformiste delle star. Nel 2026 non è più necessario adattare una scarpa sportiva all’abito bianco; sono i brand stessi a fornire opzioni couture nate per l’altare.

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Gli abbinamenti per il trench blu da sperimentare questa primavera

Il fulcro dell’ensemble è una palette total beige, declinata in chiave essenziale e sofisticata. A spezzare la monocromia interviene una maglia azzurra, luminosa e strategica: il colore non solo ravviva l’insieme, ma illumina anche l’incarnato, creando un contrasto delicato e moderno. La maglia è rimborsata in un paio di pantaloni kaki a vita alta e dalla gamba ampia, silhouette che dona movimento e leggerezza, evitando qualsiasi rigidità formale.

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A completare il look, un trench kaki indossato con naturalezza, mocassini dal gusto classico e borsa a tracolla modello Devotion di Dolce&Gabbana, accessorio che aggiunge carattere senza eccessi. Il foulard annodato introduce una nota chic, mentre i maxi occhiali da sole evocano l’iconico stile di Jacqueline Kennedy Onassis. Tra sobrietà e tocchi di freschezza, questo look sottolinea come l’arte del minimalismo possa risultare versatile, raffinata e sorprendentemente attuale.

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Per esempio, mettere insieme maglioncino e gonna metallizzata. Due opposti che si distinguono in modo diverso. Il primo per essere un passepartout da indossare tutti i giorni, versatile ma forse un po’ anonimo se abbinato a qualcosa di troppo semplice. Il secondo, al contrario, per farsi notare senza alcuno sforzo.

Ma non è solo una questione di capi. Anche gli accessori possono avere un ruolo di primo piano nell’arricchire il look e nell’aggiungere lo stile desiderato. Fino addirittura a trasformare la forma o la silhouette di un capo, mascherarne i difetti ed esaltarne i punti di forza.

Il binomio maglioncino e gonna metallizzata sulla passerella primavera estate 2026 del brand N°21 (foto Spotlight Launchmetrics).

Gioco di opposti per la primavera 2026

Il binomio maglioncino e gonna metallizzata ha catalizzato l’attenzione sulla passerella primavera estate 2026 del brand N°21. Qua il pull è bianco latte, ha delle maniche corte a palloncino e una vestibilità ampia. Allo stesso tempo però si nota che questo fit morbido viene corretto intorno per stringere il punto vita. Come? Con un semplice trucco di styling, vale a dire una spilla in metallo e strass dalla forma a bouquet floreale appuntata sul dietro in modo da donare una silhouette più aderente al maglioncino. E persino lasciare ancora più scoperta la gonna sottostante, il vero pezzo protagonista dell’outfit.

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Look che funzionano: i migliori outfit primavera estate 2026

Dorata, luminosa, plissettata, d’effetto. Questa gonna midi a ruota non colpisce solo per la texture metallizzata, ma anche per il volume. Lo spacco laterale mostra che sotto è doppiata da una sottogonna bianca di cotone leggermente più lunga, perfetta per rendere la sua linea più ampia e ricca. E se in questo caso di tratta di un unico item, nulla vieta di utilizzare quest’idea di layering anche con modelli che già si hanno nell’armadio, giocando a stratificare lunghezze diverse e a sfruttare gli spacchi come elementi decorativi.

Stratificazione ad arte tra la gonna plissé metallizzata e la sottogonna candida dalla lunghezza diversa (foto Spotlight Launchmetrics).

Ma il look non è finito qui. Oltre a due collane girocollo con pietre sparkling, è ai piedi che vengono giocati due accessori altrettanto eye-catching. Lo stile ultra femminile dell’outfit, infatti, è in netto contrasto con l’allure maschile delle derby di pelle chiuse da due fibbie e interamente ricoperte di occhielli metallici. Così come dalle calze grigie a costine, che rafforzano ancora di più il mood androgino delle calzature. Il risultato finale è un perfetto equilibrio tra pezzi d’impatto, come la gonna gold e le scarpe borchiate, e altri più discreti come il maglioncino e le calze. Mentre i bijoux diventano il dettaglio prezioso che illumina e sorprende, dando un tocco speciale anche alla parte dietro del look.

La spilla bouquet viene usato sul dietro per stringere il punto vita e dare una nuova silhouette al maglioncino (foto Spotlight Launchmetrics).

Nella gallery poco più in alto, una carrellata di idee outfit alternative da copiare subito per la primavera.

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Gonna e cintura: i look di tendenza della primavera 2026

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L’Antitrust ha inflitto a Morellato una sanzione di quasi 25,89 milioni di euro a causa di una “un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025”.

Secondo il garante della concorrenza, il gruppo avrebbe “imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare”.

La condotta è stata attuata attraverso il continuo monitoraggio dei prezzi dei distributori, con sistemi di punizione nei confronti di coloro che non rispettano le sue istruzioni, successivi richiami e richieste di revoca degli sconti, fino al blocco automatico degli ordini e degli account Amazon, e anche con minacce di recesso dal contratto. Inoltre, si legge nel documento, “nei contratti di distribuzione, Morellato ha previsto una clausola esplicita che vieta ai suoi distributori di operare su piattaforme online terze (come Amazon, eBay, ecc.). Anche il rispetto di questo divieto all’uso del marketplace è stato oggetto, da parte di Morellato, di monitoraggi, minacce e ritorsioni in caso di violazione, contrariamente al suo comportamento visto che la società opera sui marketplace”.

L’autorità, conclude la nota, “ha quindi ritenuto che la condotta di Morellato configuri un’intesa verticale in violazione dell’articolo 101 del Tfue perché dispone la fissazione dei prezzi di rivendita e limita l’attività online su marketplace, peraltro in modo discriminatorio e non proporzionale, riducendo la concorrenza tra i rivenditori autorizzati e limitando la loro autonomia nel definire le proprie politiche commerciali”.

In risposta all’annuncio della sanzione da parte dell’Antitrust, il gruppo ha comunicato in una nota il “proprio netto dissenso e forte stupore per le conclusioni cui è pervenuta l’Autorità”.
“Pur avendo garantito piena collaborazione e la massima trasparenza per tutta la durata del procedimento istruttorio, Morellato rileva come l’impostazione dell’Agcm si basi su una ricostruzione non aderente alla realtà, che trascura le effettive dinamiche di mercato e conduce a una rappresentazione distorta dei fatti.
Oltre agli effetti derivanti da una sanzione ritenuta ingiustificata, il provvedimento determina anche un significativo pregiudizio reputazionale per Morellato, indebitamente associata a pratiche collusive verticali cui è completamente estranea. Morellato si riserva, pertanto, di tutelare i propri diritti e la propria immagine nelle sedi più opportune”, riporta la nota ufficiale.

“Ci sorprende la decisione dell’Agcm e ci rammarica l’atteggiamento vessatorio nei confronti di un’azienda italiana, che porta nel mondo la nostra tradizione nella gioielleria. Sembra ci sia più riguardo nei confronti dei colossi stranieri che ci fanno concorrenza tutti i giorni. Difendiamo la trasparenza del nostro operato e la correttezza nei confronti del mercato, dei nostri clienti e dei consumatori che mettiamo sempre al primo posto”, commenta Massimo Carraro, presidente Morellato Group. *

*notiziata integrata il 1 aprile alle ore 9

Il programma di eventi della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo 110 (16-19 giugno 2026) vede l’ingresso di JiyongKim tra gli special guest. Il brand del designer sudcoreano Jiyong Kim, tra i migliori talenti all’edizione 2024 del Lvmh Prize, presenterà la sua visione attraverso un progetto-evento appositamente concepito per Firenze e realizzato nel suo stile distintivo in Fortezza da Basso. L’evento speciale è supportato dalla Fondazione Pitti Discovery e da Korea Creative Content Agency.

“Partecipare come special guest al Pitti Uomo di giugno rappresenta, allo stesso tempo, un onore e un momento significativo – dichiara in una nota Kim -. Per JiyongKim il vestire non è inteso come un dato immutabile, ma come qualcosa che evolve nel tempo e attraverso l’esposizione. Il nostro processo di ‘Sun-Bleach’ consente alle forze naturali di plasmare ogni capo, lasciando segni unici e irripetibili dietro di sé.  Per questo progetto, invece di un momento singolo, abbiamo immaginato una mostra dove abiti, spazio e tempo possano interagire insieme. Allontanandoci dal format tradizionale della sfilata, puntiamo a offrire un’esperienza più immersiva e stratificata, con l’obiettivo di presentare un lavoro che interagisce continuamente con l’ambiente circostante, rimanendo sempre aperto al cambiamento’

“Il nostro interesse per il lavoro di Jiyong Kim nasce quasi insieme al suo debutto – spiega Francesca Tacconi, special events coordinator di Pitti Immagine – ma si è poi consolidato nelle ultime stagioni, per l’originalità delle sue riflessioni sulla moda e del metodo che adotta nella progettazione dei capi. Il suo stile passa dallo sperimentalismo tecnico al gusto dei contrasti, dal ‘Sun-Bleach’ a un sofisticato pattern making. Ci è sembrato importante portare a Pitti Uomo la sua freschezza d’approccio alla seconda vita dei materiali, in relazione con l’incessante fluire del tempo: ogni capo è pensato come ingranaggio di un ciclo naturale sostenibile, eppure irripetibile, un intervento autoriale che trasforma tessuti e capi vintage in pezzi unici, con segni di caducità e rimandi alla crisi climatica. Quella di Jiyong Kim è dunque un’ideologia artistica e di moda slow, che esalta l’autenticità del vissuto e la trasforma in bellezza”.

Sono ammontate a 36,9 miliardi le esportazioni del tessile-abbigliamento nel 2025. Un risultato, emerso dai dati diramati da Confindustria Moda, che segna una lieve flessione (-1,6%) per il comparto tricolore, a fronte di un “contesto internazionale ancora complesso, caratterizzato da una domanda disomogenea e da una crescente pressione competitiva globale”.

Parallelamente crescono single digit le importazioni, salite a 26,5 miliardi (+2,4%), segnalando “un progressivo riequilibrio degli scambi e una maggiore penetrazione dei prodotti esteri nel mercato”. Il saldo commerciale del settore resta positivo, ma in contrazione, “confermando una fase di transizione che richiede attenzione e interventi mirati”.

A sostenere l’export del Belpaese sono ancora una volta i mercati storici. La Francia si conferma primo partner commerciale con un valore pari a 4,7 miliardi di euro (+0,7%), seguita dalla Germania (3,6 miliardi, stabile) e dagli Stati Uniti (2,9 miliardi, +0,8%). Si tratta di mercati maturi che continuano a garantire una base solida alla presenza internazionale del made in Italy, nonostante il rallentamento del ciclo economico. Più critica, invece, la dinamica nei mercati asiatici, dove si registra una contrazione significativa delle esportazioni: la Cina segna un calo dell’11,9%, Hong Kong del 6,6% e la Corea del Sud del 16,3 per cento. Un andamento che riflette il rallentamento della domanda globale e, in particolare, dei segmenti legati al lusso.

Sul fronte opposto, le importazioni mostrano una crescita, trainata soprattutto dai Paesi extra-Ue, che rappresentano ormai oltre i due terzi dei volumi complessivi. La Cina si conferma primo fornitore con 4,6 miliardi di euro (+8%), seguita da una serie di Paesi asiatici in forte espansione: Bangladesh (+5,8%), India (+3,9%), ma soprattutto Vietnam (+24%) e Cambogia (+26%), che registrano gli incrementi più marcati.

La dinamica appare insidiosa, a evidenziare un rafforzamento delle catene produttive internazionali a basso costo – osserva l’associazione – e una pressione crescente sulla competitività della filiera italiana, in particolare nelle fasi più esposte alla concorrenza globale.

“Il 2025 mostra una tenuta dei nostri mercati di riferimento, in Europa e negli Stati Uniti, ma anche una preoccupante crescita delle importazioni, soprattutto dall’Asia in particolare relative all’ultra fast-fashion,” dichiara il presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati. “È un segnale chiaro di pressione competitiva che impone di rafforzare la presenza internazionale e sostenere la filiera con politiche adeguate in particolare nuovi accordi di libero scambio come quelli con il Mercosur, l’Australia e, con misure di tutela , con l’India”.

In questo scenario, Confindustria Moda ribadisce la necessità di interventi urgenti a sostegno della competitività del settore, dal costo dell’energia agli strumenti per l’internazionalizzazione, regole certe su 5.0 ed iperammortamento per preservare il ruolo centrale del Tessile-Abbigliamento italiano sui mercati globali ed il suo contributo al Pil del nostro Paese.

Si è chiuso in aumento del 3%, a quasi 9 miliardi di dollari (circa 7,7 miliardi di euro), il 2025 di Pvh. Positiva la performance del quarto e ultimo trimestre, in cui il gruppo a stelle e strisce a cui fanno capo Calvin Klein e Tommy Hilfiger è cresciuto del 6% a 2,5 miliardi di dollari, lievemente al di sopra delle attese del player.

Guardando ai brand del portafoglio, nei dodici mesi Calvin Klein ha sfiorato i 4 miliardi di dollari (+3%), mentre Tommy Hilfiger si è attestato – confermandosi primo brand del gruppo – a 4,7 miliardi, in rialzo del 4 per cento. Nel quarter finale, i due marchi sono cresciuti rispettivamente del 3% e del 7 per cento. Mettendo invece una lente sulle aree geografiche, tutte sono risultate in crescita: l’Emea è avanzata del 5%, le Americhe del 6% e l’area Apac del 4 per cento. Nel quarto trimestre, i tre blocchi sono cresciuti rispettivamente dell’8%, del 4% e flat.

Sul fronte della marginalità, il gruppo ha totalizzato profitti annuali per 25 milioni di dollari, ma nel quarto trimestre ha registrato una perdita pari a 158 milioni rispetto all’utile di 157,2 milioni di dollari di una anno prima. Un forte calo riconducibile a oneri fiscali – pari a quasi 400 milioni di dollari – legati all’avviamento e alle svalutazioni registrate all’inizio dell’anno.

Nel pieno del suo piano strategico di potenziamento dell’azienda, l’amministratore delegato Stefan Larsson ha così commentato i risultati finanziari: “Abbiamo ottenuto un quarto trimestre e una conclusione d’anno molto solidi, grazie alla forza dei nostri due marchi globali, e all’esecuzione disciplinata del nostro piano Pvh+”. E ancora: “Guardando al futuro, sebbene l’attuale ambiente macroeconomico rimanga incerto, continuiamo a concentrarci sul rafforzamento della nostra rilevanza per il consumatore, sull’impatto dei nostri prodotti più forti e sull’attivazione di campagne globali che siano di grande impatto”.

Proprio a proposito del futuro a breve termine, Pvh si mostra però cauto e delinea un 2026 con ricavi in “leggero aumento o stabilità rispetto al 2025”. Il margine operativo è previsto intorno all’8,8% ed è atteso anche un impatto netto negativo derivante di dazi sui beni in entrata negli Stati Uniti.

Nude Project raddoppia nel Bel Paese, e questa volta si ispira alla ‘Dolce Vita’ romana. Dopo il debutto a Milano tre anni fa, il giovane brand di origini spagnole, fondato da Alex Benlloch e Bruno Casanovas nel 2018, ha scelto il centro storico di Roma per l’apertura del suo secondo store italiano. Un’inaugurazione che, con i suoi 100 metri quadrati in Via Frattina 101, rappresenta un altro importante passo nello sviluppo retail del brand (tra i più recenti ci sono stati Berlino e Miami, mentre nei piani ci sono anche Parigi e un secondo temporary negli Usa, a Los Angeles) e, come racconta Casanovas, un ritorno ‘affettuoso’, dato che ha trascorso parecchio tempo a Roma prima dell’inaugurazione dello scorso weekend.

“Penso che Roma sia una di quelle città dove non hai bisogno di avere un piano super elaborato. È semplicemente bella da girare e godersela, e sono sicuro che aprire il secondo negozio in Italia abbia avuto senso, perché l’Italia è uno dei nostri mercati più grandi. Il supporto che abbiamo ricevuto dall’Italia è sempre stato incredibile, fantastico”, racconta Casanovas a Pambianconews. “È una sorta di relazione molto ‘fraterna’, in un certo senso. Anche se magari la scena della moda è più grande a Milano, Roma ha una cultura così forte, e ci sono meno brand. Per questo penso che sia anche un posto speciale dove aprire un negozio. Credo che a chi ci segue piacerà molto”.

A rendere speciale il monomarca contribuisce anche il concept, ispirato appunto a La Dolce Vita. “Piuttosto che un riferimento nostalgico, il concept diventa un’esplorazione contemporanea dell’atteggiamento italiano verso la vita, caratterizzato da un equilibrio tra spontaneità ed eleganza, intimità e vita sociale”, sottolinea il brand, che per i suoi negozi punta sempre a creare “hub culturali”, dove la connessione con la clientela è fondamentale, unendo spesso arte, architettura e creatività. “Per questo il boh romano si propone come un invito a rallentare, a vivere il presente e a riscoprire il valore della connessione umana”. Non a caso, per l’apertura, Nude Project ha collaborato con gli artisti Román de Castro, Mago Dovjenko e Iván Floro.

Fondamentale, sottolinea Casanovas, è stata anche la ricerca per la nuova vetrina: “È stato difficile trovare il posto giusto, ci è voluto molto tempo. Abbiamo guardato tanti posti. Anche se c’è molto turismo a Roma, non volevamo che fosse in una zona troppo turistica. Volevo essere in un posto dove chi sa, sa”. L’ambiente è animato poi da un team iniziale di nove persone, destinato a crescere fino a quindici nei periodi di maggiore affluenza. “Avremo un team simile a quello di Milano. La cosa interessante è che le persone del nostro negozio di Milano ci hanno aiutato a trovare il tipo di persone di cui abbiamo bisogno per Roma. Il nostro team di Milano è così coinvolto nel brand e nel fare le cose nel modo giusto che abbiamo anche alcune persone del negozio di Milano che sono ora passate al negozio di Roma. Sì, vogliamo persone incredibili, cool, che amino davvero quello che fanno.”

Dietro l’apertura di questo nuovo negozio (l’undicesimo a livello europeo) c’è anche un fattore piuttosto ironico, considerata la nascita interamente digitale del brand (famoso tra la Z Generation grazie all’uso dei social e a campagne mirate). “Penso che funzioni così bene [il retail, ndr.] per noi perché è così ironico. Siamo un brand giovane, digitale, Gen Z. E penso che la gente non si aspetterebbe il retail da noi, ma noi lo valorizziamo così tanto. Facciamo già tante vendite online, quindi vediamo il retail non come un posto per fare più soldi, ma come un posto per creare un’esperienza unica per chiunque entri”. Per questo nel nuovo negozio sono presenti elementi come come le ciliegie oversized retro-illuminate all’ingresso, un sistema audio completamente integrato permette DJ set e un distributore di vino (parte della prima “Wine Experience” del brand in store, riservata ai membri del programma fedeltà).

Questo approccio si è rivelato vincente anche in altre esperienze retail, come il pop-up store di Miami, dove il brand ha incontrato una risposta inaspettata (con tanto di fila chilometrica fuori dal negozio) . “Miami mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non sapevamo esistesse, una connessione con le persone americane che non ci aspettavamo, soprattutto con quanto la cultura latina sia crescita negli Stati Uniti con Bad Bunny e tutto quello che sta succedendo nel modo. Gli Stati Uniti stanno sicuramente diventando più latini, e noi ci colleghiamo molto con la loro cultura perché condividiamo gli stessi valori. Ha avuto senso in modi che non avevamo previsto.”

D’altronde Per Casanovas, l’obiettivo di creare esperienze fisiche con il brand è stato chiaro fin da subito: “Per noi, un negozio è più come un tempio. Le persone devono andarci per più di un semplice acquisto. Gli eventi sono fondamentali per noi, perché quando parliamo di comunità, l’unico modo per costruirla è attraverso gli eventi. Vogliamo che le persone si connettano. È essenziale avere un negozio perché, senza di esso, le persone potrebbero ‘dimenticarti’. Non importa quanto sei grande sui social media, devi restare connesso con le persone”.

Si chiude col segno meno l’esercizio fiscale 2025 di Gismondi 1754 nonostante un ritorno all’utile. Il gruppo genovese di alta gioielleria ha registrato un valore della produzione consolidato pari a 11,3 milioni di euro, in calo del 12% rispetto ai 12,7 milioni registrati nel 2024. Come anticipato, tale contrazione è stata parzialmente compensata però da un miglioramento della marginalità.

Nello specifico, l’ebitda consolidato del player gioielliere è stato pari a 1,3 milioni di euro, mostrando una performance positiva rispetto alla perdita dell’anno precedente (-1 milione nel 2024). Come riporta l’azienda nella nota dei conti, questo risultato è frutto di una strategia di contenimento dei costi per servizi e dei costi fissi operativi, che ha consentito di migliorare la redditività nonostante la flessione del fatturato. In particolare, il margine di contribuzione è aumentato del 69% grazie alla riduzione del costo del venduto e alla razionalizzazione delle spese operative.

E ancora, l’ebit consolidato è stato anch’esso positivo, pari a 1 milione di euro, a fronte di una perdita sempre di 1 milione dell’anno scorso. Dal canto suo, l’utile dell’azienda genovese ha registrato una performance positiva per un totale di oltre 253mila euro, a fronte di una perdita netta di 1,1 milioni di euro nell’esercizio precedente, un segnale di inversione di tendenza. La posizione finanziaria netta di Gismondi 1754 si è attestata in negativo per 4,5 milioni di euro, un dato comunque in miglioramento del 21% rispetto al rosso di 5,7 milioni del 2024. Questo miglioramento è il risultato di un’efficace gestione del capitale circolante e di una riduzione dei debiti a medio/lungo termine. Infine, le rimanenze di magazzino, pari a 10,7 milioni di euro, sono calate del 7 per cento.

Con una lente sui risultati della omonima capogruppo, il valore della produzione è stato pari a 7,9 milioni di euro, con una diminuzione del 7% rispetto al 2024, ma con un miglioramento delle marginalità di prodotto, in particolare grazie alla concentrazione delle vendite nei canali retail e franchising, che offrono margini più elevati rispetto al tradizionale canale wholesale.

L’ebitda è stato pari a 1,3 milioni di euro, segnando un ritorno positivo rispetto alla perdita di oltre 567mila euro del 2024. Questo risultato è il frutto di una riorganizzazione strategica mirata a ottimizzare i costi e a migliorare l’efficienza operativa, con un focus particolare sul posizionamento del brand nel segmento high-standing e sull’espansione nei mercati internazionali, tra cui Stati Uniti e Svizzera.

Guardando al futuro, il player dell’alta gioielleria prevede una stabilizzazione della domanda estera nell’esercizio fiscale in corso, con una possibile ripresa nei mercati tradizionali e una continua espansione verso nuove aree geografiche ad alta crescita, come il Medio Oriente, il sud-est Asiatico e l’America Latina.

“Il 2025 segna per noi un traguardo straordinario, che certifica il successo di una metamorfosi profonda e coraggiosa. Abbiamo completato con determinazione il percorso di trasformazione che avevamo promesso ai nostri investitori, convertendo le sfide del 2024 in una redditività solida e strutturale”, ha commentato nella nota il CEO Massimo Gismondi. “Tornare in utile con un ebita di 1,3 milioni non è solo un dato finanziario, ma è la prova dell’efficienza del nuovo modello operativo che abbiamo costruito. (…) L’entrata a pieno regime della nuova unità produttiva è stata il vero motore di questa accelerazione, permettendoci di ottimizzare i margini e rafforzare la nostra capacità industriale. In parallelo, abbiamo elevato il posizionamento del brand nell’alto di gamma, puntando su una distribuzione d’élite e partner di primario standing per garantire esclusività e valore nel tempo’.

Nuovo capitolo professionale per Alessandro Varisco. Il manager, ex Twinset e Moschino, entra nella società di partecipazioni Nuo come Operating partner per il settore fashion e luxury. Il manager milanese classe 1965 affiancherà gli altri operating partner Giuseppe Morici e Antonio Dus. Nuo è stata fondata a Milano nel 2016 e è guidata da Tommaso Paoli e detiene quote di minoranza e maggioranza nei settori alimentare (Venchi, Andriani, Bialetti), moda (Slowear, Subdued), cura della persona (Ludovico Martelli con i marchi Marvis e Proraso), tecnologia (Bending Spoons), abbigliamento e attrezzatura tecnica per lo sport e il tempo libero (Montura, Scarpa) e nautica (Sacs).

Varisco, spiega la nota, “supporterà il team di investimento nelle valutazione e nella gestione delle nuove operazioni e lavorerà a supporto delle prime linee manageriali per definire strategie, assetti organizzativi e nella lettura dell’evoluzione competitiva del mercato”.

“L’ingresso di Alessandro Varisco – dichiara Tommaso Paoli, amministratore delegato di Nuo – ci garantisce competenze industriali e manageriali di alto livello che saranno valore per le aziende coinvolte nelle future operazioni. Alessandro conosce in profondità il settore fashion e luxury, il suo contributo sarà importante sia nell’analisi di nuove opportunità sia nel supporto ai management team nella fase di creazione di valore”.

Dopo la laurea in Economia e Management all’Università Cattolica, Varisco a ricoperto importanti ruoli nei principali marchi della moda italiana e internazionale: dagli inizi in Valentino, passando per Versace e Gianfranco Ferré, fino alla guida di Moschino come CEO e, dal 2015, di Twinset. Accanto all’attività manageriale, ha ricoperto anche incarichi di advisor e board member in diverse realtà del settore.

“Sono molto felice di entrare in Nuo e di contribuire a un progetto che punta a valorizzare aziende italiane con grande potenziale. Sostenerne una crescita sana e paziente come da sempre nelle strategie di Nuo significa accompagnarle nella creazione di occupazione e valore per il Made in Italy nel mondo. Il fashion e il luxury sono settori che offrono oggi opportunità importanti per chi sa coniugare identità di marca, visione strategica e capacità esecutiva”, commenta Varisco.

Non solo lenti scure. EssilorLuxottica e Meta continuano a spingere nel settore degli smart glasses, ormai considerato strategico per il player dell’eyewear, ampliando la propria collaborazione e annunciando il lancio della prima linea di AI glasses Ray-Ban Meta pensati per chi indossa occhiali da vista. La nuova collezione includerà due modelli: ‘Blayzer Optics’ (Gen 2) e ‘Scriber Optics’ (Gen 2), disponibili al prezzo di 469 euro. Si tratta di un nuovo tassello della collaborazione intrapresa dal 2023 tra i due colossi, artefice della nascita di una categoria, quello degli smart glasses, che sta generando crescente fermento nel mondo dell’eyewear, ancora più con l’introduzione dell’AI.

“Con Meta abbiamo realizzato ciò che solo fino a poco tempo fa sembrava impossibile: creare da zero una nuova categoria, quella degli AI glasses, e trasformarla in un prodotto capace di generare una forte domanda e diventare sempre più desiderabile – dichiarano in una nota Francesco Milleri, presidente e AD, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica -. Abbiamo offerto ai consumatori una porta d’accesso al futuro, con dispositivi belli e che si adattano in modo naturale al volto. E questo è solo l’inizio. Continuando a innovare con AI glasses progettati anche per chi indossa occhiali da vista, integrando le più recenti funzionalità Meta AI e ampliando ulteriormente la distribuzione, stiamo compiendo un decisivo passo avanti. E nel farlo, portiamo con noi l’intero settore e milioni di nuovi consumatori”.

Agli occhiali Ray-Ban Meta si sono aggiunti nel tempo i modelli Oakley Meta (lanciati a giugno 2025) pensati per atleti e appassionati di sport, oltre a Meta Ray-Ban Display, il primo occhiale con un display direttamente integrato nella lente. Proprio nelle settimane scorse lo sbarco europeo di quest’ultimo modello, già in commercio negli Stati Uniti, è stato ostacolato nell’Unione Europea dalle normative relative alle batterie e all’intelligenza artificiale. A ciò si aggiungono le presunte trattative con Prada per la produzione di occhiali di alta gamma con intelligenza artificiale.

EssilorLuxottica e Meta nutrono grandi ambizioni per gli smart glasses e lo scorso gennaio era emersa l’intenzione di aumentare la capacità produttiva annua fino a 20 milioni di unità o oltre entro la fine del 2026. Le vendite di AI glasses, inclusi Ray-Ban Meta e Oakley Meta, hanno superato i 7 milioni di unità nel 2025.

La nuova collezione Ray-Ban Meta includerà due modelli da vista: ‘Blayzer Optics (Gen 2)’ e ‘Scriber Optics (Gen 2)’, progettati per accogliere lenti graduate, così da adattarsi a una gamma maggiore di prescrizioni e raggiungere un pubblico ancora più ampi. Entrambi, spiega EssilorLuxottica, offrono maggiore comfort e possibilità di personalizzazione grazie a un design più sottile. Un pulsante personalizzabile permette di attivare Meta AI con un semplice tocco e consente di accedere rapidamente alle funzioni preferite e registrare contenuti in modo ancora in modo più immediato. Tutta la linea Ray-Ban Meta può essere abbinata a lenti di ultima generazione, monofocali, progressive o Transitions.

La collezione Ray-Ban Meta, che include i modelli Ray-Ban Meta Blayzer Optics e Scriber Optics, è già  disponibile in pre-ordine esclusivamente negli Stati Uniti mentre, dal 14 aprile, i nuovi modelli saranno disponibili nei negozi Ray-Ban e Ray-Ban.com, in punti vendita selezionati del gruppo, presso ottici selezionati negli Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Irlanda, Australia, Canada, Francia, Spagna, Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti e, nel corso dell’anno, anche in Brasile, Messico e India, oltre che su meta.com. L’intera gamma di AI glasses sarà inoltre disponibile entro la fine del 2026 in nuovi mercati, tra cui Giappone, Corea del Sud, Singapore, Cile, Perù e Colombia.

Indossando un qualsiasi modello di AI glasses di qualsiasi collezione, è possibile fare foto e registrare video, ascoltare musica e podcast su Spotify o Amazon Music, telefonare, mandare messaggi, tradurre conversazioni in tempo reale e monitorare le proprie performance con Strava e Garmin su Oakley Meta Vanguard. Grazie a Meta AI la traduzione in tempo reale supporterà un numero ancora maggiore di lingue, dal giapponese al mandarino fino all’arabo. Sarà possibile registrare ciò che si mangia e monitorare i valori nutrizionali con un semplice comando vocale o una foto; sarà disponibile il riepilogo dei messaggi per recuperare rapidamente le conversazioni perse.

“La moda non è ornamentale. È strategica. Ciò che indossiamo parla prima di noi. Modella l’identità, esprime la cultura e segnala ciò in cui crediamo”, con queste parole Laura Weir, CEO del British Fashion Council, introduce una nuova strategia messa in atto per potenziale il settore moda nel Regno Unito. “L’industria contribuisce con 67,5 miliardi di sterline (circa 77 miliardi di euro, ndr.) di valore aggiunto lordo all’anno all’economia del Regno Unito, sostenendo occupazione, esportazioni, turismo e soft power. Tuttavia, il motore creativo che genera questo impatto è sotto forte pressione e, se non interveniamo, rischiamo di indebolire sia l’influenza culturale sia la resilienza economica del Paese”.

A tal proposito Weir ha presentato l progetto ‘Bfc 2030: Access, Creativity, Growth’ che definisce il ruolo dell’organizzazione come incubatore dell’industria della moda, segnando un passaggio deciso dalla promozione al supporto per designer, imprese e l’intero ecosistema che alimenta la moda britannica. “Questa strategia – continua la manager – definisce come agiremo: sbloccando percorsi di finanziamento più intelligenti, costruendo partnership più solide e supportando i designer nella creazione di imprese resilienti e orientate al futuro. Il British Fashion Council non può farlo da solo. Ma può riunire, catalizzare e guidare, lavorando collettivamente per garantire che la creatività della moda britannica continui a prosperare per le generazioni future”.

La London Fashion Week e i Fashion Awards evolveranno in piattaforme di crescita ad alto impatto, capaci di generare valore commerciale, ampliare l’accesso dei consumatori e rafforzare il soft power globale del Regno Unito. La London Fashion Week “diventa il laboratorio mondiale per l’innovazione e lo scambio creativo. I Fashion Awards evolvono in una piattaforma globale orientata al futuro per la raccolta fondi, capace di amplificare l’influenza e l’autorità internazionale della moda britannica”. Da anni, fatta eccezione per Burberry, la Lfw lamenta la mancanza di big brand del lusso, rimediando con un’interessante offerta di marchi indipendenti ed emergenti che, però non ha lo stesso valore attrattivo rispetto alle fashion week di Parigi, Milano e New York. ‘Bfc 2030: Access, Creatività, Growth’ sempre cambiare strategia in favore di un cambiamento ad ampio raggio che non si limita alla kermesse ma ingloba l’intero sistema moda. britannico.

Il Bfc modernizzerà l’adesione, ridisegnerà premi e programmi oltre ad accelerare le borse di studio allineate all’artigianato britannico, all’innovazione e alla manifattura, creando percorsi più chiari dall’istruzione al mondo del lavoro. Quattro iniziative strategiche guideranno la crescita a lungo termine: Bfc Fashion Assembly che ha lo scopo di riconnettere i principali designer con scuole e comunità, valorizzando l’educazione artistica e rendendo più accessibili i percorsi verso la moda. Bfc Fashion House offrirà spazi di studio, infrastrutture condivise e risorse culturali in tutto il Regno Unito. Bfc Mini Mba è improntato a formare la prossima generazione di leader della moda con competenze in business, tecnologia e sostenibilità, infine Bfc International mira a  sbloccare raccolta fondi globale, partnership commerciali e crescita dell’export per i designer del Regno Unito.

“Attuata attraverso un piano di crescita strutturato di tre anni e un quarto anno dedicato alla misurazione e alla scalabilità, la strategia posiziona il Bfc non semplicemente come promotore della moda, ma come custode di un asset creativo nazionale, capace di riunire partner, attrarre investimenti e permettere ai designer di costruire imprese resilienti e orientate al futuro, sostenendo la crescita dell’intero settore nel lungo periodo”, conclude la nota.

Dopo 266 anni di attività, il più antico rivenditore di orologi al mondo Beyer Chronometrie abbassa la saracinesca. A rilevarne le sorti sarà la maison orologiera ginevrina Patek Philippe, che acquisirà il retailer svizzero e lo trasformerà in un flagship salon globale sotto la sua insegna, il quarto dopo Ginevra, Londra e Parigi. Come riportato dalla stampa locale, la boutique di Beyer Chronometrie sulla Bahnhofstrasse 31 di Zurigo chiuderà alla fine di quest’anno e riaprirà nel 2027, mentre il celebre museo dedicato all’orologeria – escluso dalla vendita – verrà trasferito in una nuova sede in città.

Come si legge sul sito ufficiale del rivenditore, i rapporti tra Patek Philippe e Beyer sono di lunga data: il retailer è infatti il rivenditore più antico al mondo del marchio, avendone iniziato la distribuzione intorno al 1842, pochi anni dopo la fondazione della maison nel 1839. Si tratta del rapporto più duraturo tra le due aziende e, da quando la famiglia Stern ha acquisito Patek Philippe nel 1932, anche uno dei più personali. Per questo motivo, nel luglio 2011, Beyer Chronometrie ha avuto la possibilità di inaugurare la prima (e finora unica) boutique Patek Philippe gestita direttamente da un rivenditore in Svizzera.

Secondo quanto ricostruito dalle fonti, il primo passo in direzione di acquisizione è stato fatto nel 2024 quando la maison ginevrina ha acquistato una partecipazione di minoranza nel retailer. E la vendita non stupisce particolarmente, considerando che lo storico proprietario del negozio, René Beyer, è venuto a mancare nel 2025 senza lasciare eredi. L’attività è quindi passata alla sorella, Muriel Zahn-Beyer, che a sua volta non ha figli. Come dichiarato da Muriel al quotidiano svizzero Nzz, René Beyer aveva già previsto la cessione prima della sua scomparsa, avendo venduto – per l’appunto – una quota di minoranza dell’azienda a Patek Philippe l’anno prima della sua scomparsa.

Il rilancio di Nike è ancora una corsa in salita. A evidenziarlo sono i dati relativi all’ultimo trimestre del gruppo di Beaverton, che, sebbene archivi un fatturato stabile a 11,3 miliardi di dollari (in calo del 3% a cambi costanti e invariato a cambi correnti), scivola sull’utile netto, in diminuzione del 35% a quota 520 milioni di dollari. Un risultato che, peraltro, si è attestato leggermente sopra le attese degli analisti, che stimavano un lieve calo a 11,24 miliardi, come riportato da Reuters secondo i dati Lseg.

Risultati che, nel complesso (al 28 febbraio), accentuano la sfiducia del mercato: il titolo dell’azienda, quotata a Wall Street, ha infatti perso oltre il 9% nelle contrattazioni after-hours. A pesare anche le prospettive per il trimestre in corso: il direttore finanziario Matt Friend ha infatti previsto una flessione delle vendite compresa tra il 2% e il 4%, a fronte di attese di mercato che indicavano una crescita dell’1,9% (dati Lseg).

Tra le note positive di un trimestre non uniforme si segnalano i ricavi wholesale, in crescita del 5% a 6,5 miliardi di dollari, sostenuti da vendite stabili in Nord America. Le vendite dirette, invece, sono scese del 4%, penalizzate dalla domanda debole in Europa e in Cina.

A pesare, ancora una volta, sono la fragilità del mercato cinese e i progressi lenti nello smaltimento delle scorte. Nel terzo trimestre, il Nord America – finora ancora di salvezza del gruppo – è cresciuto del 3%, mentre l’area Emea segna un +2%. Continuano invece a calare la Cina (-7%) e resta sostanzialmente piatta l’area Asia Pacific & Latin America (+1 per cento). Guardando ai nove mesi, lo scenario cinese appare ancora più complesso, con un calo delle vendite dell’11 per cento.

Secondo quanto riportato da Reuters, in Cina – dove errori operativi si sono scontrati con una concorrenza locale sempre più agguerrita – Friend ha comunque sottolineato alcuni segnali di miglioramento, con il segmento running in crescita a doppia cifra e una contrazione meno marcata rispetto al -16% del trimestre precedente. Tuttavia, il miglioramento potrebbe non essere lineare: Nike prevede infatti un ulteriore calo delle vendite nel Paese fino al 20% nel prossimo trimestre.

Proprio la gestione delle scorte resta uno dei principali nodi: il gruppo sta intensificando le promozioni a livello globale per liberarsi dei prodotti invenduti, con un impatto diretto sui margini. In Europa, in particolare, le attività promozionali sono aumentate rispetto allo scorso anno, anche sui canali digitali. Nonostante ciò, l’azienda prevede di chiudere il prossimo trimestre con livelli di inventario ancora elevati, complice una domanda debole per l’abbigliamento sportivo e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

A preoccupare in modo significativo è anche Converse, che registra una perdita di 40 milioni di dollari (-203 per cento). Una dinamica negativa che si riflette anche sui nove mesi, con un rosso di 5 milioni (-102%), mentre nell’ultimo trimestre le vendite del brand sono scese del 35 per cento.

“In questo trimestre abbiamo intrapreso azioni significative per migliorare la salute e la qualità del nostro business. Il ritmo dei progressi è diverso in tutta la nostra offerta e le aree che abbiamo dato priorità fin dall’inizio continuano a generare slancio,” ha dichiarato Elliott Hill, presidente e AD di Nike “Il lavoro non è finito, ma la direzione è chiara, i nostri team stanno agendo con focus e urgenza, e le nostre fondamenta stanno diventando ancora più forti per costruire il futuro di Nike”.

Lo stesso Hill ha invitato alla pazienza, sottolineando – sempre secondo l’agenzia di stampa britannica – come la riorganizzazione interna richiederà tempo: “La primavera del 2027 sarà la prima volta in cui vedremo i frutti di questi team che lavorano insieme”.

Durante la loro prima visita in otto anni, i parlamentari dell'Ue hanno chiesto in Cina un maggiore controllo sull'esportazione di merci cinesi. "Abbiamo anche detto più volte che sarebbe importante che anche le esportazioni fossero controllate più attentamente dalla parte cinese", ha dichiarato a Pechino la presidente della commissione per il mercato interno del Parlamento europeo, Anna Cavazzini (Verdi). Per le aziende è importante rispettare le leggi e adeguare le proprie policy durante i procedimenti in corso, e farlo più rapidamente di quanto non sia avvenuto finora.

Il gruppo di nove persone della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori intende visitare anche la metropoli economica della Cina orientale, Shanghai, dopo Pechino, e incontrare i rappresentanti del gigante online Alibaba e delle piattaforme di ecommerce Shein e Temu.

In seguito allo scandalo della vendita di bambole sessuali con sembianze infantili, la Commissione europea ha avviato un procedimento contro Shein. Anche Temu è sospettata dall'autorità di Bruxelles di non rispettare le norme dell'Ue.

L'Ue critica da tempo anche l'ondata di merci a basso costo provenienti dalla Cina che raggiungono lo spazio economico europeo. Secondo i dati della Commissione, nel 2024 le importazioni ecommerce attraverso marketplace online come Temu, Shein, Alibaba e altri nell'Ue sono aumentate significativamente, raggiungendo i 4,6 miliardi di piccoli pacchi. Secondo i dati dell'Ue, il 91% proveniva dalla Cina.

Fine del "gelo diplomatico"?

È la prima volta in otto anni che una delegazione del Parlamento europeo si reca in Cina. In precedenza, a causa di controversie commerciali, delle relazioni della Cina con la Russia nella guerra in Ucraina e di altre questioni, si era verificato un periodo di gelo nelle relazioni bilaterali. L'anno scorso, Pechino ha poi revocato le sanzioni contro alcuni parlamentari dell'Ue.

Il ministero degli Esteri di Pechino ha accolto con favore il viaggio in Cina. "Crediamo che la visita promuoverà lo scambio e la cooperazione tra le istituzioni legislative", ha detto la portavoce Mao Ning a Pechino. La visita, ha aggiunto, migliorerà la comprensione della Cina e farà progredire lo sviluppo delle relazioni Ue-Cina.

Il brand statunitense Nike ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026, conclusosi il 28 febbraio 2026, rivelando un periodo di riequilibrio strategico. L'azienda ha registrato ricavi per 11,3 miliardi di dollari, stabili rispetto all'anno precedente. A cambi costanti, i ricavi sono diminuiti del 3%.

I risultati arrivano mentre il gruppo con sede a Beaverton prosegue l'iniziativa "Win now", una serie di misure correttive volte a migliorare la salute del mercato. Elliott Hill, presidente e ceo di Nike, ha sottolineato che l'azienda sta deliberatamente eliminando le "scorte non performanti" delle linee classiche di calzature. Questa riduzione intenzionale ha creato un impatto negativo di cinque punti percentuali per il trimestre, ma è ritenuta necessaria per la brand equity a lungo termine.

Performance per segmento e crescita del wholesale

Mentre i ricavi totali sono rimasti stabili, l'azienda ha registrato un cambiamento nelle dinamiche di canale. I ricavi wholesale hanno raggiunto 6,50 miliardi di dollari, con un aumento del 5% su base dichiarata e dell'1% a cambi costanti. Questa crescita è stata trainata principalmente dalla forte domanda nel mercato nordamericano.

Al contrario, i ricavi di Nike Direct sono scesi a 4,50 miliardi di dollari, con un calo del 4%. A pesare, un calo del 9% del digitale Nike e una diminuzione del 5% dei negozi di proprietà.

Le performance sono variate significativamente all'interno del portafoglio brand. I ricavi del marchio Nike hanno raggiunto 11 miliardi di dollari, in crescita dell'1% su base dichiarata ma in calo del 2% a cambi costanti, poiché la crescita in Nord America è stata compensata dai cali in Greater China e nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). Il brand Converse ha subito una pressione significativa, con ricavi in calo del 35% a 264 milioni di dollari.

La categoria sportswear è rimasta un fattore negativo, con un calo a doppia cifra bassa nel periodo.

Pressione sui margini e impatto dei dazi

Il margine lordo del gruppo è diminuito di 130 punti base al 40,2%, attribuito in gran parte ai dazi più elevati in Nord America. Matthew Friend, executive vice president e cfo, ha dichiarato che i dazi più elevati dovrebbero rimanere un fattore negativo significativo per il margine lordo fino al primo trimestre dell'anno fiscale 2027.

L'utile netto del terzo trimestre è sceso del 35% a 520 milioni di dollari, pari a 35 centesimi per azione diluita.

Svolta strategica verso performance e mercati locali

I vertici aziendali hanno sottolineato che l'attuale calo nei segmenti Nike Sportswear e Jordan Streetwear è una conseguenza della priorità data alla categoria performance. Hill ha spiegato che l'azienda si è concentrata prima su running e calcio per ricostruire l'autenticità del brand.

"In definitiva, è lo sport a creare un effetto alone sui business sportswear e streetwear", ha dichiarato Hill, aggiungendo che l'azienda sta passando "dalla difesa all'attacco" nei suoi segmenti lifestyle.

Il gruppo sta inoltre abbandonando la strategia "direct-first" a favore di un approccio "city-led". Questo è particolarmente rilevante in Emea e Greater China, dove il brand punta a diventare più "rilevante a livello locale". In Cina, l'azienda sta affinando l'esecuzione nel retail digitale e fisico per affrontare le sfide strutturali.

Nonostante la pressione immediata sul conto economico, Nike ha mantenuto il suo impegno verso gli azionisti, restituendo circa 609 milioni di dollari attraverso dividendi, segnando 24 anni consecutivi di aumenti delle distribuzioni. Tuttavia, le prospettive restano caute: Friend ha rivelato che Nike prevede un calo delle vendite del quarto trimestre tra il 2 e il 4%, mancando significativamente l'aumento dell'1,9% previsto da Wall Street. Per il resto dell'anno solare, l'azienda prevede un calo dei ricavi a una cifra bassa, poiché la modesta crescita in Nord America non riesce a compensare il persistente calo delle vendite in Cina.

Il gruppo di moda statunitense Pvh Corporation ha aumentato il suo fatturato nell'anno fiscale 2025/26. Tuttavia, l'utile è diminuito significativamente a causa di condizioni di mercato avverse e di effetti straordinari negativi. Complessivamente, i risultati pubblicati martedì dalla casa madre dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger hanno superato le aspettative del mercato.

Aumentano i ricavi per Tommy Hilfiger e Calvin Klein

Nell'ultimo anno fiscale, conclusosi il primo febbraio, il fatturato del gruppo ha raggiunto 8,95 miliardi di dollari (7,74 miliardi di euro), superando del 3,4% il livello dell'anno precedente. Al netto delle variazioni dei tassi di cambio, i ricavi sono aumentati dello 0,5%.

Entrambi i marchi principali hanno contribuito alla crescita. Il fatturato di Tommy Hilfiger è aumentato del 3,9% (al netto delle variazioni valutarie +0,5%) a 4,77 miliardi di dollari. Calvin Klein ha registrato un aumento del 2,8% (al netto delle variazioni valutarie +0,5%) a 3,96 miliardi di dollari.

Dazi più elevati e svalutazioni pesano sul risultato

Il margine lordo del gruppo è sceso dal 59,4 al 57,5% su base annua. L'azienda ha attribuito questo calo a dazi di importazione più elevati negli Stati Uniti, a un aumento dei costi di trasporto e a sconti più consistenti. Poiché il gruppo ha dovuto effettuare anche significative svalutazioni, il risultato prima di interessi e imposte (Ebit), che l'anno precedente era di 772,3 milioni di dollari, è diminuito del 70%, attestandosi a 230,6 milioni di dollari. L'utile netto è crollato da 598,5 a 25,3 milioni di dollari (21,9 milioni di euro).

Al netto degli effetti straordinari, l'utile netto è diminuito di quasi il 17%, attestandosi a 553,2 milioni di dollari. L'utile per azione rettificato è sceso da 11,74 a 11,40 dollari. Tuttavia, grazie anche a risultati sorprendentemente solidi nel quarto trimestre, questo dato è stato significativamente superiore alle previsioni dell'azienda, che si attestavano tra 10,85 e 11,00 dollari.

Il management prevede ulteriori progressi

Per l'anno fiscale in corso 2026/27, il management prevede ulteriori piccoli progressi, nonostante le condizioni di mercato ancora difficili. Secondo le previsioni attuali, il fatturato dovrebbe aumentare leggermente e l'utile per azione rettificato per effetti straordinari dovrebbe salire a un valore compreso tra 11,80 e 12,10 dollari.

Viviamo nell'era della lettura superficiale. Gli occhi scorrono veloci sugli schermi, leggendo frammenti, seguendo percorsi modellati da algoritmi che decidono cosa verrà dopo, prima ancora che abbiamo finito ciò che stavamo leggendo. La lettura per piacere è in serio declino e il libro è diventato qualcosa che vale la pena difendere, un oggetto da tenere in mano, che chiede di rallentare e di soffermarsi. Un momento privato tra un lettore e una storia, scelto liberamente.

È in questo contesto che nasce 'Reference Library', come un'affermazione dell'oggetto, dell'atto, di cosa significhi prestare piena attenzione a qualcosa che la richiede.

Un libro ricorda. Conserva il ricordo della persona che ce lo ha messo tra le mani, del luogo in cui lo abbiamo letto per la prima volta, della versione di noi che esisteva in quel momento. Si muove tra le persone in silenzio, quasi istintivamente, un modo tacito per dire 'ti ho pensato'. Regalato al momento giusto, arriva con un peso che sorprende, che spinge a cercare qualcuno, a riconsiderare qualcosa, ad andare da qualche parte, a ricominciare. Non c'è molto altro nella vita che possa fare tutto questo.

'Reference Library' è una mostra ideata da Apartamento in collaborazione con Jil Sander. Riunisce sessanta libri da tutto il mondo, ciascuno scelto da una persona la cui prospettiva è ammirevole: scrittori, designer, artisti, architetti, registi, pensatori, creatori. Insieme formano una raccolta di riferimenti personali, libri che hanno ispirato, ossessionato, accompagnato. Presentati insieme, diventano qualcosa di più grande di ogni singolo titolo: un ritratto della curiosità, dell'influenza, delle linee invisibili che collegano un lettore a un'idea e un'idea al mondo.

La mostra, con un'installazione progettata dallo studio di architettura milanese studioutte, si svolge presso lo showroom di Jil Sander nel centro di Milano dal 20 al 24 aprile 2026. Leggii cromati sono disposti in file, ognuno immerso in un caldo fascio di luce da lettura, con i riflessi proiettati da una parete a specchio. È uno spazio progettato per il piacere di osservare da vicino, di passare da un titolo all'altro senza avere nessun altro posto dove andare. Previa registrazione, con 60 posti disponibili all'ora, ogni visitatore è invitato a entrare nella biblioteca e riceve un paio di guanti bianchi. Un piccolo rituale che cambia il modo in cui si maneggia qualcosa, la cura che vi si dedica. I libri sono lì per essere presi, aperti e letti. Rimangono in mostra, ma i guanti sono un dono per ogni lettore: un ricordo silenzioso del tempo ben speso.

Sessanta libri. Sessanta prospettive. Offerti come una collezione di porte aperte. Forse uno di essi vi troverà nel momento giusto. Dopotutto, è sempre così che ha funzionato.

• Titolo della mostra: Reference Library
• Date: 20 - 24 aprile 2026
• Indirizzo: Via Luca Beltrami 5, Milano
• Orari di apertura: 11:00 - 17:00

Ora è ufficiale: Kering e L'Oréal hanno finalizzato il 31 marzo 2026 la loro partnership nel settore della bellezza. Questa operazione da 4 miliardi di euro ridefinisce i contorni del mercato globale dei cosmetici di lusso e segna una svolta strutturale per i due leader francesi.

Annunciata inizialmente a ottobre 2025, l'alleanza ha ricevuto il via libera dalle autorità garanti della concorrenza. L'Oréal assume ufficialmente il controllo di Kering Beauté, un'entità che include la prestigiosa Maison Creed e le licenze per fragranze e cosmetici delle maison emblematiche del gruppo (Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen).

Un accordo "cash & royalties"

I termini finanziari dell'accordo rivelano una transazione ottimizzata per la crescita immediata:

• Pagamento in contanti: L'Oréal ha versato oggi (ieri, ndr) 4 miliardi di euro in contanti a Kering.

• Ricavi ricorrenti: Oltre al prezzo di vendita, Kering percepirà delle royalties sull'utilizzo dei suoi marchi in licenza.

• Sinergie operative: Kering beneficerà d'ora in poi della potenza di fuoco di L'Oréal in materia di ricerca e sviluppo, produzione e forza mediatica.

Per Kering: delegare per accelerare meglio

Sotto la guida di Luca de Meo, Kering compie una scelta pragmatica. Dopo aver tentato di internalizzare la sua divisione Beauty, il gruppo sceglie di appoggiarsi all'esperienza industriale del numero uno al mondo. L'obiettivo è "aprire una nuova fase di accelerazione" per i suoi marchi di lusso, offrendo loro accesso alle piattaforme di innovazione più avanzate al mondo. Per Kering, che ha realizzato un fatturato di 14,7 miliardi di euro nel 2025, questa entrata di cassa permette di consolidare le sue posizioni nei suoi core business (pelletteria e gioielleria).

Per L'Oréal: consolidare l'egemonia sul lusso

Per Nicolas Hieronimus, questa acquisizione è un'estensione naturale della storica collaborazione attorno a Yves Saint Laurent Beauté. Integrando Creed e le altre licenze Kering, L'Oréal rafforza il suo dominio nel segmento della "Beauty de Luxe". Il gruppo scommette di liberare il potenziale di queste griffe per i "prossimi cinquant'anni".

Oltre il profumo: rotta sulla "Longevity"

Il punto più lungimirante del comunicato risiede nella creazione di una joint venture dedicata al benessere e alla longevità. L'alleanza non si limita alle fragranze; si estende ai nuovi territori della salute e delle scienze della vita. Questa svolta suggerisce che i due gruppi anticipano la crescente fusione tra il lusso tradizionale e la "Deep Tech" medica applicata alla bellezza.

Analisi

Questa finalizzazione avviene in un contesto economico francese segnato da una stabilizzazione dell'inflazione (1,1% a febbraio 2026 secondo la Banque de France). Il settore del lusso, sebbene resiliente, deve affrontare un aumento dei costi energetici e una crescente complessità delle catene del valore. Alleandosi, Kering e L'Oréal creano un ecosistema di difesa e attacco ultra-performante. Kering assicura il suo margine e la sua desiderabilità, mentre L'Oréal si assicura gli asset più ambiti del mercato.

Secondo i dati diffusi ieri da Global Blue, cresce del +6% la spesa tax free a Como nel 2025, a una velocità superiore rispetto alla media nazionale (+3%). "Un risultato che consolida la sua posizione come principale hub tax free in Lombardia, dopo Milano. I volumi generati dagli shopper svizzeri rappresentano il 61% del totale, lasciando il restante 39% a tutte le altre nazionalità extra-Ue, il cui tasso di crescita, tuttavia, è cinque volte superiore a quello degli svizzeri", si legge nella nota di Global Blue.

Lo shopper svizzero destina il 67% della propria spesa nella grande distribuzione

Nel dettaglio, lo shopper svizzero destina il 67% della propria spesa nella grande distrubuzione. Questa tendenza è rafforzata dal fatto che il 46% degli svizzeri ricorre al tax free shopping solo per la spesa nei supermercati cross-border. Ciò rappresenta un'importante opportunità di attrazione per i retailer dell'area di Como, al momento ancora in gran parte da sfruttare. Considerando la forte incidenza della grande distribuzione organizzata nel mercato comasco (42%), lo studio Global Blue ha scelto di approfondire l’analisi del profilo dello shopper svizzero sugli acquisti nel solo mercato retail. In questo segmento, i volumi riferiti agli svizzeri passano dal 61% al 34%.

Questa percentuale rimane comunque significativa, soprattutto perché Como rappresenta la seconda destinazione italiana preferita dagli svizzeri dopo Milano. Proprio da Milano emerge un bacino di potenziali acquirenti che Como potrebbe attrarre ulteriormente: appena il 34% degli svizzeri acquista tra Milano e Como, mentre il 66% predilige effettuare acquisti esclusivamente nel capoluogo lombardo.

Lo shopper di Como presenta un’età media superiore a quella di Milano

Lo shopper di Como presenta un’età media superiore a quella di Milano. Tuttavia, registra una crescita più rapida della quota di shopper appartenenti alla Gen Z (+13% contro +9%). Rispetto al capoluogo, inoltre, Como riesce ad attrarre una quota analoga di turisti svizzeri altospendenti, ma questi incidono solo per il 45% sulla spesa totale, un dato significativamente inferiore rispetto al 73% di Milano. L'abbigliamento (56%) e le calzature (17%) sono le categorie di prodotto più rilevanti, mentre cala il segmento watches and jewellery (-14%).

Nonostante lo svizzero sia la prima nazionalità per il mercato tax free di Como, l'aumento della spesa è guidato dagli shopper extra-Ue non svizzeri. Infatti, questo specifico profilo ha registrato un incremento della spesa del +11%, con un contributo particolarmente significativo da parte degli americani (+15%, rappresentando il 31% del totale) e degli arabi (+14%, con il 17% del totale).

Gli altospendenti arrivano a pesare per il 66% della spesa tax free

Si tratta di uno shopper più giovane rispetto a quello svizzero, con una crescita della componente Gen Z del +28%. Gli altospendenti arrivano a pesare per il 66% della spesa tax free, mentre il 43% del portafoglio è allocato nel lusso. Tra le categorie di spesa, spicca il watches and jewellery, che pesa per il 23% e ha registrato un incremento del +60% nel 2025.

Deda Stealth, società di Dedagroup specializzata in soluzioni digitali per l'industria della moda e del lusso, ha lanciato Stealth Cosmica, piattaforma gestionale progettata per portare l'intelligenza artificiale al centro dei processi decisionali dei brand della moda e del lusso.

La nuova piattaforma risponde a un’esigenza strutturale: nelle aziende della moda i dati esistono, ma spesso sono frammentati in sistemi separati, produzione, vendite, magazzino, retail, sostenibilità, e non dialogano tra loro. "Il risultato è che chi si trova alla guida ha spesso unavisione parziale dell'azienda, quando non addirittura in ritardo rispetto agli eventi. Le informazioni ci sono, ma arrivano frammentate, in ritardo, e spesso non abbastanza complete da consentire scelte strategiche sicure e consapevoli", spiegano gli esperti di Deda Stealth.

"Il contesto geopolitico e l'evoluzione dei mercati portano l’industria della moda in una nuova fase e dimensione, in cui la qualità e completezza delle informazioni con cui si prendono le decisioni diventano un elemento ancora più centrale per la competitività dei brand", ha affermato, attraverso una nota, Luca Tonello, ceo di Deda Stealth. "La vera sfida non è solo reagire più velocemente, ma sviluppare la capacità di leggere i segnali del settore e dei mercati in modo ampio, simulare scenari e prendere decisioni consapevoli in tempi sempre più brevi".

Stealth Cosmica nasce per rispondere a questa frammentazione e alle complessità di mercato, offrendo ai brand una piattaforma Erp di nuova generazione progettata per orchestrare dati, processi e decisioni lungo l’intera filiera della moda. Dalla fase di design e sviluppo prodotto fino alla distribuzione e alla gestione dei canali retail, la piattaforma consente di connettere in modo integrato le diverse funzioni aziendali, trasformando, grazie all’intelligenza artificiale, le informazioni provenienti da mercato, produzione e consumatori, in insight utili a supportare le decisioni strategiche e operative.

"La soluzione è progettata per parlare nativamente con i sistemi che le aziende della moda già utilizzano: i software per la gestione del ciclo di vita del prodotto, dalla scheda tecnica al campionario; i sistemi di gestione delle relazioni con clienti e retailer; le piattaforme di magazzino e logistica; i canali e-commerce e i marketplace digitali. Tutti questi flussi di dati convergono in Stealth Cosmica attraverso interfacce standard, senza richiedere costosi sviluppi su misura", si legge in una nota.

Il fiocco Vara, uno degli elementi distintivi più riconoscibili di Ferragamo, continua a evolversi e a impreziosire nuovi modelli che uniscono stile, comfort e l'artigianalità del Made in Italy.

Simbolo di femminilità ed eleganza, questo dettaglio iconico è da sempre un emblema della maison fiorentina, rappresentando l'incontro tra heritage e modernità.

La collezione Primavera-Estate 2026 include un sandalo con tacco alto e cinturino alla caviglia che presenta il fiocco Vara—un modello elegante e sensuale realizzato con materiali ricercati, disponibile in pelle argentata (indossato da Christie Turlington nella campagna SS2026)—così come un sandalo slide argentato, dallo stile moderno e sofisticato.

Il modello slingback con il fiocco Vara, in camoscio marrone con un tacco alto e affusolato, si distingue per la punta arrotondata e le proporzioni armoniose. Lo stesso colore e materiale sono utilizzati per la classica décolleté, pensata per un uso quotidiano senza rinunciare allo stile.

La selezione si completa con ulteriori abbinamenti di colori e materiali in diversi modelli: la classica décolleté in camoscio color cammello, la décolleté con tacco medio in pelle marrone o camoscio cammello.

Infine, la gamma comprende una slingback in camoscio leggero, un sandalo con cinturino alla caviglia in un'intensa tonalità arancione e una slingback con tacco medio.

Ogni modello è realizzato in Italia utilizzando tecniche artigianali che riflettono la lunga tradizione calzaturiera di Ferragamo. La scelta dei materiali, la cura dei dettagli e la costante ricerca del comfort incarnano lo spirito del fondatore.

Il fiocco Vara rappresenta un'espressione di pura originalità. Nato quasi per caso da un'idea di Fiamma Ferragamo, è diventato una celebrazione dell'unicità di ogni donna: ognuna con il proprio passo, la propria storia, la propria identità e la propria femminilità.

Dopo Simone Rocha, Dsm Kei Ninomiya e il marchio danese Sunflower, ci sarà un altro ospite speciale per Pitti Uomo, fiera in agenda a Firenze dal 16 al 19 giugno. Si tratta di JiyongKim, brand che porta il nome del designer sudcoreano Jiyong Kim, che si è distinto tra i migliori talenti all’edizione 2024 del Lvmh Prize. Nei giorni di Pitti Uomo, JiyongKim presenterà la sua visione attraverso un progetto-evento concepito per Firenze e realizzato nel suo stile distintivo in Fortezza da Basso. L’evento speciale è supportato dalla Fondazione Pitti Discovery e da Korea Creative Content Agency.

“Partecipare come special guest al Pitti Uomo di giugno rappresenta, allo stesso tempo, un onore e un momento significativo. Per JiyongKim il vestire non è inteso come un dato immutabile, ma come qualcosa che evolve nel tempo e attraverso l’esposizione. Il nostro processo di “Sun-Bleach” consente alle forze naturali di plasmare ogni capo, lasciando segni unici e irripetibili dietro di sé", ha detto Jiyong Kim, attraverso una nota.

"Per questo progetto, invece di un momento singolo, abbiamo immaginato una mostra dove abiti, spazio e tempo possano interagire insieme. Allontanandoci dal format tradizionale della sfilata, puntiamo a offrire un'esperienza più immersiva e stratificata, con l’obiettivo di presentare un lavoro che interagisce continuamente con l'ambiente circostante, rimanendo sempre aperto al cambiamento", ha aggiunto lo stilista sudcoreano.

"Ci è sembrato importante portare a Pitti Uomo la sua freschezza d’approccio alla seconda vita dei materiali, in relazione con l'incessante fluire del tempo: ogni capo è pensato come ingranaggio di un ciclo naturale sostenibile, eppure irripetibile, un intervento autoriale che trasforma tessuti e capi vintage in pezzi unici, con segni di caducità e rimandi alla crisi climatica. Quella di Jiyong Kim è dunque un’ideologia artistica e di moda slow, che esalta l'autenticità del vissuto e la trasforma in bellezza", ha aggiunto Francesca Tacconi, special events coordinator di Pitti Immagine.

JiyongKim è un brand che sfida le convenzioni della moda attraverso una prospettiva sperimentale e ribelle, nel solco di un’estetica inedita. Accanto alla tecnica "sun-bleach" (che elimina i trattamenti chimici, affidandosi esclusivamente alle forze naturali: per diversi mesi i tessuti vengono esposti alla luce del sole e alle intemperie, lasciando emergere uno sbiadimento naturale legato all’alterazione atmosferica), crea capi unici per la particolarità delle lavorazioni, con modelli e silhouette sperimentali.

Il design si fonda sullo studio approfondito del corpo umano e della struttura del capo, da tradurre secondo la modellistica 3D.

New entry per Nuo, società di partecipazioni nata nel 2016 a Milano che ha quote di minoranza e maggioranza anche nel settore della moda e dell'abbigliamento (Slowear, Subdued, Montura, Scarpa). Alessandro Varisco entra in Nuo, infatti, in qualità di operating partner per il settore fashion e luxury. Il manager milanese classe 1965, che è stato anche ceo di Twinset e Moschino, affiancherà gli altri operating partner Giuseppe Morici e Antonio Dus.

Varisco supporterà il team di investimento nelle valutazione e nella gestione delle nuove operazioni e lavorerà a supporto delle prime linee manageriali per definire strategie, assetti organizzativi e nella lettura dell’evoluzione competitiva del mercato.

“L’ingresso di Alessandro Varisco ci garantisce competenze industriali e manageriali di alto livello che saranno valore per le aziende coinvolte nelle future operazioni. Alessandro conosce in profondità il settore fashion e luxury, il suo contributo sarà importante sia nell’analisi di nuove opportunità sia nel supporto ai management team nella fase di creazione di valore”, ha sottolineato, attraverso una nota, Tommaso Paoli, amministratore delegato di Nuo.

La Fondazione Gentili Mosconi Ets avvia una nuova linea tematica dedicata agli studi monografici all’interno del progetto “L’Archivio generativo”, con l’obiettivo di valorizzare figure, archivi e progettualità che hanno segnato lo sviluppo della cultura della moda a livello internazionale. Nel primo studio monografico dell’Archivio generativo i riflettori sono stati puntati su Hans-Georg Sasse-Vosswinckel.

Figura di riferimento per il settore tessile, Hans-Georg Sasse-Vosswinckel, conosciuto a Como come “il signor Sasse”, ha guidato fino al 2009 l'azienda C&P Vosswinckel, fondata nel 1873 in Germania. Dalle origini legate alla couture parigina fino alla trasformazione del mercato con l’avvento del prêt-à-porter, la storia dell’azienda riflette l’evoluzione della moda europea. Sotto la sua guida, l’impresa si specializza nella creazione di foulard e sciarpe di alta gamma sotto il marchio Renard.

Determinante è il legame con il distretto tessile comasco, con cui Sasse costruisce nel tempo una solida rete di relazioni con imprenditori, tecnici e artigiani. Un approccio fondato su presenza diretta, controllo di tutte le fasi produttive e continua ricerca stilistica.

L’approfondimento monografico presenta una selezione di foulard C&P Vosswinckel – Renard che sono attualmente custoditi nell’Archivio Gentili Mosconi. Ogni pezzo restituisce un metodo progettuale rigoroso e una visione estetica coerente, espressione di una filiera d’eccellenza e di una relazione virtuosa tra cultura imprenditoriale e saper fare artigianale.

Gentili Mosconi, gruppo quotato sul mercato Euronext growth Milan di Borsa italiana, ha archiviato il 2025 con ricavi consolidati pari a 54,1 milioni, in aumento del 30,3% rispetto al 2024 (41,5 milioni) per effetto principalmente del consolidamento (con efficacia dal mese di aprile 2025) della società Manifatture Tessili Bianchi 1981 srl, acquisita nel corso dell’esercizio, a cui si aggiunge il miglioramento degli ordini osservato a partire dal mese di aprile e consolidatosi negli ultimi due trimestri dell’anno.

A parità di perimetro, e quindi escludendo il contributo di tale società, i ricavi del secondo semestre del 2025 risulterebbero in crescita del 13,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando il ritorno a un percorso di crescita organica.

Il margine industriale in percentuale sui ricavi nel 2025 si è attestato al 48%, rispetto al 53,4% dell’esercizio 2024.

Secondo i dati pubblicati oggi dall'Istat, a febbraio 2026, su base mensile, il calo degli occupati si associa alla crescita dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi.

"A febbraio 2026 il numero di occupati, pari a 24 milioni 149mila, è in calo rispetto al mese precedente. La diminuzione coinvolge i dipendenti, sia permanenti (16 milioni 430mila) sia a termine (2 milioni 432mila), mentre risultano in crescita gli autonomi (5 milioni 287mila). L’occupazione aumenta rispetto a febbraio 2025 (+13mila occupati in un anno) per effetto della crescita dei dipendenti permanenti (+52mila) e degli autonomi (+187mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-226mila). Su base mensile il tasso di occupazione cala al 62,4%, quello di disoccupazione sale al 5,3% e il tasso di inattività è stabile al 33,9%", sottolinea l'Ufficio studi dell'Istat.

La crescita delle persone in cerca di lavoro si osserva per uomini e donne e per tutte le classi d’età ad eccezione dei 15-24enni

La diminuzione degli occupati (-0,1%, pari a -29mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti e i 25-49enni; tra le donne, gli autonomi, i 15-24enni e chi ha almeno 50 anni d’età il numero di occupati è invece in crescita. Il tasso di occupazione cala al 62,4% (-0,1 punti).

La crescita delle persone in cerca di lavoro (+2,7%, pari a +36mila unità) si osserva per uomini e donne e per tutte le classi d’età ad eccezione dei 15-24enni, tra i quali il numero risulta in diminuzione. Il tasso di disoccupazione sale al 5,3% (+0,1 punti), quello giovanile scende al 17,6% (-1,0 punti).

La sostanziale stabilità degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è sintesi di un aumento tra gli uomini e i 15-49enni e di una diminuzione tra le donne e tra chi ha almeno 50 anni d’età. Il tasso di inattività è stabile al 33,9%.

Confrontando il trimestre dicembre 2025-febbraio 2026 con quello precedente (settembre-novembre 2025), si registra una crescita nel numero di occupati (+0,1%, pari a +20mila unità), sottolinea l'Istat.

Rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-8,0%, pari a -119mila unità) e aumentano gli inattivi di 15-64 anni (+0,9%, pari a +117mila unità).

A febbraio 2026, il numero di occupati supera quello di febbraio 2025 dello 0,1% (+13mila unità); l’aumento riguarda le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione tra gli uomini e nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione risulta in calo in confronto a un anno prima (-0,2 punti).

Rispetto a febbraio 2025, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-14,1%, pari a -223mila unità) e cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+2,1%, pari a +259mila unità).

Per l'Ufficio studi di Confcommercio, "le moderate oscillazioni registrate a febbraio sono in linea con un’evoluzione del mercato del lavoro che sembra stabilizzarsi sui massimi. I movimenti al rialzo e al ribasso, sia sul versante degli occupati sia dei disoccupati, sono, in un’ottica trimestrale, abbastanza contenuti per entrambe le componenti lasciando il tasso di disoccupazione su un valore di poco superiore al 5%".

Dubai - Louis Vuitton, Dior, Louboutin... Al Mall of the Emirates di Dubai, le boutique di lusso si susseguono e si assomigliano: dopo un mese di guerra nella regione, le loro schiere di venditori sfaccendati attendono i clienti o scrollano i loro telefoni per la noia.

Appena uscita da Chanel, una delle rare clienti che preferisce rimanere anonima è categorica: "non bisogna venire a Dubai in questo momento". "È pericoloso, c'è la guerra. Per me è diverso, io sono di qui, se muoio, muoio con la mia famiglia", spiega, indossando un abito e un niqab neri, con al braccio una borsa arancione della boutique Hermès di fronte.

I venditori in abito impeccabile dicono di aver ricevuto l'ordine di non parlare, ma uno di loro descrive brevemente l'atmosfera generale. "Certo, ci sono meno clienti, ma la differenza si nota soprattutto a livello di turisti; i locali continuano a venire. E per fortuna abbiamo una clientela locale numerosa, nessuno si è fatto prendere dal panico".

L'immagine di oasi di pace per ricchi expat e di tempio dello shopping di lusso che Dubai si è pazientemente costruita ha subito un duro colpo quando i missili e i droni iraniani hanno colpito i suoi luoghi simbolo, all'inizio del conflitto scatenato dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran.

I turisti sono fuggiti e l'industria del lusso ha iniziato a pensare positivo: "la sensazione predominante", una volta superato lo "stupore" dei primi giorni, "è che la situazione sia temporanea, che si risolverà rapidamente", spiega un operatore del settore che preferisce rimanere anonimo.

"Fashion avenue"

La quota di mercato rappresentata dal Medio Oriente, una delle poche aree in crescita, non è trascurabile: tra il 6 e l'8 per cento del fatturato globale dei marchi, secondo gli analisti della società di consulenza Bernstein.

Stimano che le vendite del lusso a marzo dovrebbero dimezzarsi nella regione, principalmente a causa del calo del turismo, sia in loco sia in transito, con i grandi hub aeroportuali di Dubai, Doha e Abu Dhabi chiusi o a regime ridotto in questi giorni.

Più della metà delle boutique di lusso della regione si trova in Arabia Saudita e negli Emirati. E tra queste, le più redditizie, quelle che realizzano le vendite migliori, sono concentrate nel Dubai Mall, un altro imponente centro commerciale della città. Con le sue cascate, il suo acquario gigante, i suoi 1.200 negozi e più di 110 milioni di visitatori all'anno, questo colosso del lusso si vanta di essere il luogo più frequentato del pianeta.

Nessun gruppo di turisti in visita guidata questo sabato sera di fine marzo, ma i clienti abituali ci sono. Anche se la folla si accalca più per entrare da Primark, l'insegna a basso costo che ha appena aperto, che nella spettacolare e scintillante "Fashion avenue" che riunisce le gigantesche boutique di lusso.

Come il Covid

Per non "suscitare inutili preoccupazioni" o nuocere "alla reputazione" degli Emirati, il promotore immobiliare Emaar ha vietato ai negozi di chiudere o ridurre gli orari di apertura. Nel settore del lusso, a chi lo ha richiesto è stata minacciata la risoluzione del contratto di locazione, afferma l'operatore del settore intervistato dall'Afp.

I loro tassi di frequentazione sono "crollati", secondo gli analisti di Bernstein, e diversi marchi hanno riassegnato i loro venditori alla ricerca di clienti online. La strategia si è rivelata particolarmente efficace, dicono, in una regione ricca di clienti facoltosi, "senza nient'altro da fare che comprare", come "durante il Covid".

Sperando in una rapida fine del conflitto, l'industria conta anche su un fenomeno di "revenge spending" - la vendetta attraverso gli acquisti da parte di clienti "sollevati". Ma "la chiave è il ritorno dei turisti", analizza l'operatore del settore. Lo scenario peggiore, secondo lui, è quello di un conflitto che si protrae con attacchi sporadici sul Golfo, che rischierebbe di compromettere durevolmente l'attrattiva di Dubai.

Al Mall of the Emirates, tra due insegne di lusso, anche la famosa e imponente pista da sci artificiale è deserta. Con il naso affondato nei loro parka per sopportare la temperatura sotto lo zero, anche qui i dipendenti aspettano, mentre la seggiovia gira quasi a vuoto. In attesa del ritorno dei turisti.

George Cleverley è l'unico calzolaio di Mayfair a montare a mano le scarpe dal 1958, il che lo rende uno dei nomi più ricchi di storia di Londra. La punta a scalpello, firma del brand, e la silhouette affilata hanno calzato i piedi di alcuni degli uomini più esigenti del mondo, da figure storiche come Winston Churchill ai collezionisti di oggi che apprezzano la maestria in ogni dettaglio. Questo filmato porta dietro le quinte per incontrare i maestri artigiani — la forma, la pelle e la leggenda — che portano avanti l'eredità di George Cleverley.

Da una parte abbiano la versione smanicata della giacca piena di tasche, dall’altra dei pantaloni che spiccano per comodità. Il lato pratico dei due pezzi dell’armadio rimane ma viene arricchito da una silhouette ampia e morbida che diventa sofisticata.

Se poi si fa attenzione anche a un altro paio di dettagli a proposito di colori e materiali allora il gioco è fatto. E il risultato è un mix inedito che non passa inosservato ma che, al tempo stesso, si rivela perfetto nella vita di ogni giorno, tra impegni ufficiali e tempo libero.

Il binomio gilet utility e pantaloni oversize declinato in grigio avvistato all’ultima Fashion Week parigina (foto Getty).

Gilet utility e pantaloni oversize: binomio inedito nei toni del grigio

Tra i look più interessanti dello street style dell’ultima Fashion Week parigina, si è fatto notare questo look che vede protagonisti due capi dalla forte personalità. Il primo è il gilet utility, ovvero pieno di tasche applicate che, oltre alla loro funzione pratica, diventano quasi un elemento decorativo molto originale. Questo gilet ha però anche qualche altro grande punto di forza. Prima di tutto il materiale. Invece del solito tessuto tecnico, qua si punta sul fascino della pelle. E su una sfumatura grigio tortora che trasuda raffinatezza. Ma non solo

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Look che funzionano: i migliori outfit primavera estate 2026

A uno sguardo più attento, si nota infatti che quelle che sembrano maniche di un top bianco stucco a contrasto indossato sotto, sono in realtà attaccate al gilet stesso. Siamo quindi di fronte a una giacca trompe l’oeil che sembra smanicata e non lo è, anche se basta staccare i bottoni delle maniche per ottenere un vero gilet. Le proporzioni ampie di questo capospalla inedito si allineano alla perfezione con quelle oversize dei pantaloni. Che riprendono poi una gradazione di grigio molto simile a quella del pezzo di sopra. L’armonia cromatica mette in risalto il lato elegante dell’outfit. E lo stesso fa il fit ampio e rilassato. In risultato finale è un look che forse dona di più alle alte ma che incontra il favore di corporature anche molto diverse tra loro.

Le numerose tasche applicate o chiuse da zip diventano quasi un elemento decorativo, oltre che pratico, per la giacca (foto Spotlight Launchmetrics).

Nella gallery poco più in alto, tantissime altre idee outfit belle, facili e di tendenza da sperimentare questa primavera.

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Giacca in suede: 12 abbinamenti facili (e chic) da provare ora

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Come è nato il bedcore, la rivincita del sonno

Abbiamo tutti bisogno di dormire di più. La mania del fare di più e fare subito ci ha stancato, così come il multitasking. Siamo una società esausta e la moda lo sa: le passerelle Primavera/Estate 2026 si sono riempite di cuscini, duvet, vestaglie, completi pigiama e lenzuola da drappeggiare intorno al corpo, per vestirci come se ci fossimo appena svegliati.

La tendenza va ben oltre il pigiama e risponde al nome di “bedcore”. Non è un fenomeno nuovo: la moda ha sempre estetizzato tutto ciò che riguarda il mondo privato del sonno, pescando dai cassetti della biancheria e dai pigiami ripiegati sotto al cuscino. Già negli anni 70 Norma Kamali avvolgeva le donne in morbidi cappotti ispirati ai sacchi a pelo. Nel 1999 Martin Margiela aggiunse le maniche a una trapunta, creando il “duvet coat“, il cappotto cocoon per eccellenza.

Federe, cuscini e lenzuola: la sfilata di Hodakova si ispira al trend “bedcore”. Un look Hodakova PE 2026.  (Spotlight Launchmetrics)

L’apice del bedcore forse è stato raggiunto nel 2005 da Viktor & Rolf, con i look composti da coperte e cuscini ancora “incollati” alla testa. Ma anche Alexander McQueen, Fiorucci e Moschino negli anni hanno abbracciato il comfort definitivo: restare a letto tutto il giorno, anche fuori casa.

Il cuscino come accessorio: un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026. (Spotlight Launchmetrics)

La tendenza bedcore per la Primavera 2026

Nella vita quotidiana c’è una linea che divide il giorno e la notte: oltrepassata la soglia della camera da letto vale un po’ tutto, dal pigiama con gli orsetti ai leggings in lana. Dai mutandoni in pizzo della nonna al baby doll, dai boxer da uomo ai più composti pigiami a righe coordinati, con camicia e pantaloni. Non importa come ci vestiamo di giorno: la notte è (anzi, era) territorio franco, dove il comfort vince sullo stile.

Le sfilate della Primavera/Estate 2026 hanno oltrepassato questo confine. Ann Demeulemeester ha portato in passerella soprabiti che sembrano vestaglie a fiori e morbidi pantaloni scivolati; Ance Studios abbina i blazer a pantaloni a quadri che sembrano proprio quelli del pigiama, Carven e Jaquemus propongono abiti bianchi che sembrano lenzuola drappeggiate sul corpo. Il bedcore è stato declinato in modo letterale da Hodakova, che fa sfilare abiti-cuscino e gonne-federe. Per non parlare delle modelle di Simone Rocha, che sfilavano abbracciate al cuscino.

Comme Des Garcons PE 2026. (Spotlight Launchmetrics)

Sulla passerella di House of Aama sono comparsi completini con nastrini e merletti che sembrano usciti dal corredo di qualche attempata zia; MSGM ha sdoganato i boxer a quadretti e i coordinati di Yuhan Wang sembrano proprio pigiamini elasticizzati, con tanto di fiocchetto bianco.

Comme des Garçons ha portato il trend al livello più estremo: le modelle sfilavano con abiti scultura che ricordavano un letto disfatto, con cuscini impilati, lenzuola annodate e imbottiture da materasso.

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I pantaloni più chic? Sono quelli del pigiama: i look da copiare

C’è chi vede nel bedcore la rivincita definitiva del riposo sulla frenesia della società, che ci spinge continuamente a far di più e meglio. O una resa definitiva: quando tutto diventa troppo pesante, perché alzarsi dal letto?

Angelina Jolie con la giacca vestaglia all’evento Tom Ford di Shanghai (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Sicuramente, la moda delle ultime stagioni ci parla di un’esigenza di comfort: silhouette avvolgenti, tessuti morbidi, linee comode e facili da portare. In qualche modo, è una liberazione: sì, possiamo davvero stare tutto il giorno in pigiama.

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Elemento centrale dell’ensemble è un mini abito svasato color melanzana, interamente ricoperto di paillettes, firmato Stella McCartney per la collezione Autunno/Inverno 2026, che ha sfilato lo scorso settembre a Parigi. La silhouette, essenziale ma dinamica, gioca su volumi puliti e su una lunghezza audace che valorizza la figura senza eccessi. La texture scintillante, enfatizzata dai riflessi cangianti del viola profondo, conferisce al capo una dimensione quasi liquida, capace di catturare la luce a ogni movimento.

A completare il look, un paio di stivali cuissardes in pelle nera, altissimi fino quasi all’inguine, che aggiungono una nota decisa e contemporanea. Ne emerge un’estetica definita e moderna, dove ogni elemento contribuisce a delineare una femminilità sicura e consapevole, perfettamente incarnata da Anne Hathaway.

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Anne Hathaway come non l’avete mai vista: le foto per Versace Icons

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Qualche esempio? Vittoria Ceretti ha indossato camicia vintage Dolce&Gabbana, pantaloni gessati Balenciaga, ballerine Repetto e baseball cap, mescolando eleganza sartoriale e tocchi sporty. Con tuta aderente e ballerine Puma Speedcat argentate, Dua Lipa ha creato un outfit essenziale ma audace, che ha enfatizzato linee pulite e dettagli brillanti in una chiave moderna, mentre Hailey Bieber ha reinventato il casual-chic abbinando jeans vintage Levi’s, ballerine con tacco Reformation, felpa cropped e trench in pelle. Con giacca in denim Levi’s x Wardrobe.Nyc, T-shirt bianca, pantaloni in raso e ballerine in rete Alaïa, Gigi Hadid ha costruito un outfit elegante ma rilassato, capace di fondere comfort urbano e dettagli sofisticati. Nel video di Amica.it, si scoprono tutti i look compreso quello di Kendall Jenner.

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Le sneaker ballerine più romantiche della primavera 2026

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Il passaggio all’ora legale è un rito primaverile che, puntuale come ogni anno, porta con sé un mix di gioia per le giornate più lunghe e un profondo senso di spossatezza. Anche se perdiamo solo un’ora di sonno, il nostro orologio biologico subisce un vero e proprio mini jet-lag. Non è solo pigrizia: il corpo deve ritarare la produzione di melatonina e cortisolo, e questo sfasamento può causare mal di testa, difficoltà di concentrazione e quella fastidiosa sensazione di essere fuori sincrono rispetto al resto del mondo.

Spesso cerchiamo di compensare con dosi massicce di caffeina o andando a letto prestissimo, ottenendo però l’effetto opposto: un’insonnia nervosa che peggiora la situazione il giorno dopo. La soluzione non sta nel forzare il riposo, ma nell’accompagnare gentilmente l’organismo verso il nuovo orario. Se ti senti ancora uno zombie a metà mattina, esistono tre strategie infallibili usate dagli esperti del sonno per resettare il sistema senza stress e tornare a sorridere alla primavera.

Come superare l’ora legale: la ‘doccia di luce’ appena svegli

Il segreto principale per dire al cervello che la giornata è iniziata, nonostante l’orologio segni un’ora diversa, è la luce solare. Non appena svegli, spalancate le finestre o uscite sul balcone per almeno 10-15 minuti. La luce naturale blocca immediatamente la produzione di melatonina residua e attiva i neurotrasmettitori del risveglio. Se fate colazione vicino a una fonte di luce naturale, il vostro corpo capirà molto più velocemente che il nuovo orario è la nuova norma, riducendo drasticamente quel senso di stordimento che vi accompagna fino all’ora di pranzo.

La regola del Micro spostamento dei pasti

Molti sottovalutano il legame tra digestione e ritmo circadiano. Se il vostro corpo è abituato a cenare alle 20:00 del vecchio orario, costringerlo a mangiare un’ora prima può causare pesantezza o, al contrario, fame notturna. Il trucco degli esperti è anticipare i pasti di soli 15 minuti ogni giorno, fino a raggiungere l’orario ideale. Questo approccio graduale permette al metabolismo di adattarsi senza traumi, evitando che la digestione interferisca con la fase di addormentamento serale, che è quella più colpita dal cambio d’ora.

Il bando agli schermi dopo le 21:00

Con l’ora legale c’è più luce la sera, il che è bellissimo, ma confonde il cervello che fatica a capire quando è il momento di staccare. Per i primi giorni dopo il cambio, siate categoriche: niente smartphone, tablet o PC almeno un’ora prima di coricarvi. La luce blu di questi dispositivi è una nemica giurata della qualità del sonno, specialmente ora che il vostro ritmo è già fragile. Preferite un libro o un bagno tiepido: creerete una zona di decompressione che inviterà il sonno a venire a trovarvi, nonostante fuori sembri ancora pomeriggio.

Non ne farete più a meno perché, una volta capito come gestire questi piccoli segnali biochimici, il cambio d’ora non sarà più un incubo settimanale. Ritroverete la produttività e, soprattutto, potrete finalmente godervi quegli spettacolari tramonti primaverili senza sbadigliare ogni cinque minuti. Aprile dolce dormire fino a un certo punto!

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Antony Morato esordisce nel mondo dell’eyewear con Mondottica Group. Il brand maschile annuncia il lancio della sua prima collezione di occhiali in collaborazione con lo storico player inglese, responsabile della produzione. La linea si compone di quattro modelli declinati in dieci varianti colore. Gli occhiali saranno disponibili in questa prima stagione solo nei negozi monomarca Antony Morato e sul sito e-commerce ufficiale, per arrivare poi ad una distribuzione più ampia. L’obiettivo è allargare la distribuzione anche ai canali wholesale online e offline, così come al canale travel retail.

“L’eyewear è parte di una visione strategica più ampia che stiamo costruendo nel tempo – commenta in una nota Lello Caldarelli, founder e CEO di Antony Morato -. Negli ultimi anni abbiamo avviato un percorso di estensione del brand che ha già visto l’ingresso nel mondo beauty con la categoria fragranze e che continuerà attraverso nuovi progetti oggi in fase di definizione. L’obiettivo è dare forma a un universo sempre più completo e coerente, capace di esprimere a 360 gradi lo stile e l’identità Antony Morato”.

“Nel corso di quasi due decenni, Antony Morato ha fatto da pioniere nel settore dell’abbigliamento maschile contemporaneo – dichiara Tony Pessok, CEO di Mondottica Group, dichiara -. Siamo lieti di collaborare con il team di Antony Morato per progettare e realizzare la prima collezione di occhiali del marchio, traducendo il suo stile moderno e il suo look italiano di tendenza in modelli di eyewear maschile indossabili. Antony Morato rafforza ulteriormente il portafoglio in crescita di partnership di Mondottica Group con i principali brand di moda globali”. Oltre a Antony Morato il portafoglio licenze di Mondottica Group include Vivienne Westwood, Anna Sui, Benetton, Reebok e Sandro, solo per citarne alcuni.

Courrèges è stato di parola. Come annunciato una settimana fa, dopo la separazione da Nicolas Di Felice la storica maison di Artémis, holding della famiglia Pinault, ha nominato il nuovo direttore creativo.

Si tratta di Drew Henry che prenderà le redini del brand dal prossimo maggio e presenterà la sua collezione di debutto in passerella durante la Paris fashion week di settembre.

Dopo essersi diplomato al Central Saint Martins, lo stilista sudafricano è entrato in Celine durante l’era creativa di Phoebe Philo e successivamente ha collaborato nuovamente con lei per il lancio del suo marchio omonimo. Drew ha lavorato anche come design director per il prêt-à-porter da Jw Anderson e, più recentemente, come senior design director da Burberry sotto la direzione di Daniel Lee.

“Drew Henry è un talento creativo forte, con una visione chiara. La sua esperienza e la sua comprensione del panorama della moda contemporanea lo rendono la persona ideale per guidare la prossima fase di Courrèges”, ha dichiarato in una nota François-Henri Pinault, presidente di Artémis.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Drew Henry in Courrèges – ha aggiunto Marie Leblanc, CEO della griffe -. Il suo talento creativo e la sua sensibilità contemporanea lo rendono perfettamente in linea con la Maison. Insieme, puntiamo ad accelerare la sua espansione internazionale e ad amplificarne la portata globale, rimanendo fedeli al patrimonio francese del marchio”.

“André Courrèges credeva in abiti che avessero senso per il modo in cui le persone vivono. Questo per me è fondamentale. Sono sempre stato attratto da un lavoro che risulti moderno, utile e diretto – ha spiegato il 38enne Henry -. Entrare in questa iconica maison francese comporta per me una grande responsabilità: onorarne la storia portando al contempo il mio punto di vista. Sono grato a François-Henri Pinault e a Marie Leblanc per la fiducia e sono entusiasta di dare forma a una visione per la maison che sia ottimista, chiara e concreta”.

Henry è solo l’ultimo di una serie di collaboratori di Philo a cui viene affidata la direzione artistica di una storica maison, lo hanno preceduto Michael Rider da Celine, Daniel Lee, prima da Bottega Veneta e successivamente da Burberry, Adrian Appiolaza da Moschino, Veronica Leoni da Calvin Klein Collection e Peter Do da Helmut Lang.

Kering ha completato il primo step nell’acquisizione iniziale di una quota del 20% di Franco Raselli Group, uno dei maggiori produttori indipendenti di gioielli di lusso in Europa, per un corrispettivo totale di 115 milioni di euro. Come annunciato lo scorso dicembre, l’accordo prevede un percorso verso la piena acquisizione entro il 2032.

Questa operazione supporta la strategia del conglomerato del lusso francese volta ad accelerare lo sviluppo di Kering Jewelry, una nuova entità progettata per strutturare e accelerare la crescita del business nella gioielleria. Sotto la stessa insegna la nuova divisione riunirà inoltre le maison Boucheron, Pomellato, Dodo e Qeelin, favorendo la loro crescita a lungo termine e rafforzando al contempo il controllo sulla propria catena del valore. A capo della divisione è stato inoltre nominato Jean-Marc Duplaix con effetto immediato.

Fondato nel 1969 a Valenza, nel cuore del distretto orafo piemontese, Raselli Franco Group oggi è un player internazionale con sedi in sei Paesi, oltre 500 dipendenti, in grado di lavorare più di 300mila pezzi e incastonare oltre 4 milioni di pietre ogni anno.

Allbirds si prepara a diventare privata. Il gruppo americano American Exchange Group ha stipulato un accordo per l’acquisto di tutte le attività e passività del produttore di calzature Allbirds per 39 milioni di dollari.

Come riporta l’agenzia Reuters, Allbirds prevede di depositare una dichiarazione di delega entro il 24 aprile per ottenere l’approvazione degli azionisti in merito alla vendita degli asset e al successivo scioglimento e liquidazione della società .Si prevede inoltre che la transazione si concluda nel secondo trimestre del 2026, con la distribuzione del ricavato netto, al netto delle spese di liquidazione, agli azionisti prevista per il terzo trimestre.

Fondato da Alen Mamrout nel 2008, American Exchange Group possiede brand propri e in licenza tra cui Aerosoles , White Mountain, Ed Hardy, Rampage, Alexis Bendel, Born e Jonathan Adler. Per Allbirds l’acquisizione rappresenta la conclusione di un lunga fase di difficoltà del brand di calzature sostenibili. Quotatasi nel 2021 con una valutazione di 2 miliardi di dollari, al momento dell’Ipo il titolo schizzò del 90% e la capitalizzazione toccò circa 4,1 miliardi di dollari, ma all’esplosione del business post Ipo, con l’ampliamento in della rete dei negozi e l’estensione in categorie di prodotti affini è seguito poi un periodo di declino legato al rallentamento dei consumi ma soprattutto alle scelte aziende non idonee che hanno portato ad accumulare perdite. L’esercizio 2024 ha visto ricavi in caduta a 190 milioni di dollari rispetto ai 254 dell’anno precedente e una rosso per 93 milioni di euro.
Nel corso del 2024 Allbirds ha chiuso 14 negozi negli Usa, seguiti da altri nove nella prima metà del 2025. Poi ha annunciato la chiusura dei restanti 20 punti vendita, tenendo aperti solo 2 outlet store e 2 negozi a Londra. Al suo picco, l’azienda aveva 61 punti vendita. Alla fine di febbraio 2026 ne restano solo quattro a livello globale

Il brand Sunflower realizzerà una speciale sfilata evento a Firenze come Copenhagen fashion week Special Project in occasione di Pitti Uomo 110 (16–19 giugno 2026). La collaborazione si inserisce nel programma di eventi per il 20esimo anniversario della Copenhagen Fashion Week, e al tempo stesso sottolinea l’impegno ormai di lungo corso di Pitti Immagine nei confronti del design nordico.

“Firenze e Copenaghen sono città unite da un legame speciale –dichiara in una nota Antonio Cristaudo, Pitti Immagine chief commercial and development officer – da una visione della moda che guarda alla ricerca e all’innovazione, ma con solide basi radicate nel prodotto e nell’attenzione al mercato. Siamo felici di ospitare un evento speciale in collaborazione con la Copenaghen Fashion Week per le celebrazioni del 20esimo anniversario. Partecipare alla fashion week danese è diventato per noi un appuntamento irrinunciabile: la scena scandinava è capace di rinnovarsi continuamente, e anche per questo da tempo gli offriamo un palcoscenico in Fortezza in occasione di Pitti Uomo. Seguiamo con grande attenzione il percorso di Sunflower, per la sua chiara identità di stile, che grazie alla consistenza di prodotto e a un design fresco e intelligente intercetta i buyer internazionali di tendenza. Ed è capace di sorprendere a ogni nuova presentazione”.

Fondato a Copenhagen nel 2018 da Ulrik Pedersen, Sunflower presenta un menswear costruito attorno a denim, capi sartoriali, pelletteria, maglieria e indumenti pensati per la quotidianità.

Il prezzo dell’oro è da sempre considerato uno dei termometri della società. Quando gli eventi internazionali peggiorano, il prezzo di questo metallo prezioso sale. Ma nel giro di poche settimane la piazza del metallo giallo ha messo in scena una dinamica che, a prima lettura, appare controintuitiva rispetto ai suoi fondamentali storici. In presenza di una nuova escalation militare in Medio Oriente, con il coinvolgimento diretto dell’Iran e tensioni crescenti lungo snodi strategici come lo stretto di Hormuz, il bene rifugio per eccellenza ha imboccato infatti una traiettoria discendente, interrompendo una delle fasi rialziste più longeve degli ultimi anni.

Le tinte del quadro iniziale del 2026 non erano però così fosche. L’oro aveva infatti beneficiato di un contesto segnato da inflazione persistente, instabilità geopolitica e crescente diffidenza verso il sistema finanziario tradizionale, avvicinandosi all’agognata soglia dei 5mila dollari l’oncia (circa  4.330 euro), raggiungendo il massimo storico di 4.988 dollari l’oncia, in rialzo dell’1,4% (+79,3% in un anno), dopo una crescita cumulata nel corso del 2025 (affiancato anche da un “argento record” a 100 dollari l’oncia, cresciuto del 40% dall’inizio del 2026, dopo un rialzo del 147% l’anno scorso). Una corsa che aveva consolidato il ruolo del metallo giallo come asset difensivo per eccellenza nei portafogli globali.

Il cambio di scenario si è manifestato però con estrema rapidità. Nella seconda metà di marzo si sono registrati ribassi a doppia cifra anche nell’arco di una singola seduta, con una perdita complessiva nell’ultimo mese nell’ordine del 15-20% e quotazioni scese verso l’area dei 4.400-4.500 dollari l’oncia. “Al momento l’oro si avvicina ai 4.400 dollari l’oncia, l’argento a 68 dollari, entrambi con un calo a 30 giorni superiore al 12 per cento”, specifica David Pascucci, market analyst di Xtb in un suo intervento sul Corriere della sera. Una dinamica che, anziché riflettere un venir meno della funzione “protezione” dell’oro, ne ridefinisce piuttosto il comportamento all’interno di un sistema finanziario sempre più interconnesso e dominato da logiche di liquidità.

E il punto centrale è proprio questo apparente paradosso: in condizioni di crisi geopolitica, l’oro tende storicamente ad apprezzarsi. Tuttavia, come fa sapere SkyTg24, il metallo sta in realtà svolgendo coerentemente il proprio ruolo di “polizza assicurativa”, ovvero viene accumulato nella fase di avvicinamento al rischio e venduto quando l’evento si materializza, per generare liquidità immediata. In altre parole, l’oro non perde la sua funzione difensiva, ma viene utilizzato come riserva da smobilizzare nei momenti di maggiore stress sui portafogli.

Questa dinamica si intreccia con una serie di fattori macroeconomici che stanno esercitando una pressione ribassista sulle quotazioni. Come specifica Geopop, il primo riguarda l’energia. Il conflitto in Medio Oriente ha inciso sulle rotte del petrolio, alimentando aspettative di inflazione più elevata. In un contesto di prezzi energetici in aumento, le banche centrali – in particolare la Federal Reserve – sono spinte a mantenere o innalzare i tassi di interesse per contenere la dinamica inflattiva. Ed è proprio il livello dei tassi a rappresentare uno snodo cruciale. L’oro è un asset improduttivo, cioè non genera cedole né dividendi, e in presenza di rendimenti obbligazionari più elevati, il costo opportunità di detenere il metallo prezioso aumenta sensibilmente, rendendo più attrattivi strumenti alternativi, come i Treasury statunitensi (titoli di stato emessi dal governo degli Stati Uniti per raccogliere fondi, ndr), come osserva il settore economico del quotidiano. Ne deriva una riallocazione dei capitali che penalizza così il metallo giallo.

A questo scenario si aggiunge il rafforzamento del dollaro. L’aspettativa di tassi più alti negli Usa attira flussi verso il debito americano, sostenendo la valuta. Poiché l’oro è quotato in dollari, un apprezzamento della banconota verde ne riduce la domanda internazionale, contribuendo ulteriormente alla discesa dei prezzi.

Infine, non meno rilevante è la componente tecnica e finanziaria. Dopo mesi di rialzi, molti investitori hanno avviato prese di profitto, innescando una spirale ribassista amplificata da meccanismi automatici come gli stop-loss (ordine automatico che un investitore imposta per limitare le perdite su un determinato investimento, ndr), e dai deflussi degli Eft legati all’oro (fondi che cercano di replicare l’andamento del prezzo dell’oro, senza dover acquistare direttamente il metallo, ndr), costretti a vendere le proprie riserve per far fronte alle richieste di rimborso, secondo quanto evidenziato dalla piattaforma di divulgazione. A ciò si sommano operazioni straordinarie da parte di istituzioni e banche centrali, che in alcuni casi hanno liquidato posizioni per esigenze di bilancio o strategiche.

Il risultato è una correzione che, seppur significativa per intensità e velocità, si inserisce in un quadro più ampio di normalizzazione dopo livelli di prezzo considerati da molti analisti eccessivamente elevati. “Le aspettative per quanto riguarda la valenza di oro e argento come beni rifugio in tempi di guerra sono state assolutamente smentite – continua Pascucci -, così come da programma e così come successo nel 2022, quando allo scoppio del conflitto russo-ucraino l’oro salì giusto il primo mese per poi crollare negli otto mesi successivi”. “La situazione tecnica – aggiunge neal nota Pascucci – sembra essere assolutamente compromessa almeno per il momento, ma dobbiamo fare attenzione a eventuali rimbalzi intraday anche se nel lungo periodo la situazione risulta palesemente direzionale al ribasso”.

La questione futura rimane sul piatto. Se l’inflazione dovesse consolidarsi su livelli elevati erodendo i rendimenti reali, il contesto potrebbe tornare favorevole all’oro. In caso contrario, un prolungato regime di tassi alti e dollaro forte continuerebbe a rappresentare un fattore strutturale di pressione.

Si è chiuso a quota 39,5 milioni di euro il 2025, caratterizzato da un segno negativo, di Giglio.com. Il risultato segna infatti un calo del 14% rispetto al 2024 (anch’esso, a sua volta, in diminuzione del 18% sul fiscal year precedente) per l’e-tailer siciliano di moda d’alta gamma, “a causa di fattori esogeni che impattano il mercato del lusso”, si legge nella nota finanziaria.

Business in ripresa, però, nel secondo semestre dell’anno – dopo una prima metà nella quale aveva accusato un -23% – nell’ambito di una dinamica che “ha spinto i partner multimarca a ridurre i budget per le collezioni in favore della redditività e di una minore pressione promozionale”.

Nonostante il recupero della domanda nella seconda metà dell’anno, che ha visto i mercati europei incrementare il proprio gross merchandise value (gmv) del 7% rispetto all’anno precedente, la performance (con ricavi a -6% rispetto al secondo semestre del 2024) è stata comunque condizionata dall’impatto dei dazi negli Stati Uniti (mercato che oggi ha un’incidenza sotto il 7% del gmv, specifica il player) e dalla debolezza del dollaro nei confronti dell’euro, che ha penalizzato la competitività dei prezzi fuori dall’eurozona.

Il trend migliorativo nei mercati europei continua anche nei primi mesi del 2026. Dall’1 gennaio al 15 marzo tali geografie segnano una crescita double digit del gmv (+12% rispetto allo stesso periodo del 2025). I fattori esogeni sfavorevoli preesistenti, ai quali si aggiungono le tensioni belliche in Medio-Oriente, frenano però i mercati extra-europei, che accusano una flessione del 36% rispetto allo stesso periodo del 2025, condizionando la crescita generale del business sul trimestre (-3% anno su anno).

Sul fronte del risultato netto, Giglio.com ha registrato una perdita da 2,5 milioni di euro, più ampia rispetto al rosso da 1,3 milioni del 2024. L’ebitda è stata pari a -1,6 milioni di euro, nonostante l’efficientamento dei costi, a causa della contrazione del volume dei ricavi. “Come risultato di una strategia volta a incrementare il valore medio per articolo venduto” è cresciuto, intanto, il valore medio del carrello, mentre l’incidenza dei costi di trasporto e packaging è diminuita di 70 punti base. L’ottimizzazione dei costi ha riguardato anche i costi fissi, che sono stati ridotti di oltre 0,35 milioni di euro in valore assoluto rispetto al 2024.

“Nonostante la flessione del fatturato, possiamo confermare di aver costruito un modello di business solido”, ha commentato Giuseppe Giglio, presidente e AD. “Le forti crescite registrate in Europa nel secondo semestre 2025 e nel corso della prima parte del 2026, confermano la bontà di quest’ultimo. Abbiamo affrontato la difficile congiuntura che ha flagellato i mercati internazionali – i dazi negli Stati Uniti, un dollaro che si è progressivamente e fortemente indebolito nei confronti dell’euro e le recenti tensioni in Medio-Oriente – con azioni tempestive di razionalizzazione dei costi che ci hanno permesso di preservare l’equilibrio finanziario nonché di guardare al futuro con moderato ottimismo”.

Roger Vivier inaugura il suo nuovo store parigino al 20 di rue du Faubourg Saint-Honoré, a pochi passi dal primo atelier di Monsieur Vivier in rue Royale, aperto nel 1937. Sviluppata su due piani, per una superficie di 270 metri quadrati, l’opening segue di pochi mesi l’inaugurazione di Maison Vivier in rue de l’Université.

La boutique mette in dialogo architettura, design e savoir-faire fin dall’ingresso grazie a una scala monumentale e i pavimenti in Pierre de la Croix-Huyart. Le pareti in stucco color crema e madreperla, sviluppate appositamente da un artigiano toscano, si accostano alla carta da parati firmata Pierre Frey nelle nicchie espositive. Lo spazio si costruisce attraverso una stratificazione di materiali (velluto, bouclé, suede e superfici laccate) accostati a metalli satinati e lucidati. Tra gli arredi spiccano pezzi di Hervé Van der Straeten, B&B Italia e Knoll che convivono con antichità Luigi XIV e XVI. Non mancano litografie di Picasso e Poliakoff, un’opera di René Gruau, oltre a schizzi e collage originali di Roger Vivier.

Lo store include anche l’offerta made to order Aterlie Vivier nella Salle d’Argent, che debutta proprio in questa boutique prima di essere estesa a una selezione di punti vendita nel mondo. “Atelier Vivier – specifica la griffe in una nota – permette ai clienti di personalizzare scarpe, borse e creazioni da sera o da sposa scegliendo materiali, colori, fibbie e finiture, dando forma a pezzi unici. La presenza regolare di un artigiano in boutique, impegnato su modelli iconici e creazioni stagionali, rende visibile il processo artigianale e lo mette in dialogo diretto con il cliente”.

Maison Vivier, invece, copre una superficie di di 1.400 metri quadrati e ospita lo studio del direttore creativo Gherardo Felloni, l’archivio di Roger Vivier, con creazioni e documenti che risalgono fino agli anni ’50, nonché saloni che evocano lo spirito di Monsieur Vivier.

L’Antitrust ha inflitto a Morellato una sanzione di quasi 25,89 milioni di euro a causa di una “un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025”.

Secondo il garante della concorrenza, il gruppo avrebbe “imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare”.

La condotta è stata attuata attraverso il continuo monitoraggio dei prezzi dei distributori, con sistemi di punizione nei confronti di coloro che non rispettano le sue istruzioni, successivi richiami e richieste di revoca degli sconti, fino al blocco automatico degli ordini e degli account Amazon, e anche con minacce di recesso dal contratto. Inoltre, si legge nel documento, “nei contratti di distribuzione, Morellato ha previsto una clausola esplicita che vieta ai suoi distributori di operare su piattaforme online terze (come Amazon, eBay, ecc.). Anche il rispetto di questo divieto all’uso del marketplace è stato oggetto, da parte di Morellato, di monitoraggi, minacce e ritorsioni in caso di violazione, contrariamente al suo comportamento visto che la società opera sui marketplace”.

L’autorità, conclude la nota, “ha quindi ritenuto che la condotta di Morellato configuri un’intesa verticale in violazione dell’articolo 101 del Tfue perché dispone la fissazione dei prezzi di rivendita e limita l’attività online su marketplace, peraltro in modo discriminatorio e non proporzionale, riducendo la concorrenza tra i rivenditori autorizzati e limitando la loro autonomia nel definire le proprie politiche commerciali”.

I marchi delle celebrità non sono un fenomeno nuovo, ma oggi le loro dimensioni rivaleggiano con quelle dei conglomerati tradizionali, competendo attraverso modelli scalabili alimentati dalla monetizzazione del potere delle star e dell'influenza sociale.

Il team di marito e moglie Jens ed Emma Grede è diventato uno dei principali protagonisti di questo mondo, operando dietro le quinte per dimostrare che la portata e la rilevanza possono essere tanto preziose quanto la pelle e la tradizione. La loro holding, Popular Culture, non si posiziona unicamente come una piattaforma di investimento in marchi di celebrità. La coppia di imprenditori ha invece progettato un sistema che trasforma i momenti culturali in business scalabili, offrendo un modello di come l'influenza possa diventare infrastruttura.

Chi sono i Grede?

Emma, figlia di una madre single, è cresciuta nell'East London. Dopo aver abbandonato gli studi a 16 anni a causa di difficoltà economiche, è entrata nel mondo del lavoro attraverso tirocini. In un'intervista rilasciata a Elle l'anno scorso, Emma ha spiegato come un'ampia esplorazione durante questo periodo l'abbia portata a un lavoro che le ha permesso di sfruttare le sue capacità di negoziazione. A 26 anni ha fondato Independent Talent Brand (Itb) Worldwide, un'agenzia di talent management e marketing dell'intrattenimento finanziata da Saturday Group, l'azienda di proprietà di Jens Grede.

Jens, di origine svedese, ha co-fondato l'agenzia di marketing della moda nel 2003 insieme al socio Erik Torstensson. Nel 2012, il duo ha anche lanciato a Los Angeles Frame, un marchio di denim con pratiche eque al centro. Nello stesso anno, Jens ed Emma si sono sposati e hanno continuato a costruire le loro rispettive iniziative nel settore della moda. Questo fino al 2016, quando la coppia ha cercato di spostare l'attenzione su iniziative più redditizie dopo che Jens ha ceduto Saturday Group ed Emma si è dimessa da ITB.

Prima che Itb venisse acquisita nel 2018, Emma stava già proponendo la sua idea di un marchio di denim di taglie inclusive alle Kardashian, arrivando infine a collaborare con Khloé Kardashian per lanciare Good American nel 2016. Questo ha gettato le basi per la relazione a lungo termine dei Grede con la famosa famiglia, vedendo Emma e Jens co-fondare Skims con Kim Kardashian, Safely con Kris Jenner e, più recentemente, il marchio Khy di Kylie Jenner.

Caso di studio: la storia di successo di Skims

Skims stessa ha trasceso lo status di marchio di celebrità per diventare un'azienda reale e duratura. Prima della sua nascita, quando Emma stava costruendo le fondamenta di Good American, Kim Kardashian aveva avvicinato la coppia con un'idea che Jens era motivato a realizzare. In una conversazione con The Robin Report, Jens ha parlato di voler rivoluzionare il settore dell'intimo femminile, che all'epoca era in gran parte dominato da Victoria's Secret.

A differenza dei concorrenti, che secondo Jens erano meno concentrati sulle esigenze dei clienti, il concetto di Skims, sviluppato in tre anni prima del lancio nel 2019, era quello di avere l'innovazione al centro dello sviluppo del prodotto. Lo shapewear comodo era un'idea che era stata esplorata solo brevemente, ma da Skims è diventata una priorità attraverso l'integrazione di materiali tecnologicamente avanzati. Da allora l'azienda si è espansa in loungewear, costumi da bagno, reggiseni, pigiami, calze, activewear e intimo maschile, incontrando il cliente in quasi ogni momento della sua vita.

Il modo in cui il prodotto viene poi distribuito ai consumatori è un altro fattore del successo di Skims. Il lancio del marchio è avvenuto in un momento ideale, prima della pandemia, quando i consumatori costretti a casa cercavano digitalmente activewear e loungewear durante il distanziamento sociale. Sebbene questo scenario abbia dato una spinta nei primi tempi, i drop settimanali del marchio e le diverse meccaniche di scarsità hanno assicurato una performance duratura. Il lancio del Soft lounge slip dress nel 2021, per esempio, ha attirato una lista d'attesa di 46mila persone, servendo sia come trovata di marketing, sia come mezzo per raccogliere dati di pre-ordine dai clienti.

"Skims non ha costruito un marchio, ha costruito un pubblico e lo ha mantenuto in questo costante stato di attesa", ha dichiarato a FashionUnited John Samuel, partner e managing director della practice Fashion di AlixPartners. Il formato di un modello di drop settimanale "non solo crea urgenza, ma crea anche un segnale di domanda in tempo reale prima che l'inventario venga impegnato", ha aggiunto Samuel. Questo permette a Skims di mantenere bassi livelli di inventario, un dato notevole in un momento in cui l'eccesso di scorte sta diventando un problema crescente per i retailer. "Il tasso di clienti abituali di Skims si attesta intorno al 50 percento, mentre i retailer tradizionali stanno ancora smaltendo le rimanenze della scorsa stagione e hanno problemi di inventario", ha aggiunto Samuel.

In cifre, il successo di Skims è evidente. Nel 2025, il marchio ha finalizzato il suo quarto round di investimenti, assicurandosi 225 milioni di dollari di finanziamenti che hanno portato la sua valutazione a cinque miliardi di dollari. L'azienda avrebbe anche superato il miliardo di dollari di fatturato l'anno scorso, quasi il doppio rispetto al 2022. L'aumento delle performance coincide con un'espansione del retail fisico. Dall'apertura del suo primo negozio negli Stati Uniti nel 2024, Skims gestisce ora 22 negozi nella regione e si è avventurata oltre con un negozio in Messico e altre sedi che saranno inaugurate negli Emirati Arabi Uniti e nel Regno Unito.

La creazione di Popular Culture

Non c'è dubbio che Skims sia una parte enorme del portafoglio dei Grede, che, combinato, supera diversi miliardi di dollari. Tuttavia, gran parte del loro progresso è dipeso anche dal loro approccio distintivo al business. Mentre altri gruppi di gestione si concentrano su modelli di licenza o di buy-and-build, i Grede si concentrano sul mantenimento di una significativa partecipazione azionaria e del controllo operativo sui marchi, fungendo da partner fondatori.

Anche l'ampiezza del loro portafoglio è vasta e copre vari segmenti di mercato;

• Skims: Kim Kardashian detiene una quota del 35 percento nell'azienda di shapewear. Insieme, i Grede detengono poco meno del 14 percento. Emma è chief product officer, mentre Jens è chief executive officer.
• Good American: Co-fondato con Khloé Kardashian, Emma è la chief executive officer e mantiene una quota stimata del 23 percento nel marchio.
• Frame: L'etichetta lifestyle co-fondata da Jens è considerata meno preziosa rispetto ad altre iniziative. La quota dei Grede nell'azienda non è stata resa pubblica.
• Off Season: Un'iniziativa più recente lanciata nel 2025 che si concentra sull'abbigliamento sportivo di tendenza. È stata co-fondata in collaborazione con Kristin Juszczyk, diventata virale online per i suoi design ispirati alla Nfl.
• Khy: La quota dei Grede nel marchio di abbigliamento di Kylie Jenner non è stata resa pubblica, sebbene la coppia sia descritta come co-fondatrice e investitrice al fianco di Jenner.
• Safely: Emma Grede detiene una quota del 22% in un marchio di prodotti per la pulizia e la cura della persona a base vegetale che ha lanciato con Kris Jenner e Chrissy Teigen nel 2021. Anche Jens è indicato come partner.

Per consolidare queste iniziative imprenditoriali, i Grede hanno fondato la loro holding, Popular Culture, nel 2020. Sebbene la piattaforma si basi pesantemente sui 'marchi di celebrità', a volte considerati non autentici, di bassa qualità e sconnessi – Jens ha precedentemente affermato, in una conversazione con Puck, che lo status di 'celebrità' è utilizzato semplicemente come strumento di marketing e che la sua attenzione rimane sul prodotto, sulla qualità e sulle esigenze dei consumatori. Grede sottolinea che un prodotto deve reggersi da solo, osservando al The Guardian che "il talento può portarti a un prodotto una volta, ma non ti fa tornare più e più volte".

Il modello Grede sfrutta un ciclo di feedback diretto al consumatore, in cui i dati in tempo reale vengono utilizzati per prevedere la domanda e, a loro volta, gestire l'inventario. "Molti fondatori sono innamorati del proprio prodotto e passano molto tempo a voler convincere tutti del perché il loro prodotto sia il migliore del mondo, invece di lasciare che le persone dicano loro cosa pensano di ciò che producono. Quindi, fin dall'inizio, abbiamo creato un ciclo di feedback molto forte con la nostra community. Non volevamo perderci in casa nostra", ha detto Jens a The Robin Report.

Questo formato è stato stabilito in soli sei anni, ben lontano dai conglomerati della moda secolari che hanno assemblato portafogli globali attraverso acquisizioni, componendo il loro patrimonio su altro patrimonio. La struttura più snella di Popular Culture, un approccio da partner fondatore e un'infrastruttura condivisa, si discosta anche dai modelli operativi adottati dai principali attori del settore che si basano sulle licenze, come Authentic Brands Group, "una master class nella raccolta di asset", ha detto Samuel del gruppo.

Il formato di Popular Culture è leggermente più raro, osserva Samuel, "incassando le royalty" invece di sfruttare i licenziatari, il che potrebbe essere a un passo dal crollo del valore. Questo rende essenzialmente i Grede degli architetti strategici, "portando l'infrastruttura, la supply chain, l'intelligence, la strategia dei contenuti, le relazioni culturali, sotto un unico ombrello", ha detto Samuel.

Un tale sistema ha anche permesso a Popular Culture di stabilire una strategia di prezzo efficace, un'altra area in cui molti retailer falliscono. "Molti [retailer] stabiliscono i prezzi basandosi sull'istinto e non sull'analisi", osserva Samuel, "e questo approccio lascia i margini scoperti. Soprattutto quando il comportamento dei consumatori è in continuo cambiamento". Secondo Samuel, i marchi leader nella corsa stanno combinando dati competitivi, segnali di assortimento e modelli di elasticità dei prezzi, che tracciano quanto i consumatori siano sensibili alle variazioni di prezzo, per capire dove il consumatore è disposto a spendere di più, invece di farlo in modo generalizzato.

Dal punto di vista di Samuel, Popular Culture sta conducendo una versione reale di questa analisi di elasticità attraverso il suo portafoglio. Ogni marchio che gestisce esiste all'interno di una distinta categoria di prezzo, che è fondamentale per un consumatore nativo digitale e culturalmente fluente. "[Questo consumatore ha] visto i marchi di lusso aumentare i prezzi dal 20 al 30 percento dopo la pandemia, e ora sta prendendo decisioni molto ponderate su dove spendere il proprio reddito disponibile e dove segnalare la propria identità".

"Si può vedere l'impronta operativa di Emma su molti marchi del portafoglio, dalla rivoluzione delle taglie inclusive di Good American al modo in cui hanno progettato l'architettura dei prezzi e dei prodotti di Skims", spiega Samuel. "Non si tratta solo di un accordo di licenza, è una piattaforma condivisa. La celebrità non è il punto di ingresso, il sistema operativo è il loro asset difendibile. Authentic compra il nome sopra la porta, Popular Culture costruisce tutto all'interno della casa".

Cosa succederà?

Con un modello collaudato in mano, la prossima sfida dei Grede è la longevità. Le loro mosse recenti segnalano un 'de-risking' strategico del portafoglio, allontanando Popular Culture dalla sua forte dipendenza dalla macchina Kardashian-Jenner per garantire che il gruppo possa prosperare come piattaforma agnostica rispetto ai talenti. Samuel osserva che l'azienda deve dimostrare che la sua piattaforma funziona senza Kim in ogni campagna, in particolare mentre Skims persegue una potenziale Ipo, prevista per il 2027.

Richiedere alla star dei reality e imprenditrice di mantenere per sempre lo status di celebrità non è così convincente per una storia di Ipo, elabora Samuel, rendendola una scommessa che deve trasformarsi in un modello di business sostenibile. La coppia si sta quindi concentrando sulla costruzione di un valore di marchio più ampio, mantenendo al contempo queste partnership già di successo.

Recenti notizie hanno ipotizzato che Emma si stia lentamente separando per costruire un marchio "personale e da self-made woman", cambiando la percezione attraverso iniziative individuali, come il suo podcast. L'anno scorso sono iniziate a circolare voci su una possibile uscita di Emma dalle aziende guidate dalle Kardashian, anche se la veridicità di queste notizie è ancora da determinare.

Jens, nel frattempo, si sta immergendo ulteriormente nella scena dei talenti di Hollywood. Nel giugno dello scorso anno, è stato rivelato che Jens stava diventando un membro del consiglio di amministrazione della United Talent Agency, un'agenzia di talenti globale con sede a Beverly Hills che rappresenta artisti di musica, teatro, cinema, sport e creazione di contenuti. Samuel ha detto che la nomina di Jens "collega Popular Culture direttamente alla pipeline di talenti che alimenterà gli accordi di punta dei marchi della prossima generazione".

La decisione di sostenere l'etichetta di lusso in cashmere guidata da designer, The Elder Statesman, indica ulteriormente "una transizione deliberata da un modello dipendente dai talenti a una piattaforma agnostica rispetto ai talenti". "Questa distinzione è estremamente importante in un mercato pubblico, in particolare in uno in cui Skims si è già assicurata importanti round di finanziamento che hanno valutato l'azienda a cinque miliardi di dollari", ha detto Samuel.

In sostanza, la famiglia Grede e Popular Culture vogliono cavalcare la svolta in corso in tutto il settore dalla vecchia alla nuova economia, in cui i valori del marchio devono riflettere più da vicino quelli del consumatore. Riassumendo la sua missione a The Robin Report, Jens ha detto: "Credo che i valori della nostra azienda debbano essere i nostri valori, come persone. Il mio obiettivo è eliminare il senso di un velo aziendale tra il cliente e il marchio. Questo crea fiducia e, una volta ottenuta la fiducia di un cliente, questo è molto fedele e la mantiene nel tempo".

Il gruppo tessile finlandese Marimekko Corporation prosegue la sua crescita in Asia. Oggi, lunedì, l'azienda ha annunciato l'espansione in due nuovi mercati: l'Indonesia e le Filippine. L'obiettivo è rafforzare la presenza del marchio nei "dinamici mercati del Sud-est asiatico", si legge in un comunicato.

Le prime nuove aperture in entrambi i Paesi sono previste per l'estate di quest'anno, secondo quanto dichiarato dall'azienda. Come di consueto nella regione, il gruppo si affida a "partnership di licenza flessibili". In Indonesia, Marimekko collabora con Pt Panen Lestari Indonesia, società appartenente al gruppo Map. Il primo store nel Paese dovrebbe aprire all'inizio dell'estate nella capitale Giacarta. La location sarà il centro commerciale Plaza Senayan.

Il partner per le Filippine è Rustan Commercial Corporation. Lì, l'ingresso nel mercato è previsto con l'apertura graduale di quattro shop-in-shop in grandi magazzini di lusso nell'area metropolitana di Manila.

Le fasi di crescita appena annunciate seguono, secondo Marimekko, la strategia di espansione definita fino al 2027. Nell'ambito di questi piani, l'Asia è "la regione geografica più importante per la crescita internazionale", poiché si prevede una domanda crescente per i prodotti del marchio a lungo termine, ha spiegato l'azienda.

Attualmente, nella regione Asia-Pacifico, Marimekko è già presente con 94 negozi e shop-in-shop, oltre a negozi online propri in diversi mercati, secondo quanto dichiarato dall'azienda. Di questi, 24 si trovano solo nel Sud-est asiatico. Lì, il fornitore tessile dispone anche di negozi online in Thailandia, Singapore, Malesia e Vietnam.

Emporio Armani Zine, interpretazioni visive della collezione insieme a rivisitazioni artistiche dell'aquila, logo iconico del brand, sono, dalla settimana scorsa, ospitate nello nuovo flagship store di Berlino di Emporio Armani.

Giovedì 26 marzo, infatti, ha debuttato a Berlino, Cityframes, la nuova serie di eventi internazionali che riflette lo spirito contemporaneo e metropolitano del brand. L’evento, si legge in una nota, ha celebrato l’inaugurazione del primo flagship store Emporio Armani della città e si è svolto alla Funkhaus Kraftwerk, una ex centrale elettrica situata lungo il fiume Sprea.

Per l'occasione, Leo Dell’Orco, direttore creativo delle collezioni uomo Armani, ha accolto gli ospiti provenienti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica e del design.

Durante la serata la performance live di Hercules & Love affair, insieme ai dj set di Gerd Janson e Marcel Dettmann, hanno trasformato l’architettura industriale del Funkhaus Kraftwerk in un palcoscenico dove musica, luci e movimento hanno dialogato con l’estetica contemporanea di Emporio Armani.

Gli ospiti hanno potuto scoprire anche Emporio Armani Zine, disponibile nel nuovo flagship store di Berlino, che presenta interpretazioni visive della collezione insieme a rivisitazioni artistiche dell'aquila, logo del brand.

La maison francese Courrèges ha rapidamente chiuso il capitolo aperto dall'uscita di Nicolas Di Felice, annunciata appena la settimana scorsa, risolvendo così l'incognita sulla sua direzione creativa.

Il gruppo proprietario Artémis, veicolo di investimento della famiglia Pinault legato a Kering, ha nominato lo stilista britannico Drew Henry come nuovo direttore artistico, segnando l'inizio di una nuova fase per la maison a partire dal prossimo 6 maggio.

Affiancato dall'amministratore delegato Marie Leblanc, che rimane alla guida della gestione operativa, Henry affronterà ora la sfida di accelerare l'espansione globale di Courrèges senza diluirne il Dna distintivo.

Formatosi alla Central Saint Martins, Henry ha costruito una carriera solida, sebbene discreta, distinguendosi per il suo lavoro dietro le quinte in alcune delle maison più influenti del settore. È stato uno stretto collaboratore di Phoebe Philo durante il suo periodo da Celine, partecipando anche al lancio del suo marchio epoonimo. La sua carriera include posizioni strategiche come direttore del design da Jw Anderson e, più recentemente, vicepresidente del design per le sfilate da Burberry.

Il cambio avviene dopo un periodo di stabilità sotto la direzione di Di Felice, che per cinque anni ha guidato con successo il rilancio di Courrèges.

Il brand britannico di lusso lifestyle Perfect Moment ha annunciato di aver ottenuto 12 milioni di dollari in finanziamenti per la crescita, al fine di rafforzare la propria liquidità e sostenere l'espansione strategica. L'iniezione di capitale segue il primo trimestre redditizio recentemente comunicato dal brand ed è destinata ad accelerare il percorso verso la redditività sostenibile.

Il pacchetto di finanziamento è composto da due elementi distinti. Il primo è una linea di credito rotativo da 10 milioni di dollari fornita da Krane Capital e X3 Higher Moment Fund (X Cubed). Il secondo componente è un investimento azionario separato da due milioni di dollari da parte di Krane Capital.

Credito strutturato e investimento azionario premium

La linea di credito rotativo da 10 milioni di dollari include 4 milioni di dollari da Krane Capital e 6 milioni di dollari da X Cubed. La linea ha una durata di 24 mesi e prevede un tasso di interesse del 12% annuo. Questi fondi sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui capitale circolante, sviluppo prodotto e rimborso del debito in essere.

Contestualmente, Krane Capital ha accettato di acquistare 6.060.606 azioni ordinarie di Perfect Moment a 0,33 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un premio del 75% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di 0,19 dollari del 27 marzo 2026. Questo investimento è destinato a rafforzare il bilancio e a supportare la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nyse American exchange.

Espansione strategica e sviluppo del mercato

"L'obiettivo del finanziamento è garantire il capitale necessario per l'esecuzione strategica a lungo termine", ha dichiarato Max Gottschalk, presidente esecutivo di Perfect Moment. Gottschalk ha osservato che con un team di leadership in atto e tendenze di fatturato e margini in miglioramento, il brand sta costruendo slancio verso la redditività sostenibile.

Gottschalk ha anche evidenziato l'importanza strategica di Krane Capital per quanto riguarda la sua esperienza in Cina. Il brand intende sfruttare le conoscenze del mercato locale e le relazioni per collaborare con operatori nella regione. Questa collaborazione dovrebbe accelerare una strategia di distribuzione curata per garantire che il brand sia posizionato in modo appropriato all'interno del segmento premium.

Il brand, fondato a Chamonix, in Francia, è specializzato in capispalla e activewear di lusso. La nuova struttura di capitale è progettata per supportare le priorità a breve e medio termine, tra cui l'innovazione di prodotto e l'espansione delle categorie, mentre il brand cerca di ampliare le proprie capacità di go-to-market.

Il brand statunitense di calzature Allbirds ha annunciato un accordo definitivo per la vendita della sua proprietà intellettuale e di specifici asset e passività ad American Exchange Group. L'azienda con sede a New York, specializzata nella progettazione e produzione di accessori, acquisirà il marchio per un valore stimato di 39 milioni di dollari.

La transazione è stata negoziata da un comitato speciale di amministratori indipendenti e ha ricevuto l'approvazione unanime del consiglio di amministrazione di Allbirds. Una dichiarazione di delega che dettaglia la vendita degli asset e la successiva dissoluzione e liquidazione della società dovrebbe essere depositata entro il 24 aprile. Allbirds prevede che la transazione si concluderà nel secondo trimestre del 2026.

Svolta strategica per il brand di calzature lifestyle

"Questo nuovo capitolo con American Exchange Group si basa sul lavoro fondamentale già completato e prepara il marchio a prosperare negli anni a venire", ha dichiarato Joe Vernachio, amministratore delegato di Allbirds, esprimendo gratitudine ai team responsabili della costruzione dell'identità del brand nell'ultimo decennio. Dalla sua fondazione nel 2015, l'azienda si è posizionata come un moderno marchio di calzature lifestyle che utilizza materiali innovativi.

Il brand è diventato noto per le sue iconiche Wool Runner e per il suo focus sul design orientato al comfort.

Dopo la chiusura della vendita, è prevista una distribuzione dei proventi netti agli azionisti durante il terzo trimestre del 2026. Questi proventi terranno conto dei costi associati alla liquidazione dell'attività.

Reporting finanziario e transizione

Alla luce della notizia dell'acquisizione, Allbirds ha cancellato il comunicato stampa sugli utili e la conference call originariamente programmati per il 31 marzo 2026. La società intende comunque depositare la sua relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2025.

La transizione segna una svolta significativa per l'azienda con sede a San Francisco, che si avvia verso la dissoluzione sotto la nuova proprietà.

Intervista

L'industria della moda è mutata negli ultimi anni e ha attraversato diversi cicli fino ad approdare a un sistema che, oggi, richiede designer di seconda generazione, ovvero capaci di procedere tenendo conto della complessità della filiera.

Le competenze vanno dalla capacità di esplorare la vasta gamma di materiali tessili, delle tecnologie e delle caratteristiche a essi associate sono ."Si tratta di una figura professionale molto complessa", spiega a FashionUnited, Nicola Pighi fondatore e presidente di Hdemy Group, polo formativo nato a Verona nel 2010. Il gruppo integra oggi l'Accademia Cappiello di Firenze (pioniera da oltre 70 anni nei settori della grafica e della comunicazione) e la Nad, Nuova accademia del design, attiva tra Verona e Milano, in via Santa Marta, nelle aree dell'interior design, del product design e del fashion design.

Stylist, visual merchandiser, costumisti sono solamente alcuni dei professionisti che escono dal corso. In particolare, obiettivo del percorso in fashion design è formare professionisti creativi, capaci di progettare collezioni sostenibili e innovative, oltre a incentivare la creatività degli studenti affinché possano ideare e presentare proposte accattivanti e coinvolgenti per l’immagine del brand e trasmettere competenze sull’uso dei più avanzati software di grafica.

Pighi: "la creatività non basta da sola: ha bisogno di struttura, disciplina e continuità"

"Noi coltiviamo la creatività e le diamo un metodo. La creatività non basta da sola: ha bisogno di struttura, disciplina e continuità in modo da diventare una professione", puntualizza Pighi, soffermandosi sul quanto sia fondamentale legare lo sviluppo delle competenze e delle professionalità con le reali esigenze delle aziende sul territorio, in modo che il talento abbia modo di integrarsi nel mondo del made in Italy. A oggi sono 150 le partnership della scuola con le aziende.

La scuola, quindi, scommette sull'Italia e sulle diversità dei territori come leva di innovazione per la formazione nei settori creativi.

"Noi ci muoviamo sull'Italia, confrontandoci costantemente con associazioni come Confartigianato e Cna, siamo parte di un network e cerchiamo di comprendere e di assecondare le vocazioni del territorio. Questa è una caratteristica della nostra scuola", racconta Pighi. In questo modo la Hdemy Group assicura anche un contatto diretto con le realtà imprenditoriali e offre programmi calati sull'esigenza delle diverse regioni, lontani dai modelli standardizzati di realtà formative più grandi. Per esempio, la realtà milanese è maggiormente legata al fashion business, mentre quella veneta si inserisce in un'area caratterizzata dalle realtà manifatturiere, così come quella fiorentina è vicina alla pelletteria e agli accessori. Secondo Nicola Pighi, la formazione non deve limitarsi alla preparazione professionale ma assumere anche un ruolo culturale, capace di trasmettere e rinnovare il patrimonio creativo dei territori.

Tenendo conto delle singole specificità di questi territori, oltre a designer di seconda generazione, quali sono le professionalità che possono avere maggiori chance? "Sicuramente anche i circular fashion specialist, ovvero coloro che possono traghettare le aziende verso l'adozione delle normative legate alla sostenibilità", dice il presidente di Hdemy Group.

Meglio optare per percorsi che consentano di avere il tempo per lavorare e per testare sul campo quanto appreso

La trasformazione legata ai processi produttivi innovativi, così come la necessità di adottare il passaporto digitale dei prodotti e di limitare e adeguare l'impronta ambientale agli obiettivi green, fa sì che le aziende abbiano bisogno di risorse competenti in materia di normative ambientali. Ma quanto possono guadagnare questi profili? Dipende ovviamente da caso a caso ma possiamo fare riferimento a cifre che vanno dai 18mila ai 22mila euro per l'apprendistato per salire a 45mila euro, evidenzia il presidente di Hdemy, aggiungendo che la retribuzione lorda annua all'estero è, in media, maggiore. "Bisogna poi tenere conto anche dei programmi di welfare offerti dalle aziende, che vanno a incidere sulla qualità della vita", specifica Pighi

Tra i suggerimenti per una valutazione del percorso di studi più adatto, oltre alla qualità del percorso formativo e dei docenti "che da noi sono per il 99,9% liberi professionisti che operano nel mondo della moda e del design, come creativi, grafici, designer, architetti", Pighi consiglia di optare per percorsi che consentano di avere il tempo per lavorare e per testare sul campo quanto appreso. "Non obbligare gli studenti a frequentare tutti i giorni ma lasciarli l'opportunità di conoscere direttamente il mercato del lavoro è il nostro approccio. Per i percorsi dedicati a interior, product e fashion design, le lezioni d'aula, a Verona e a Milano, si alternano alla formazione a distanza", afferma.

L'accademia, che conta circa 100 docenti e professionisti attivi nei rispettivi settori, prevede 4 corsi bachelor of arts, 10 corsi post diploma, 15 corsi postgraduate e biennali. Ogni aula ha circa 10-15 studenti al massimo.

Pitti Immagine ha annullato l'edizione di E-p Summit, fiera che era in agenda il 9 aprile, alla Stazione Leopolda di Firenze, a causa dell'andamento delle richieste di partecipazione. Qualche mese fa era stato deciso di ridurre la kermesse dedicata alle tecnologie per la moda a un solo giorno e il 19 marzo, come si apprende dal sito della fiera, l'azienda ha deciso di cancellarla totalmente.

"In seguito a un’attenta valutazione degli impegni delle imprese e dell’andamento delle richieste di partecipazione, Pitti Immagine ha deciso di cancellare la prossima edizione di E-p Summit, in programma il prossimo 9 aprile a Firenze, Stazione Leopolda. L’azienda si scusa con gli operatori già registrati per questo cambio di programma e per gli inconvenienti che ciò possa causare, garantendo al tempo stesso un pronto rimborso delle spese eventualmente sostenute", recita la nota.

Ivano Cauli, direttore generale di Pitti Immagine: stiamo lavorando per trovare al più presto un formato, una data e un’occasione per ricollocare queste attività

"L’annullamento di questa edizione di E-p Summit, che preferiamo definire come una sospensione, è indotto da cambiamenti intervenuti nel settore delle manifestazioni dedicate alle innovazioni tecnologiche digitali e da una serie di sovrapposizioni nel calendario che creano dispersione e confusione. Certamente le notizie che arrivano dai fronti di guerra, con i loro riflessi sulla congiuntura economica, non ci hanno aiutato", ha aggiunto Ivano Cauli, direttore generale di Pitti Immagine, sottolineando che l'azienda sta lavorando per trovare al più presto un formato, una data e un’occasione per ricollocare utilmente queste attività nel portafoglio di Pitti Immagine.

L'appuntamento di aprile avrebbe dovuto basarsi su un nuovo format concentrato e orientato al networking

Il format dedicata alle tecnologie abilitanti della moda è cambiato diverse volte negli ultimi anni e, complice il trasloco della fiera da Milano a Firenze a partire dal 2022 (anno della ripresa dopo la sospensione forzata dovuta alla pandemia del Coronavirus), non è riuscito a trovare la formula vincente. L'appuntamento di aprile, per esempio, avrebbe dovuto basarsi su un nuovo format concentrato e orientato al networking.

"Talk ad alto impatto per condividere insight pratici, demo in prossimità degli stand per vedere le tecnologie in azione e momenti di connessioni qualificate pensati per creare contatti di valore. Un nuovo layout e un flusso continuo di attività favoriranno il confronto tra brand e aziende tecnologiche, accompagnando i partecipanti fino al tradizionale networking serale", si leggeva nella presentazione della kermesse che poi è stata annullata e che avrebbe dovuto parlare anche di intelligenza artificiale e di digital product passport.

La prima edizione dell'evento dedicato alle tecnologie si chiamava Decoded Fashion Milan e debuttò nel 2013, alla Pelota di via Palermo. L'evento Decoded Fashion, allora, si svolgeva da Londra a Singapore, da Tokyo a New York, nelle più importanti capitali della moda. Nel 2018 Pitti decise di separarsi da Decoded Fashion, dando vita a un appuntamento dedicato alle tecnologie della moda, battezzato E-p summit. Anche l'edizione milanese del 2019 e del 2020 della fiera "fashion tech" fu di un giorno solo.

Un nuovo concept per il negozio fiorentino di Coccinelle. Il marchio, infatti, ha annunciato la riapertura del negozio di Firenze, completamente ristrutturato secondo il nuovo concept “Organic pink”, già inaugurato con il primo flagship di Vienna.

Il nuovo store fiorentino, che si trova al civico 28 di via dei Calzaiuoli, si distingue per forme organiche e sinuose che si fondono armoniosamente alle pareti, creando un ambiente fluido e perfettamente coordinato. "L’intero spazio è avvolto da un elegante tonalità di rosa: dal pavimento in resina istituzionale, polveroso e raffinato, alle pareti e agli arredi in nuance più delicate e de saturate, che insieme creano un sofisticato gioco di continuità visiva", si legge in una nota del brand.

Con la riapertura di Firenze, Coccinelle intende valorizzare il retail come espressione autentica dell’identità del marchio, con spazi coerenti, contemporanei e riconoscibili.

Alle preoccupazioni di Confindustria Moda si aggiungono anche quelle di Confcommercio.

L'associazione, ieri, ha espresso "forte preoccupazione per le conseguenze derivanti dalla riduzione delle coperture del bonus Transizione 5.0 sulle imprese del proprio sistema. Le imprese associate hanno accolto con grande interesse il Piano Transizione 5.0, così come già avvenuto per il precedente Piano Transizione 4.0", spiega una nota.

"In particolare, nei settori del terziario, tra cui ospitalità, logistica, sanità, Ict e vending, si registra un ampio utilizzo degli incentivi di transizione 4.0, con un’incidenza pari al 18,1% (3,3 miliardi di euro) per i beni materiali e al 28,7% (89 milioni di euro) per i beni immateriali. Le nuove disposizioni introdotte dal Piano Transizione 5.0 hanno inoltre ampliato il perimetro delle spese ammissibili, creando le condizioni per un maggiore accesso agli incentivi da parte delle imprese del commercio e dei servizi. In questo contesto, la riduzione di un terzo del credito d’imposta rischia di incidere in modo significativo sulle scelte di investimento delle imprese, soprattutto nei settori del terziario che più investono in innovazione", conclude Confcommercio.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il ministero per gli Affari europei Pnrr e politiche di coesione, intanto, ha convocato per domani, primo aprile, alle 11, a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d’impresa sul credito d’imposta Transizione 5.0 per l’anno 2025, dando seguito a quanto deciso dal Consiglio dei ministri nel corso dell’approvazione del Dl fiscale.

Primark presenta oggi la sua nuova campagna abbigliamento donna, "Shockingly Chic", per celebrare lo stile di alta qualità a prezzi sorprendentemente convenienti. La campagna gioca con ironia sul concetto del momento del “doppio sguardo", in riferimento ai clienti che trovano un nuovo capo d’abbigliamento chic e stiloso ma che, al contempo, ha un costo contenuto.

Con 10 look completi dall’eleganza autentica, chiaramente chic ma inconfondibilmente Primark, tra cui pantaloni a effetto cocoon in lino al 100%, plissé a pieghe carta e un abito in satin straordinario, con prezzi a partire da soli 14 euro, la nuova collezione Primavera è disponibile da oggi in tutti i negozi Primark a livello globale.

Questa collezione primaverile di Primark è stata presentata il 23 marzo in tutti i negozi nel Regno Unito, Europa, Medio Oriente e USA, incluso Click & Collect in Gran Bretagna, con una campagna che verrà trasmessa su TV, audio, digitale, social, affissioni e nei negozi nel Regno Unito.

Mary Lucas, Womenswear Trading Director di Primark, ha dichiarato: "Abbiamo sempre creduto che tutti meritano di apparire e sentirsi bene senza pagare troppo, e con la nostra ultima campagna, stiamo catturando quel momento magico di scoprire una moda così chic a prezzi "sorprendentemente" convenienti. Vogliamo che le donne ripensino a cosa significhi moda conveniente e di qualità. Che si tratti di abiti in 100% lino, del nostro slip dress in raso o di pezzi classici raffinati, vogliamo che tutti si sentano sicuri, stilosi e persino scioccati dalla qualità elevata che troveranno da Primark questa primavera."

Wendy Duggan, Director of Marketing di Primark, ha aggiunto: "La campagna Shockingly Chic racchiude tutto il nostro stile, con uno storytelling audace, ad alto impatto, pensato per raggiungere i clienti nelle vie dello shopping del Regno Unito. Vogliamo che le persone sappiano che non è necessario spendere di più per ottenere una moda chic e di qualità questa primavera, e questa campagna vuole sfidare direttamente quelle percezioni in modo divertente e leggero. Rappresenta un altro passo importante nel raccontare la nostra essenza: un brand di moda che offre un valore imbattibile, a seguito del successo della nostra recente e prima campagna di brand integrata 'In Denim We Can'."

Look chic per la primavera

La collezione spazia da capi di tendenza e facili da indossare, come il maxi-abito a balze e un abito sottoveste in raso, a capi separati dalle texture morbide, tra cui la camicia a maniche lunghe in ciniglia abbinata a bermuda plissettati.

Capi di ispirazione utility come il top a paracadute e i pantaloni abbinati si affiancano a romantiche bluse con volant, abbinate a jeans a gamba dritta.

Nel frattempo, la collezione Primark Edit presenta completi in lino al 100%, tra cui un gilet e una gonna e un elegante abito in lino al 100%. Ogni look è curato nei minimi dettagli, per consentire alle clienti di scoprire capi essenziali e chic in un unico posto.

Ieri Kering ha annunciato il completamento dell'acquisizione iniziale di una partecipazione del 20% in Raselli Franco Group, uno dei maggiori produttori indipendenti di alta gioielleria in Europa, per un corrispettivo totale di 115 milioni di euro.

Come annunciato il 18 dicembre 2025, l'accordo prevede un percorso chiaro verso la proprietà totale entro il 2032.

"Questa operazione sostiene la strategia di Kering volta ad accelerare lo sviluppo di Kering Jewelry, guidare la crescita a lungo termine delle sue maison e rafforzare ulteriormente il controllo sulla propria catena del valore", spiega il management di Kering nella nota.

II colosso del lusso ha in pancia Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, oltre a Kering Eyewear e Kering Beauté.Nel 2025, Kering contava 44.000 dipendenti e ha generato ricavi per 14,7 miliardi di euro.

L'attore, Charlie Hunnam indossa il capo il 4100075 Nyco Panama-TC_Stone Island Marina: una giacca da vela con cappuccio ripiegabile, realizzata in nylon/cotone tinto in capo. Il fit boxy, insieme a chiusure in gomma e tirazip in legno chiaro, richiamano le origini della storica linea ispirata al mondo nautico.

Stone Island attinge nuovamente dai propri archivi per questa edizione di Stone Island Marina, rivedendo design iconici in chiave contemporanea. Rientra nella collezione anche la coach jacket in twill di cotone 2/2 con tessitura Batavia; la tensione irregolare dei filati durante la tessitura conferisce al tessuto una texture fiammata. Come la giacca da vela, è tinta in capo per una maggiore profondità cromatica. Segue la giacca con cappuccio in nylon micro-spazzolato, trattata per offrire una mano morbida e confortevole; completano il design la stampa riflettente Stone Island Marina sul retro del capo, il cappuccio a doppio strato e le tasche a filetto inclinate. La maglieria a righe in cotone/lino completa la proposta.

Charlie Hunnam indossa Stone Island Marina

Coach jacket in tessuto con armatura panama composto da nylon e cotone. Modello tinto in capo con ricette specifiche a doppia tintura che esaltano la texture del materiale. L'aggiunta di uno speciale agente conferisce proprietà antigoccia al capo.

Cappuccio a scomparsa con coulisse e terminali in legno che si richiudono nel collo tramite zip. Carré frontale. Maniche raglan. Ricamo Stone Island Marina a sinistra. Tasche a soffietto con patta triangolare, bottone gommato e asola. Carré posteriore diviso. Polsini regolabili con listino e bottone automatico. Chiusura con zip a doppio cursore sotto finta con bottoni automatici in basso, due bottoni gommati e asole al centro e in alto.

EssilorLuxottica e Meta lanciano una nuova linea di Ai glasses Ray-Ban Meta, pensati per chi indossa occhiali da vista. "La collaborazione di lungo periodo tra le due aziende ha dato vita a una categoria completamente nuova, quella degli Ai glasses, introdotta per la prima volta con Ray-Ban Meta. A questi si sono aggiunti nel tempo Oakley Meta Hstn e Oakley Meta Vanguard, Performance Ai glasses per atleti e appassionati di sport, oltre a Meta Ray-Ban Display, il primo occhiale con un display direttamente integrato nella lente", spiega il management in una nota.

“Con Meta abbiamo realizzato ciò che solo fino a poco tempo fa sembrava impossibile: creare da zero una nuova categoria, quella degli Ai glasses, e trasformarla in un prodotto capace di generare una forte domanda e diventare sempre più desiderabile. Abbiamo offerto ai consumatori una porta d’accesso al futuro, con dispositivi belli e che si adattano in modo naturale al volto. E questo è solo l’inizio. Continuando a innovare con Ai glasses progettati anche per chi indossa occhiali da vista, integrando le più recenti funzionalità Meta Ai e ampliando ulteriormente la distribuzione, stiamo compiendo un decisivo passo avanti. E nel farlo, portiamo con noi l’intero settore e milioni di nuovi consumatori”, hanno detto Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

La nuova collezione Ray-Ban Meta includerà due modelli da vista: Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) e Scriber Optics (Gen 2). Entrambi offrono maggiore comfort e possibilità di personalizzazione grazie a un design più sottile, ai naselli intercambiabili, alle cerniere con sovra-estensione che aggiungono 10 gradi di rotazione in più e ai terminali delle aste modellabili, pensati per adattarsi perfettamente al volto. Un pulsante personalizzabile permette di attivare Meta Ai con un tocco e consente di accedere rapidamente alle funzioni preferite e registrare contenuti in modo ancora in modo più immediato. Blayzer Optics e Scriber Optics sono progettati per accogliere lenti graduate, così da adattarsi a una gamma maggiore di prescrizioni e raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Tutta la linea Ray-Ban Meta può essere abbinata a lenti di ultima generazione, monofocali, progressive o Transitions, che garantiscono la massima naturalezza nel passaggio tra diverse condizioni di luce senza cambiare occhiali. Si ampliano anche le funzionalità di Meta Ai: la traduzione in tempo reale supporterà un numero ancora maggiore di lingue, dal giapponese al mandarino fino all’arabo; sarà possibile registrare ciò che si mangia e monitorare i valori nutrizionali con un semplice comando vocale o una foto; e sarà disponibile il riepilogo dei messaggi per recuperare rapidamente le conversazioni perse. Il tutto, sempre a mani libere.

Il Gruppo Intersport ha chiuso l'esercizio 2025 con una crescita del fatturato.

Il gruppo di retailer con sede a Berna ha chiuso il 2025 con un aumento del fatturato dello 0,4% rispetto all'anno precedente, ha comunicato martedì Iic-Intersport International Corporation GmbH. A valuta costante, la crescita è stata dell'1,2%.

Il gruppo, attivo in 40 Paesi e che, secondo quanto dichiarato, dispone di una rete di 5.260 punti vendita, ha realizzato nel periodo un fatturato omnichannel globale di 14,1 miliardi di euro. In questo modo, il gruppo ha sottolineato la sua "resilienza, disciplina operativa e continua trasformazione", in un anno caratterizzato da significative fluttuazioni valutarie.

"Il 2025 è stato un anno stabile e costruttivo per Intersport. Nonostante alcune pressioni esterne, siamo riusciti a ottenere una crescita continua, a rafforzare la redditività e a compiere progressi significativi nelle nostre priorità strategiche a lungo termine. Le nostre partnership, rinnovate e nuove, il nostro impegno nelle categorie performance e la passione dei nostri team in tutto il mondo rafforzano la nostra posizione nel cuore dello sport", ha affermato Tom Foley, ceo del gruppo di articoli sportivi.

Nel 2025 Intersport ha ottenuto "risultati solidi" nelle principali categorie performance, con il running che è diventato la categoria più performante.

Crescita e consolidamento

L'espansione della rete di negozi, il crescente coinvolgimento dei clienti e i continui investimenti nella rilevanza locale hanno inoltre portato a notevoli progressi nei mercati nuovi ed emergenti, secondo quanto comunicato da Berna. Mercati come la Turchia e l'Algeria, tra gli altri, hanno beneficiato di una costante espansione e di una crescente domanda in categorie chiave. Anche i mercati consolidati come Grecia, Canada e Irlanda hanno registrato una solida crescita.

Inoltre, sono state effettuate diverse riorganizzazioni strutturali "per rafforzare l'integrazione regionale e l'efficienza operativa". Così, la Slovenia è passata sotto la supervisione dell'Austria, la Danimarca sotto quella della Svezia e la Spagna sotto quella della Francia.

“Il 2025 mostra una tenuta dei nostri mercati di riferimento, in Europa e negli Stati Uniti, ma anche una preoccupante crescita delle importazioni, soprattutto dall’Asia in particolare relative all’ultra fast-fashion", ha sottolineato il presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati, commentando i dati dell'anno da poco concluso. “È un segnale chiaro di pressione competitiva che impone di rafforzare la presenza internazionale e sostenere la filiera con politiche adeguate in particolare nuovi accordi di libero scambio come quelli con il Mercosur, l’Australia e, con misure di tutela, con l’India".

Le esportazioni si attestano a 36,9 miliardi di euro, in lieve flessione (-1,6%)

Le esportazioni, si legge in una nota, si attestano a 36,9 miliardi di euro, in lieve flessione (-1,6%), mentre le importazioni crescono a 26,5 miliardi di euro (+2,4%), segnalando una progressivo riequilibrio degli scambi e una maggiore penetrazione dei prodotti esteri nel mercato.

A sostenere l’export italiano sono ancora una volta i mercati storici. La Francia si conferma primo partner commerciale con 4,7 miliardi di euro (+0,7%), seguita dalla Germania (3,6 miliardi, stabile) e dagli Stati Uniti (2,9 miliardi, +0,8%). Si tratta di mercati maturi che continuano a garantire una base solida alla presenza internazionale del made in Italy, nonostante il rallentamento del ciclo economico.

Le importazioni mostrano una crescita, trainata soprattutto dai Paesi extra-Ue

Più critica, invece, la dinamica nei mercati asiatici, dove si registra una contrazione significativa delle esportazioni: la Cina segna un calo dell’11,9%, Hong Kong del 6,6% e la Corea del Sud del 16,3%. Un andamento che riflette il rallentamento della domanda globale e, in particolare, dei segmenti legati al lusso.

Confindustria Moda ribadisce la necessità di interventi urgenti a sostegno della competitività del settore, dal costo dell’energia agli strumenti per l’internazionalizzazione, regole certe su 5.0 e iperammortamento per preservare il ruolo centrale del tessile-abbigliamento italiano sui mercati globali ed il suo contributo al Pil italiano.

Sul fronte opposto, le importazioni mostrano una crescita, trainata soprattutto dai Paesi extra-Ue, che rappresentano ormai oltre i due terzi dei volumi complessivi. La Cina si conferma primo fornitore con 4,6 miliardi di euro (+8,0%), seguita da una serie di Paesi asiatici in forte espansione: Bangladesh (+5,8%), India (+3,9%), ma soprattutto Vietnam (+24,0%) e Cambogia (+26,0%), che registrano gli incrementi più marcati.

"Questa dinamica evidenzia un rafforzamento delle catene produttive internazionali a basso costo e una pressione crescente sulla competitività della filiera italiana, in particolare nelle fasi più esposte alla concorrenza globale", prosegue la nota.

Il saldo commerciale del settore resta positivo, ma in contrazione, confermando una fase di transizione che richiede attenzione e interventi mirati.

Questo strategico capo in maglina, infatti, ha il vantaggio di essere perfetto per gli sbalzi di temperatura della primavera. Si può indossare da solo, a pelle, sul reggiseno o sulla bralette ma anche su T-shirt e altre maglie. Si può stratificare sotto giacche e blazer o usarlo come un mini capospalla. E può diventare persino una mantellina o una sciarpa.

Le sue potenzialità sono tantissime. E non è un caso che sia sempre presente nelle collezioni della bella stagione. Adesso più che mai, poi, sembra vivere una seconda giovinezza, tornando a fare tendenza come accadeva esattamente nei favolosi Nineties. Ma per chi cerca delle formule outfit vincenti inedite, eccone 4 prese in prestito dallo street style e dalle sfilate primavera estate 2026.

Meg Ryan, qua insieme a Tom Hanks, indossa un cardigan leggero e aderente sopra la T-shirt bianca nel film C’è posta per te del 1998.

Infilato dentro la gonna a vita bassa

Le gonne midi a vita bassa, spesso sottolineata da una cintura a contrasto, sono state protagoniste assolute delle passerelle primaverili. E proprio da una di esse arriva l’idea di abbinare questo pezzo di tendenza a un cardigan aderente, magari giocando con colori molto diversi. Stiamo parlando della sfilata di Tory Burch. Qua il tocco di styling da non dimenticare è quello di infilare la maglia dentro la gonna. Così da non mascherare il punto di forza della parte sotto, sottolineato dalle cinture. L’effetto finale? Inedito e del tutto contemporaneo.

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Leggero e aderente, il cardigan in stile Nineties conquista le sfilate PE26

Con i jeans e il mini foulard al collo

Una delle mosse giuste da fare con un cardigan aderente è trattarlo come un top e non solo come un capo da mettere sopra altro. Indossarlo a pelle è senza dubbio un’ottima idea perché mixa praticità e sensualità, soprattutto se si lascia qualche bottone slacciato. Portarlo così mette in risalto la silhouette del corpo ed è per questo che è bene scegliere un pezzo che segua lo stesso concept anche per la parte sotto. Dei jeans bootcut o straight saranno perfetti, così come quelli slim e skinny. Un tocco in più, infine, può essere dato da un piccolissimo foulard annodato al collo, al posto della collana.

Il cardigan aderente sta benissimo indossato a pelle con un paio di jeans e un piccolo foulard al collo (foto Getty).

Sotto il top rétro e con i pantaloni maschili

Indossare un cardigan insieme a un paio di pantaloni dall’allure maschile, ampi e sartoriali, significa puntare sul sicuro. Questo binomio infallibile non delude mai, specialmente declinato in tonalità scure e classiche. Ma per rendere tutto più interessante e insolito si può replicare l’idea avvistata alla sfilata del brand Miu Miu. Vale a dire stratificare sopra il cardigan un top completamente diverso. Vale a dire colorato, rètro, stampato e ultra femminile. Il contrasto è forte ma intrigante. E a rincarare la dose ci sono anche gli accessori altrettanto spiazzanti, dal foulard multicolor al collo alla cintura ricca di ganci e anelli, dalla borsa multitasche ai sandali flat a fasce incrociate. Il look ideale quando non si vuole passare inosservate, senza rinunciare alla praticità e alla comodità.

Sulla passerella primavera estate 2026 di Miu Miu, il cardigan scuro indossato con i pantaloni maschili incontra l’allure spumeggiante del top floreale (foto Spotlight Launchmetrics).

A tinta forte, con la camicia a contrasto e la gonna flamboyant

Giocare con la moda e le tendenze vuol dire anche osare abbinamenti a cui non avremmo pensato. Questo indossato da Candela Pelizza e firmato N°21 è un esempio calzante di quanto appena detto. Perché mixa tre capi apparentemente molto diversi tra loro. Si parte da un cardigan aderente dal colore acceso, un arancione segnaletico, indossato poi sopra una camicia nera di satin dal colletto arrotondato. La camicia spunta fuori dal cardigan in tutta la sua lunghezza e si adagia su una gonna midi tutt’altro che minimale. Ha una stampa che sovrappone quadretti e pois e un gioco di volant a profusione su un lato. Il tutto è poi completato da un apio di slingback nere. Il risultato? Elegante e femminile ma, allo stesso tempo, giocoso e attuale.

Per assistere alla sfilata autunno inverno 2026/27 di N°21, Candela Pelizza indossa un look primavera estate 2026 del brand con tanto di cardigan a tinta forte (foto Spotlight Launchmetrics).

Nella gallery in alto, tante altre proposte di outfit di tendenza con il cardigan Anni 90 dalle passerelle primavera estate 2026.

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Gli abbinamenti giusti da fare questa primavera con i jeans bootcut

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Linee pulite, contrasti studiati e qualche dettaglio inaspettato. Le ricette di stile infallibili per indossare i camperos questa primavera 2026,  per look che rendono gli stivali più iconici del Far West sorprendentemente versatili.

Minimal fuori, western sotto

Se sono lì, nel guardaroba inutilizzati, il modo più semplice per rimetterli in gioco è quasi nasconderli. Gli stivali texani, coperti da un paio di pantaloni con la piega, perdono parte della loro carica più western e diventano un dettaglio sottile, ma decisivo. Spuntano sotto l’orlo lasciando intravedere una punta affusolata che allunga la silhouette. Sopra, una camicia a righe azzurra, un maglioncino e una giacca di jeans completano un insieme quotidiano e urbano.

Stivali texani 2026 : sotto pantaloni bianchi e giacca di jeans.  (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Il texano si fa chic

A fare davvero la differenza è spesso il modello. I classici in pelle, con ricami e impunture ben visibili, decisamente western, soo più casual. Diverso il discorso per le versioni in suede: più morbide al tatto, visivamente più opache e raffinate. Decisamente più chic, si abbinano a una gonna midi chiara, una camicia azzurra e un pullover a righe annodato in vita. L’immaginario del ranch si alleggerisce e incontra suggestioni quasi marinière, trés chic anche in città.

Un look con gli stivali camperos dallo street style di New York. (Photo by 305pics/Getty Images)

Come abbinare i texani dopo i 30 anni

Indossare i camperos dopo i trent’anni significa portarli in territori nuovi, senza però snaturarne l’essenza. Invece dei soliti abiti o delle gonne corte, entrano in gioco proporzioni diverse, più contemporanee. Abbinati a un paio di bermuda color cachi, con cintura in vita. A bilanciare il tutto, una camicia con ruches, più femminile, e una borsa in suede con frange che richiama l’estetica boho. Un look coerente ma aggiornato, per indossarli senza snaturare né gli stivali né il proprio stile.

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Come abbinare gli stivali texani in primavera, evitando l’effetto cowboy

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A Roma insieme a Robert Pattinson per la prima del film The Drama, Zendaya ha offerto un esempio emblematico di tailoring evoluto, indossando un completo Haute Couture 2026 firmato Francesco Scognamiglio. Il completo si distingue per il blazer dal colletto oversize e revers strutturati, elementi che amplificano la silhouette con un equilibrio tra architettura e fluidità. Le pump di Louboutin aggiungono una nota di eleganza sensuale, mentre i gioielli Messika illuminano l’insieme con discreta preziosità, completando un look che coniuga autorità e glamour.

Di diversa ma altrettanto incisiva impronta l’outfit di Bella Hadid, costruito attorno a un trench corto con cintura, indossato per un incontro di lavoro che ha condiviso su Instagram. Il capospalla, indossato come pezzo centrale, lascia intravedere una camicia chiara, creando un gioco di stratificazioni essenziale e moderno, perfettamente in linea con un’estetica minimal ma studiata. A completare le tendenze del 2026, emerge il ritorno del cerchietto tra gli accessori hair: pulito, versatile e sofisticato, si conferma dettaglio chiave per elevare anche i look da ufficio più essenziali. Dal blazer oversize ai cerchietti trendy, la moda da ufficio evolve verso un equilibrio tra rigore sartoriale e creatività, offrendo nuove chiavi di lettura per chi desidera distinguersi con eleganza.

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Acconciature capelli semplici e pratiche da sfoggiare in ufficio

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Per la primavera estate 2026 la prospettiva cambia: la tendenza resta, ma si ribalta. Archiviata l’estetica “da papà”, è il momento delle scarpe eleganti “da mamma”.

La scarpiera di famiglia non è mai stata così cool

Suola alta, silhouette chunky, colori neutri e un prezzo accessibile: questa è stata la ricetta del successo delle daddy shoes. Dalle classiche New Balance alle più ginniche Asiscs fino ai modelli più casual di Nike e alternative firmate di Balenciaga. La prerogativa delle scarpe da papà è essere comode, ma anche neutre, volutamente “normali”, senza particolari fronzoli. Ci hanno pensato poi le celebrity, come Hailey Bieber, Kendall Jenner e Bella Hadid, a trasformare un oggetto percepito come anti-fashion in vero statement di stile, indossandole nella vita di tutti i giorni sotto blazer sartoriali, jeans e accessori firmati.

Oggi, sempre grazie a loro, lo stesso meccanismo si ripete: cambiano le scarpe, ma non le protagoniste. Le star, ancora una volta, stanno già traghettando l’attenzione verso una nuova ossessione, quella delle mom shoes.

Kendall Jenner indossa le ballerine in cavallino, basse ma chic, nuove mom shoes. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Scarpe “da mamma”: il ritorno della normalità (che funziona)

Come quelle da papà, anche le scarpe “da mamma” sono quelle che per anni sono rimaste ai margini dei discorsi della moda perché troppo pratiche, troppo composte, troppo “da signora” per risultare davvero desiderabili. Eppure è esattamente lì che oggi sta il loro fascino. Anche qui il punto non è inseguire un modello preciso, ma recuperare un’attitudine: quella di una femminilità funzionale, fatta di scarpe pensate per giornate piene, per muoversi tra ufficio, commissioni, appuntamenti e vita vera. Non sneakers tecniche o chunky, dunque, ma ballerine dalla punta a mandorla, décolletée dal tacco medio, mocassini con un piccolo rialzo: scarpe comode ed eleganti 2026 che un tempo si sarebbero liquidati come démodé, o semplicemente poco interessanti, e che invece oggi tornano perfettamente a fuoco grazie al revival delle estetiche Anni 70, 80 e 90.

Scarpe comode eleganti 2026: Dakota Johnson con le décolletée nere accollate. (Photo by TheStewartofNY/GC Images)

Le mamme ispirano, le star abbinano

Le celebrity lo hanno capito bene, constastandone l’aria composta con styling essenziali ma molto studiati. Kendall Jenner ha optato per ballerine accollate dalla punta a mandorla, in cavallino nero, abbinate a jeans a gamba dritta, T-shirt bianca e giacca corta in cotone. Più strutturate, le décolletée con tacco basso ma largo, viste su Dakota Johnson, lavorano per sottrazione sotto jeans, body nero e blazer scamosciato.

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Non solo formali: come abbinare le scarpe stringate nella vita di tutti i giorni

Mentre i mocassini con tacco, rilanciati anche in passerella, completano il quadro: pratici ma mai banali, funzionano di giorno come di sera confermando come questa estetica apparentemente “da mamma” sia in realtà una delle più intelligenti, e facili da indossare, della stagione. D’altronde, la mamma è sempre la mamma. Ora, anche in fatto di stile.

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Al centro, il contrasto cromatico tra il celeste pastello della maxi gonna di Rejina Pyo e il burgundy profondo della camicia di Jesper Hovring, un accostamento inaspettato ma ben calibrato. Gli accessori, dalla clutch di Anya Hindmarch alle pump pitonate di Gianvito Rossi, aggiungono texture e personalità, mentre il cappotto di Joseph armonizza il look con linee essenziali. Il risultato è un equilibrio sofisticato, in cui il colore diventa strumento espressivo senza perdere in eleganza formale.

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Mary di Danimarca regina “single” in Brasile. Le foto più belle

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Con l’arrivo della bella stagione e l’abbandono di cappotti pesanti e maglioni oversize, torna puntuale il piccolo dilemma dello specchio: come valorizzare la figura senza sentirsi costrette in capi che segnano ogni minima rotondità? Spesso pensiamo che l’unica soluzione per nascondere la pancia sia indossare abiti informi o tuniche lunghissime, finendo per appesantire l’intera silhouette. La moda di questa primavera, però, ci viene incontro con un grande ritorno dal passato, un modello che per anni è rimasto confinato in fondo all’armadio e che oggi è il protagonista assoluto dello street style.

Non si tratta di un banale pantalone largo, ma di un taglio sartoriale studiato appositamente per giocare con le proporzioni. Il segreto della sua efficacia risiede nella struttura del girovita e nella caduta del tessuto, capace di creare un’illusione ottica di estrema verticalità. Se sei stanca di lottare con i bottoni dei jeans skinny che tagliano la figura proprio nel punto critico, è il momento di riscoprire il capo che ha fatto la storia dell’eleganza femminile e che oggi torna in una veste fresca e contemporanea.

Il ritorno trionfale del pantalone a vita alta con le pinces

Il vero alleato per una pancia piatta e un punto vita delineato è il pantalone a vita alta con le pinces, i cosiddetti tapered o palazzo strutturati. Questo modello, che sembrava dimenticato a favore dei tagli a vita bassa o media, è tornato prepotentemente di moda proprio per la sua capacità di contenere senza stringere. Le pinces ovvero quelle piccole pieghe di tessuto che partono dal cinturino e di cui ti avevo già parlato tempo fa, non sono un semplice dettaglio estetico: servono a creare volume esattamente dove serve, lasciando spazio all’addome e ai fianchi senza che il tessuto tiri o segni i gonfiori.

 

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Il girovita alto agisce come una sorta di bustino naturale, spostando l’attenzione sulla parte più stretta del busto e lasciando che le gambe sembrino lunghissime. La chiave per farlo funzionare al meglio in primavera è sceglierlo in tessuti fluidi ma con una certa consistenza, come il lino misto viscosa o il cadi di seta. Questi materiali scivolano sulle forme invece di aderire, eliminando visivamente quel fastidioso effetto rotolino che i tessuti troppo elastici tendono a creare.

Come abbinarlo per un effetto pancia piatta immediato

Per massimizzare il potere snellente di questo pantalone, il trucco è inserire la maglia o la camicia parzialmente all’interno del girovita. Questo gesto apparentemente semplice permette di mostrare la struttura del pantalone e la sua capacità di modellare l’addome, mentre il resto del top cade morbido ai lati, camuffando ulteriormente i fianchi. Se preferisci un look più formale, una cintura sottile dello stesso colore del pantalone aiuterà a definire la silhouette senza creare stacchi cromatici che tagliano a metà la figura.

 

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Non ne farai più a meno perché, una volta provata la comodità di un pantalone che non scende e non stringe mentre ti siedi, non vorrai più tornare indietro. È il capo perfetto per passare da una giornata in ufficio a una cena fuori, sentendosi sempre impeccabili e a proprio agio. Questa primavera la pancia non si nasconde con la forza, ma con l’intelligenza di un taglio sartoriale che celebra le curve con estrema classe.

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Per decenni la giacca di jeans è stata l’indiscussa regina delle mezze stagioni. Pratica, robusta e sbarazzina, ci ha accompagnato in ogni uscita informale, diventando quasi una divisa d’ordinanza non appena le temperature iniziavano a salire. Ma la moda della primavera di quest’anno ha deciso di voltare pagina, cercando qualcosa di più fresco, luminoso e, soprattutto, sofisticato. Il testimone passa ufficialmente alla giacca bianca, un capo che sta riscrivendo le regole dello stile quotidiano, dimostrando che si può essere casual senza rinunciare a un tocco di lusso innato.

Il passaggio dal blu denim al bianco ottico o panna non è solo una questione cromatica, ma un vero cambio di attitudine. Mentre il jeans tende a chiudere la figura e a dare un’aria molto sportiva, il bianco riflette la luce naturale della primavera direttamente sul viso, agendo come un vero e proprio filtro bellezza istantaneo. Se sei stanca del solito look”visto e stravisto, la giacca bianca è l’investimento che trasforma radicalmente la percezione dei tuoi abiti abituali, elevandoli a un livello superiore di eleganza.

Il blazer strutturato vs il denim cut bianco: le nuove regole della giacca

La vera novità di questa stagione è la varietà di modelli in cui il bianco si declina. Non esiste più solo la giacca classica da ufficio; la tendenza più forte è quella della giacca bianca dal taglio jeans ma realizzata in tessuti nobili come il drill di cotone o il lino pesante. Questo modello mantiene la praticità delle tasche e dei bottoni metallici, ma grazie al colore candido perde quell’aria troppo sporty tipica del denim per acquisire una raffinatezza che la rende perfetta anche sopra un abito da sera o un pantalone sartoriale.

 

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Per chi invece ama le linee più pulite, il blazer bianco oversize è il protagonista assoluto. Portato con le maniche leggermente arrotolate, toglie severità anche al look più formale. Il segreto per non sembrare troppo vestite sta proprio nel contrasto: indossare una giacca bianca sopra una t-shirt basic e un paio di pantaloni cargo o dei leggings neri crea un equilibrio perfetto tra comfort e stile ricercato. È quel tipo di giacca che ti fa apparire immediatamente in ordine anche quando hai avuto solo cinque minuti per prepararti.

Un occhio di riguardo alle macchie: come gestire la giacca bianca

Spesso la resistenza verso la giacca bianca nasce dal timore di sporcarla al primo caffè o sedendosi su una panchina. Eppure, i tessuti tecnici di nuova generazione utilizzati per le collezioni 2026 sono spesso trattati per essere idrorepellenti e antimacchia, rendendo la manutenzione molto più semplice del previsto. Inoltre, un trucco degli esperti è scegliere tonalità come il bianco burro o l’avorio, che risultano meno delicati all’occhio rispetto al bianco gesso e si mimetizzano meglio con i colori naturali della pelle e dell’ambiente.

 

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Non ne farai più a meno perché la versatilità di una giacca bianca è imbattibile: sta bene con il nero, con i colori pastello e persino con le fantasie floreali più accese, che quest’anno spopolano. È il capo che ‘pulisce‘ l’immagine, rendendola ariosa e moderna. Questa primavera lascia quella giacca di jeans nell’armadio e osa la luminosità del bianco: scoprirai che sentirsi eleganti ogni giorno è molto più facile di quanto pensassi.

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Emé amplia la sua presenza nella capitale con una nuova boutique in via del Corso 148. Il nuovo spazio, aperto lo scorso weekend, si sviluppa su una superficie di 305 metri quadrati dedicati alla collezione Occasionwear. La boutique affianca le proposte bridal presenti nell’attiguo punto vendita di via Belsiana.

All’interno dello store trova spazio anche un’area dedicata agli accessori del brand del gruppo Oniverse. La pavimentazione chiara, gli elementi in metallo e vetro amplificano l’ambiente luminoso. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’esperienza di prova. L’area camerini comprende otto cabine, oltre a un camerino speciale con spazi più ampi, affiancato da una zona di attesa con sedute e tende.

Il nuovo punto vendita si aggiunge agli altri store romani di via Belsiana, via Frattina e via Cola di Rienzo.

The Face è arrivato al capolinea. Lo storico magazine anglosassone ha confermato la chiusura delle sue attività attraverso un post Instagram. Pubblicata inizialmente dal 1980 al 2004, la testata era tornata in edicola a 13 anni dalla prima chiusura dopo essere stata acquistata da Wasted Talent. “La missione era onorare l’eredità iconica della rivista, facendo allo stesso tempo sentire le persone entusiaste di essere vive in questo preciso momento storico. Speravamo che The Face potesse esprimere un po’ di positività per il futuro, indipendentemente da quanto possano sembrare cupi i titoli dei giornali”, si legge online.

“Abbiamo cercato storie ovunque, da Londra e New York a Parigi, Kingston, Kyiv, Lagos, Gaza, Seul e Salford. Abbiamo scoperto che lo spirito dei giovani è potente come sempre. Rilanciare The Face è stato un compito impegnativo, ed è stato un onore che dà senso alla vita. A voi che darete forma al futuro dei media culturali, speriamo che raccontiate le vostre storie con l’energia e la sensibilità che meritano”, conclude il post ricordando l’uscita delle ultime copertine in arrivo nelle prossime settimane.

Si è concluso senza scossoni il 2025 del mercato degli orologi da polso. Secondo la stima elaborata da NIQ per Assorologi, il comparto ha mantenuto una sostanziale stabilità rispetto all’anno scorso, con un valore complessivo di poco inferiore ai 2 miliardi di euro per un totale di 1,87 miliardi (-1 per cento). La ricerca si basa sull’analisi comparativa delle diverse fonti disponibili, tra cui l’indagine mensile retail panel e la ricerca annuale consumer panel.

Secondo quest’ultima dedicata al consumatore italiano (indipendentemente dal canale d’acquisto) i segnatempo acquistati sono poco più di 5 milioni (-3,8% rispetto al 2024), con un leggero incremento a valore (1,3 miliardi, +0,8% sul 2024), mentre l’indagine retail, dedicata al solo canale orologerie (indipendentemente dalla nazionalità dell’acquirente), evidenzia a quantità un mercato stabile da 3,2 milioni di pezzi per un valore di poco superiore al miliardo di euro (-1,4 per cento).

Secondo quanto riportato dallo studio, insomma, il settore “tiene” ma non cresce: il trend pluriennale evidenzia che in Italia si vendono sempre meno orologi, ma di valore più alto e pertanto il dato sul valore del mercato è sostanzialmente stabile nei cinque anni post-Covid. Inoltre, il canale online dopo l’exploit dell’anno della pandemia ha iniziato una lenta discesa (34% a quantità, 24,3% a valore) e dà l’impressione di essersi stabilizzato, mentre il canale gioiellerie resta di gran lunga la principale via di sbocco verso il consumatore continuando comunque una lenta erosione (40% a quantità contro il 43% del 2024, e 53% a valore contro il 56% del 2024).

E ancora, il focus sul segmento ‘Smartwatch’ evidenzia un mercato che si sta lentamente ampliando e diffondendo anche nella popolazione femminile e in quella over 35. Nel 2025 si stimano circa 2,6 milioni di acquisti di smartwatch, sostanzialmente in linea con l’anno precedente (+0,2 per cento). Internet resta il canale privilegiato per l’acquisto di questa tipologia di prodotto (53% degli atti di acquisto) con la leadership di Amazon (38%), seguita dal sito della marca 8%, mentre gli acquisti “fisici” sono effettuati prevalentemente presso il canale dell’elettronica (29 per cento). Resta marginale il ruolo delle orologerie tradizionali (4%) e dei negozi monomarca (4 per cento). Un ultimo focus infine è stato dedicato al secondo polso, che rappresenta un “mercato nel mercato” decisamente importante: vale a quantità l’11% nel segmento tradizionale e il 9% in quello smartwatch.

“Siamo consapevoli che le difficoltà del settore si collocano all’interno di un quadro socioeconomico complesso e fortemente condizionato da elementi di incertezza”, commenta in una nota il presidente di Assorologi, Marcello Borsetti. “In questo scenario, la sostanziale tenuta del mercato dell’orologeria in Italia assume un valore particolarmente significativo. Il 2026 si è aperto sotto il segno dell’instabilità, con possibili ripercussioni sul clima di fiducia e sulla propensione ai consumi. Rileviamo tuttavia con favore come il consumatore italiano continui a mostrare attenzione e interesse verso il nostro settore. Resta però fondamentale proseguire negli investimenti, per consolidare questa fiducia e sostenere una ripresa più solida. Come già evidenziato in altre occasioni, il settore opera in un contesto che ne limita il pieno potenziale e deve tornare a essere attrattivo nei confronti di tutte le fasce di consumo”, conclude.

Nella maxi inchiesta sul caporalato nella moda, Valentino Bags Lab può tirare un sospiro di sollievo: richiesta dalla procura di Milano, infatti, la revoca dell’amministrazione giudiziaria per l’azienda controllata dalla Valentino Spa che realizza borse e articoli da viaggio.

L’azienda era finita nel mirino del pm Paolo Storari lo scorso maggio con l’accusa di non avere messo in atto “misure idonee alla verifica delle reali condizioni lavorative e delle capacita tecniche delle aziende appaltatrici, tanto da agevolare colposamente soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di caporalato”.

La richiesta di revoca dell’amministrazione giudiziaria arriva in seguito alla verifica da parte della procura del capoluogo lombardo del percorso attuato dall’azienda per ‘ripulire’ la propria filiera da eventuali subfornitori che si sarebbero macchiati di irregolarità in materia di tutela dei lavoratori.

L’inchiesta, infatti, aveva messo sotto i riflettori un modello produttivo integralmente esternalizzato, con Valentino Bags che affidava, tramite una società esterna, la realizzazione delle proprie collezioni a terzi, i quali a loro volta subappaltavano le attività a opifici – spesso irregolari – gestiti da imprenditori cinesi. La misura aveva dunque imposto una revisione radicale della filiera, con una selezione e conseguente monitoraggio più accurati dei fornitori, introducendo criteri più stringenti di compliance.

La palla ora passa al Tribunale di Milano, che dovrà decidere se – alla luce delle nuove verifiche – confermare o meno la revoca dell’amministrazione giudiziaria per il player.

Tommy Hilfiger ‘fa touchdown’ con Travis Kelce. La label del gruppo americano Pvh ha scelto il campione di football – tre volte vincitore del Super Bowl, podcaster, imprenditore e futuro marito di Taylor Swift – come global brand ambassador nonché collaboratore creativo.

“Conosciuto per la sua presenza sia dentro che fuori dal campo, (Travis Kelce) porta una nuova prospettiva allo stile americano senza tempo, unendo sicurezza, individualità e una visione moderna”, scrive Tommy Hilfiger sulla pagina Instagram ufficiale del brand. E la collaborazione prenderà il via con la campagna autunno/inverno 2026, ambientata in una New York cinematografica, per poi evolversi nella primavera/estate 2027 con una capsule co-designed dall’atleta che reinterpreterà i codici del brand, fa sapere Wwd.

“Travis Kelce è una delle figure più carismatiche dello sport e della cultura odierna”, riporta la testata americana le parole dello stesso Tommy Hilfiger a proposito del 36enne tight end dei Kansas City Chiefs. “È all’avanguardia di una nuova generazione di atleti che si esprimono attraverso lo stile, con una semplicità che conquista immediatamente il pubblico. Sono entusiasta di vedere come porterà la sua interpretazione audace, spensierata e anticonformista dello stile preppy rivisitato in chiave moderna”.

“Ho sempre ammirato Tommy Hilfiger come marchio iconico americano”, si è aggiunto ai commenti Kelce. “Fin dal liceo, quando chiedevo a mia madre di comprarmi le giacche Sailing Gear, sono stato attratto dallo stile deciso del marchio e dal suo dna rosso, bianco e blu. Poter collaborare con Tommy e dare il mio tocco personale a capi senza tempo, in un modo che risulti originale e attuale, è un sogno che si avvera”.

Con questa nuova collaborazione, Travis Kelce si aggiunge a una tradizione per il marchio americano che annovera già figure di fama internazionale nel ruolo di brand ambassador come Rafael Nadal, Gigi Hadid, Lewis Hamilton, Zendaya e Damson Idris. E questa partnership, in un senso più ampio, si inserisce in un trend che ha visto numerosi marchi del lusso nell’ultimo periodo scegliere campioni dello sport per alimentare la risonanza mediatica attraverso il loro successo.

Gli esempi sono numerosi. Il campione americano-svedese di salto con l’asta Armand “Mondo” Duplantis (14 record mondiali all’attivo) è dal 2024 ambassador di Omega, che ha accompagnato il suo penultimo record con un modello personalizzato da 60mila euro al polso, ed è stato tra gli ospiti più fotografati all’ultima sfilata di Jacquemus. Il nuotatore francese e stella delle Olimpiadi Léon Marchand ha siglato un accordo con Lvmh e le sue maison (in particolare Louis Vuitton). Lewis Hamilton, tra gli sportivi più ambiti, è legato a Dior con una collezione tutta sua, complice anche l’amicizia con l’ex direttore creativo del menswear Kim Jones. Coco Gauff ha sfiorato il trionfo agli Internazionali di Roma indossando New Balance x Miu Miu. Sempre nel tennis, Jack Draper è stato nominato volto di Burberry con tanto di adv in costume da bagn. E naturalmente Jannik Sinner, già in orbita Rolex come molti altri pesi massimi dello sport e dal 2023 ambassador Gucci, con un debutto discusso quanto memorabile a Wimbledon.

Pvh nel terzo periodo dell’anno ha archiviato un fatturato di 2,29 miliardi di dollari (circa 2,1 miliardi di euro), segnando un aumento del 2% rispetto ai 2,25 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Nel dettaglio, Tommy Hilfiger ha registrato un aumento dei ricavi dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma con un calo del 2% a valuta costante.

Nessun controllo giudiziario per Dama Spa (società titolare del marchio Paul & Shark) e Alberto Aspesi Spa, nell’ambito di un’indagine per il presunto reato di caporalato. Il gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha infatti respinto la richiesta avanzata su questo fronte dal pm Paolo Storari, che caldeggiava l’attuazione di una misura preventiva.

Il giudice ha aderito alla ricostruzione della procura sul presunto sfruttamento di manodopera cinese “in stato di bisogno”, impiegata sette giorni su sette dalle ore 8 alle 22 della sera. Ha tuttavia ritenuto che il provvedimento giudiziario non concorrerebbe a risolvere il problema del modello organizzativo sui criteri di scelta dei fornitori.

Non sarebbe direttamente provato, inoltre, che i due vertici – Andrea Dini e Francesco Chiappetta, rispettivamente di Dama e Aspesi – fossero direttamente coinvolti nell’assunzione o impiego dei lavoratori che prestavano la loro manodopera nei laboratori di Garbagnate Milanese, determinando quindi in maniera diretta lo sfruttamento degli stessi.

Secondo il giudice, dunque, la vicenda andrebbe inquadrata in un caso di agevolazione colposa del caporalato, dal momento che le responsabilità dirette sarebbero in capo allo stesso laboratorio di Garbagnate Milanese, i cui titolari sono anch’essi indagati.

Ad ogni modo il pm Storari – riporta l’Ansa – nei prossimi giorni impugnerà il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame.

“La formazione è la vera sfida che l’Italia oggi ha davanti a sé. Identità e innovazione hanno bisogno di formazione, a cui è dedicata la Giornata del Made in Italy con oltre 820 eventi. Oggi le imprese hanno bisogno di competenze e professionalità; nella realtà italiana le competenze artigianali sono la forza anche nei nostri prodotti industriali”, ha dichiarato Adolfo Urso. Il ministro delle Imprese e del made in Italy è intervenuto all’inaugurazione della quinta edizione della Scuola dei Mestieri del Gruppo Otb venerdì scorso presso l’headquarter vicentino di Staff International, che nel 2026 compie 50 anni, in occasione delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy. La Scuola è un percorso formativo pensato per trasmettere alle nuove generazioni i saperi artigianali e manifatturieri alla base della moda made in Italy. Il progetto si sviluppa all’interno di Staff International, piattaforma produttiva e logistica di Otb. Presenti all’evento anche Renzo Rosso, presidente e fondatore del Gruppo Otb, Ubaldo Minelli, AD di Otb e di Staff International, Carlo Capasa, presidente di Camera Nazione della Moda Italiana, Stefania Lazzaroni, CEO di Altagamma e Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda.

“La Scuola dei Mestieri di Otb interpreta al meglio la nostra tradizione manifatturiera, espressione del saper fare italiano: quella delle botteghe rinascimentali, dove il maestro trasmette conoscenza e talento alle nuove generazioni. È da questo legame tra esperienza e giovani che nasce la forza del nostro made in Italy, che si tramanda di generazione in generazione, capace di unire qualità, creatività e competenze e di crescere nei mercati globali”, ha aggiunto il ministro.

“Il made in Italy è un patrimonio che nasce dall’incontro tra creatività e competenze, un’unione che ci ha resi un punto di riferimento unico al mondo, dove si realizza oltre l’80% del lusso globale – ha dichiarato Rosso -. La forza del nostro sistema sta nella capacità di trasformare un’idea in un prodotto straordinario, grazie al lavoro dei nostri artigiani e alla dedizione di tutta la nostra bellissima filiera. Per questo è essenziale educare le nuove generazioni, valorizzando mestieri che richiedono talento e impegno, capaci di costruire il futuro del nostro Paese”.

“La Scuola dei Mestieri è un progetto in cui crediamo profondamente, perché senza formazione non può esserci futuro per il made in Italy. In Staff International convivono quattro generazioni di professionisti, custodi di un patrimonio unico di saperi, esperienza e passione, che ogni giorno viene trasmesso ai giovani talenti. Oltre l’85% degli allievi sono stati inseriti nelle aziende del Gruppo, ciò dimostra l’efficacia di questo percorso e conferma il ruolo fondamentale dei giovani nel garantire continuità e sostenibilità al settore della moda e del lusso italiani”, ha commentato Minelli.

Il percorso formativo della Scuola dei Mestieri ha una durata di sei mesi e prevede un focus sull’apprendimento di tutte le competenze sartoriali e di sviluppo di prodotti di altissima qualità. Gli studenti della Scuola assistono anche a lezioni interne sullo sviluppo di una collezione, sulla sostenibilità e sulla logistica, partecipano inoltre a visite presso alcuni fra i migliori partner produttivi di Staff International. Per la prima volta, il progetto si articolerà in due edizioni annuali, ampliando il numero di giovani coinvolti. La nuova struttura dell’Academy ospiterà due classi, una in partenza a marzo e una a settembre. I partecipanti saranno coinvolti in un tirocinio professionalizzante che consente loro di lavorare a stretto contatto con i Maestri del Sapere, colleghi artigiani e professionisti del settore.

Dall’inizio del progetto, sono stati formati oltre 50 giovani talenti, di cui oltre l’85% è stato inserito all’interno delle aziende del Gruppo Otb cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, e le aziende Staff International e Brave Kid. In occasione del 50esimo anniversario, la sede vicentina di Staff International ospita una retrospettiva di creazioni firmate da alcuni dei più noti fashion designer, da Martin Margiela a John Galliano passando per Vivienne Westwood ai fratelli Caten fino alle recenti collezioni di Simone Bellotti per Jil Sander e Meryll Rogge per Marni.

È emergenza Dragone per il business del più grande gruppo di sportswear al mondo. Per anni la Cina è stata uno dei motori di crescita del marchio dello Swoosh. Oggi, però, quello stesso mercato si sta trasformando nel terreno più insidioso, dove una combinazione di errori strategici e nuove dinamiche competitive sta rallentando la corsa del brand a stelle e strisce.

Non si tratta di una novità: già nell’ultimo bilancio trimestrale le vendite nel Paese erano calate a doppia cifra, trascinando al ribasso la performance complessiva. E il tiro potrebbe non essere corretto nel breve termine. Attualmente la Greater China rappresenta circa il 15% dei ricavi globali del gruppo e si conferma il secondo mercato dopo il Nord America (cresciuto del 9% nel secondo trimestre), ma registra ormai il sesto calo consecutivo. Domani il gruppo di Beaverton pubblicherà i dati relativi al terzo trimestre e gli analisti – come si legge su Reuters – prevedono una contrazione del margine lordo per il sesto trimestre consecutivo, mentre i ricavi dovrebbero calare dello 0,3%, secondo i dati Lseg.

Le ragioni sono molteplici e riconducibili, in primis, a una domanda locale più debole, che Nike fatica a intercettare come in passato. Secondo Statista, nel 2024 il gruppo deteneva ancora la quota maggiore del mercato cinese dell’abbigliamento sportivo, pari al 16,2%, seguito dal player domestico Anta con il 10,5 per cento. Tuttavia, i consumatori si stanno progressivamente orientando verso marchi locali o emergenti (è il caso di marchi accattivanti come On), tra cui la stessa Anta e Li-Ning.

A pesare è anche la performance di Converse – su cui circolano da tempo indiscrezioni su una possibile cessione – che nel secondo trimestre ha registrato ricavi per 300 milioni di dollari, in calo del 30% su base annua.

Diventa quindi centrale una ripresa rapida, supportata da una strategia capace di riattivare l’interesse dei consumatori, in un contesto reso ancora più complesso dal rallentamento economico e dalla crisi immobiliare che sta comprimendo il potere d’acquisto.

Dopo una flessione del 17% nell’ultimo trimestre riportato a dicembre, l’amministratore delegato Elliott Hill ha definito la Cina come “la strada più lunga” nel percorso di rilancio globale dell’azienda, riconoscendo la necessità di “resettare” l’approccio. Parole che fanno anche pensare a come il più grande competitor del player statunitense, Adidas, sia in realtà ora in crescita nel mercato cinese: nel 2025 le vendite del colosso tedesco sono aumentate del 13%, mentre per il 2026 prevede un’espansione low-double digit.

Lo scenario si inserisce poi in un contesto competitivo sempre più dinamico e per certi versi anche ‘ironico’. Se Nike fatica in Cina, Anta accelera sul fronte opposto, puntando al mercato statunitense. Emblematica l’apertura di un flagship a Beverly Hills, che segna una discontinuità rispetto al tradizionale modello wholesale negli Stati Uniti. Una mossa significativa per il gruppo cinese, oggi tra i principali player globali del settore per capitalizzazione, che prova così a guadagnare spazio in un mercato storicamente dominato da Nike e Adidas. “Aprire il nostro primo flagship negli Stati Uniti a Beverly Hills è un momento decisivo per Anta”, aveva dichiarato Samuel Tsui, CEO di Anta Brand, per l’occasione. “Questo negozio rappresenta il nostro impegno nel mercato statunitense e la nostra convinzione che sport, cultura e innovazione nelle performance appartengano ai palcoscenici più importanti del mondo. Beverly Hills è la sede perfetta per questa visione.”

“Avevo già notato la crescita globale dei brand cinesi e il loro crescente soft power culturale — specialmente nel settore food & beverage negli Stati Uniti. Così, quando Anta ha aperto il suo primo negozio negli Usa il mese scorso, ho iniziato a chiedermi se i marchi sportivi cinesi possano diventare grandi quanto brand consumer cinesi come Hey Tea, Luckin Coffee o Pop Mart negli Stati Uniti”, ha dichiarato Lei Takanashi, corrispondente di The Business of Fashion. “È stato interessante scoprire che il principale rivale di Anta, Li-Ning, aveva già tentato di aprire un negozio negli Stati Uniti nel 2010 — chiudendolo però nel 2012. Oggi, mentre Anta punta su un debutto importante con un negozio fisico a Beverly Hills, Li-Ning segue una strategia diversa collaborando con la piattaforma e-commerce Revolve per il lancio delle sneaker ‘Way of Wade’”.

Tornando alla Cina, la partita resta aperta anche sul fronte organizzativo. Come riportato da Reuters, all’inizio dell’anno Nike ha nominato Cathy Sparks, veterana con 25 anni in azienda, come vicepresidente e general manager per la Greater China, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con i retailer, smaltire le scorte e accelerare lo sviluppo digitale. Secondo diverse fonti di settore, tuttavia, le criticità sarebbero più profonde e non riconducibili unicamente alla forza dei competitor locali o al contesto macroeconomico. Si tratta piuttosto di un indebolimento del posizionamento premium, di una gestione dell’inventario poco efficiente e di inefficienze operative che hanno rallentato la capacità di risposta del gruppo rispetto ai player domestici più agili. Parallelamente, è anche interessante notare come per il rilancio di All Conditions Gear, marchio Nike dedicato alle prestazioni outdoor “per tutti gli atleti che amano le sfide”, nato ufficialmente come linea nel 1989, il gigante Usa abbia scelto di aprire il primo negozio specializzato e indipendente lo scorso mese nel centro commerciale Taikoo Li Sanlitun di Pechino.

“I marchi globali che stanno faticando in Cina — Nike, Starbucks, Häagen-Dazs — non stanno perdendo terreno solo perché i consumatori cinesi non vogliono acquistare brand stranieri,” ha dichiarato a Reuters Yaling Jiang, fondatrice della società di consulenza ApertureChina. “Stanno faticando perché vendono a un prezzo premium senza offrire una ragione convincente per cui valga la pena pagarlo”.

Guardando il fenomeno da un altro punto di vista, in cui Anta Sports rimane comunque il terzo gruppo per capitalizzazione nel settore dello sportswear, con 32,66 miliardi di dollari (circa 30,37 miliardi di euro) di valore di mercato, a metà del 2025, il settore globale dell’abbigliamento sportivo – secondo i dati di DeepMarketInsight – era dominato da Nike (107,03 miliardi di dollari di capitalizzazione) e Adidas (43,42 miliardi), seguiti da Lululemon (27,5 miliardi) e Asics (17,3 miliardi). Nonostante ciò, la forza crescente di Anta è evidente anche dai risultati dei primi sei mesi del 2025, con il gruppo che ha registrato un fatturato di 38,5 miliardi di yuan (circa 5 miliardi di euro) e una crescita del 14,3%, superando le stime degli analisti, che prevedevano un fatturato di 38,1 miliardi di yuan.

L’Unione europea accelera nella sua lotta all’ultra fast fashion. Pochi giorni fa è stato raggiunto a Bruxelles un accordo su una riforma radicale del sistema doganale comunitario, che include in primo piano un ulteriore giro di vite sulle piattaforme e-commerce, principalmente cinesi, che rischiano così pesanti sanzioni in caso di vendita di prodotti non conformi alla legislazione del Vecchio Continente.

I 27 Stati membri mirano, infatti, a coordinare la riscossione dei dazi e i controlli di sicurezza, nel tentativo di gestire l’elevato volume di pacchi di scarso valore provenienti dal commercio digitale, il cui totale avrebbe raggiunto i 5,8 milioni solo nel 2025.

Quello siglato dai rappresentanti del Parlamento europeo è ancora un accordo provvisorio, seguito a numerosi negoziati. Ad ogni modo, in base al nuovo sistema gli e-tailer che vendono all’interno dell’Unione saranno considerate importatori – non più meri intermediari digitali – e dunque responsabili del pagamento dei dazi e della sicurezza dei prodotti. Le aziende che violeranno ripetutamente le norme di Bruxelles potrebbero incorrere in sanzioni comprese tra l’1% e il 6% del fatturato totale generato nell’Ue nei dodici mesi precedenti.

Come già noto, anche l’esenzione dai dazi dei pacchi di valore inferiore ai 150 euro – di cui hanno beneficato nella propria ascesa colossi del fast fashion quali Shein e Temu – è prossima al tramonto: a partire dal mese di luglio l’Ue introdurrà una tassa di tre euro sulle spedizioni ‘low cost’; una misura provvisoria a cui seguirà, si apprende, una commissione di gestione aggiuntiva da applicare a partire dal mese di novembre.

Intanto, la città francese di Lille è stata scelta come sede della futura Autorità doganale dell’Ue (Euca), il cui personale di 250 unità supervisionerà un nuovo hub di dati dell’Unione europea per fornire una visione più centralizzata e digitale delle merci in entrata.

L’apertura dell’hub di dati per le spedizioni di e-commerce è prevista per il 2028, mentre la copertura di tutte le merci importate scatterà entro il 1° marzo 2034.

È scomparso all’età di 86 anni Michele Giglio, imprenditore palermitano componente del consiglio di amministrazione di Giglio.com e socio dell’azienda. Per generazioni di clienti è stato un volto familiare e un punto di riferimento per un settore che, grazie alla sua guida, ha saputo affermarsi anche oltre i confini siciliani.

Nato nel 1939, Giglio aveva saputo far crescere l’impresa di famiglia trasformandola in una realtà capace di muoversi sui mercati internazionali della moda. A ricordarlo su La Repubblica è il figlio Giuseppe, fondatore di giglio.com e artefice della prima quotazione in Borsa di un’azienda palermitana: “È stato un padre straordinario e un grande maestro. Empatia e gentilezza erano il suo modo di vivere e di relazionarsi con clienti e collaboratori. Aveva sempre il sorriso: non ricordo una discussione che non si concludesse con un abbraccio o una stretta di mano”.

Nella comunicazione della triste notizia diffusa dall’azienda si legge: “Fondatore visionario e guida instancabile, è stato un uomo che ha saputo guardare al mondo restando sempre profondamente legato alle proprie radici e alla sua Palermo. Animato da una gentilezza d’altri tempi e da una passione sconfinata per la moda, ha dedicato la vita al sogno di una città sempre elegante e all’avanguardia. Il suo esempio di dedizione e integrità resterà per sempre la nostra bussola”.

I funerali si terranno domani alle ore 10:00 nella chiesa di piazza Croci. “Era la sua piazza, non poteva essere diversamente – aggiunge il figlio Giuseppe -. In questo momento difficile sentiamo forte l’affetto e la vicinanza di tutta Palermo”.

Confindustria Moda, sabato notte, attraverso una nota, ha espresso forte preoccupazione per quanto emerso a seguito delle recenti modifiche al Piano Transizione 5.0 contenute nel decreto fiscale, che intervengono penalizzando retroattivamente le imprese che avevano già programmato e realizzato investimenti sulla base di regole definite.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il ministero per gli Affari europei Pnrr e politiche di coesione, intanto, ha convocato per mercoledì 1 aprile, alle 11, a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d’impresa sul credito d’imposta Transizione 5.0 per l’anno 2025, dando seguito a quanto deciso dal Consiglio dei ministri nel corso dell’approvazione del Dl fiscale e conseguentemente preannunciato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi di venerdì scorso.

"Le decisioni assunte rischiano di compromettere un principio fondamentale per il sistema produttivo: la certezza del diritto e la stabilità del quadro normativo. Colpire a posteriori investimenti già effettuati significa scaricare sulle imprese il costo dell’incertezza e indebolire la fiducia nel rapporto tra istituzioni e industria", si legge nella nota di Confindustria Moda.

Secondo l'associazione, per l’intero sistema moda, che rappresenta uno dei pilastri del manifatturiero nazionale, con quasi 90 miliardi di fatturato complessivo e un ruolo determinante in termini di export e occupazione, la stabilità degli strumenti di politica industriale è un fattore decisivo.

Il rischio concreto è quello di frenare gli investimenti proprio nelle aree strategiche su cui il settore sta costruendo la propria trasformazione: innovazione tecnologica, sostenibilità, digitalizzazione dei processi e rafforzamento delle filiere. “Non è più tollerabile chiedere alle imprese del sistema moda di investire, innovare e sostenere la transizione e poi cambiare le regole a partita in corso. Quello che sta accadendo sul fronte degli incentivi e delle misure industriali mina alla base la fiducia tra imprese e istituzioni” ha affermato Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda.

“Parliamo di aziende che hanno programmato investimenti sulla base di strumenti pubblici chiari, che hanno allocato risorse, acceso finanziamenti, avviato processi di trasformazione. Oggi queste imprese si trovano improvvisamente esposte a cambiamenti retroattivi che ne compromettono la sostenibilità economica. Questo non è un tema tecnico: è un tema di credibilità del Paese".

“La priorità oggi è una sola: ristabilire condizioni di certezza e rispetto degli impegni. Prima di annunciare nuovi strumenti, bisogna correggere subito le distorsioni create e tutelare le imprese che hanno agito in buona fede", ha aggiunto Sburlati chiedendo al Governo e al Parlamento un intervento immediato e risolutivo. "Non bastano rassicurazioni: servono atti concreti, chiari e rapidi. Le imprese della moda non chiedono privilegi, chiedono regole stabili, affidabilità e una politica industriale coerente con gli obiettivi che lo stesso Paese si è dato".

Secondo il giudice per le indagini preliminari Roberto Crepalti, che ha rigettato la richiesta di convalidare e disporre la misura preventiva avanzata dal pubblico ministero Paolo Storari, nell'ambito di una delle indagini da lui istruite sulle case di moda e le presunte irregolarità all'interno del loro ciclo produttivo, non "sussistono" i presupposti per applicare il controllo giudiziario a Dama, società del marchio Paul&Shark e alla Alberto Aspesi &C, accusate, nei giorni scorsi, dalla procura di Milano di concorrere, con i loro vertici, nello sfruttamento dei lavoratori impiegati da un laboratorio gestito da cinesi a cui hanno subappaltato la realizzazione di una serie di capi di abbigliamento. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, il pubblico ministero nei prossimi giorni impugnerà il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame sostenendo la sua ricostruzione.

La procura di Milano aveva disposto il controllo giudiziario in via d'urgenza di due società di abbigliamento, Dama Spa (titolare del marchio Paul & Shark) e Alberto Aspesi spa, nell'ambito di un'indagine per il presunto reato di caporalato.

Attraverso una nota, Alberto Aspesi & C. spa, nelle scorse settimane, aveva deciso di spiegare la sua posizione all'indomani del controllo giudiziario disposto dalla procura di Milano.

"In merito al decreto di controllo giudiziario disposto dalla procura della Repubblica di Milano, relativamente ai rapporti intrattenuti con un fornitore, Alberto Aspesi & C. spa comunica che detto fornitore è sempre stato retribuito con importi che potevano garantire il pagamento, ai dipendenti del fornitore stesso, di compensi che non potevano in alcun modo comportare uno sfruttamento dei lavoratori rilevante ai sensi dell’art. 603 bis del codice penale", spiegava la nota.

"La società rappresenta che, nelle visite operate presso il fornitore, non risultavano elementi tali da far dubitare della conformità alla normativa degli ambienti di lavoro. Parimenti la società non è mai stata in alcun modo a conoscenza dell’utilizzo da parte del fornitore di locali adibiti a dormitorio o dell’utilizzo di lavoratori irregolari o clandestini", ha proseguiva l'azienda nella dichiarazione inviata a FashionUnited, sottolineando che ha dato mandato ai propri legali per la difesa delle proprie ragioni e dei propri diritti, anche nei confronti di terzi, mettendosi comunque immediatamente a disposizione di ogni autorità preposta.

REPORT Non è un segreto che l'intelligenza artificiale stia cambiando il volto del retail. Applicabile in quasi ogni fase del ciclo di vita del prodotto, un numero sempre maggiore di consumatori in tutto il mondo utilizza i modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm), da ChatGpt a Gemini, per lo shopping online. Rivolgendosi all'Ia per scoprire, confrontare e selezionare quali prodotti di quali brand valga la pena acquistare, gli Llm stanno diventando una parte sempre più influente dell'esperienza d'acquisto, un ambito in cui i brand di moda e i retailer farebbero bene a investire.

Per comprendere meglio l'impatto dell'Ia sul commercio online, la piattaforma di ecommerce cloud Rithum e Retail Dive di Studio hanno condotto un sondaggio su 1.046 consumatori statunitensi e britannici, pubblicando i risultati nel report "The new discovery engine". Di seguito, delineiamo alcuni dei principali spunti che evidenziano il potenziale offerto dagli Llm per raggiungere e connettersi con il pubblico giusto. Finché i contenuti, i prezzi e i dati di inventario del vostro brand sono corretti, il potenziale di attrarre più clienti è elevato. Ma se i dati sono imprecisi, attenzione: l'Ia racconterà la sua versione del vostro brand, vera o falsa che sia, e la proporrà agli acquirenti.

I consumatori stanno già utilizzando l'Ia per fare acquisti

L'adozione degli Llm per lo shopping tra i consumatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito è comune, ma varia in base all'età e al reddito. Per esempio, il report ha rilevato che più di 8 acquirenti su 10 sotto i 44 anni hanno utilizzato un Llm durante il loro percorso d'acquisto negli ultimi tre mesi, e oltre la metà dichiara di fidarsi degli strumenti di Ia tanto quanto dei siti web dei brand e dei retailer.

Non sorprende che le fasce demografiche più giovani siano il gruppo che utilizza e si affida maggiormente all'Ia. Il report ha rilevato che l'80% dei giovani tra i 18 e i 43 anni ha utilizzato l'Ia per lo shopping negli ultimi tre mesi, rispetto al 51% della fascia di età superiore ai 60 anni. Molti dei consumatori più giovani hanno aggiunto che sentirebbero la mancanza dei vantaggi offerti dall'uso dell'Ia per lo shopping: più di un giovane su quattro tra i 28 e i 43 anni ha dichiarato che si sentirebbe "molto" penalizzato se non potesse accedere agli strumenti di Ia per gli acquisti, rispetto al 9% degli over 60. 

La maggior parte degli acquirenti intervistati ha dichiarato di utilizzare l'Ia principalmente per scopi di ricerca, per esplorare i dettagli dei prodotti e confrontare le opzioni, con oltre il 90% che si affida a essa per questi compiti. Più della metà ha anche affermato di utilizzare l'Ia per decidere dove acquistare. Invece di lasciare che l'Ia prenda la decisione finale, essa aiuta gli acquirenti a restringere le scelte, presentando le opzioni migliori che guidano la loro considerazione finale su prodotti, retailer e brand. Il 37% degli intervistati ha inoltre notato di aver utilizzato l'Ia per l'acquisto di abbigliamento, scarpe e gioielli, una percentuale leggermente inferiore rispetto agli acquisti di elettronica (45%). 

Non tutti i consumatori usano l'Ia allo stesso modo: le famiglie a reddito più alto si affidano maggiormente all'Ia

Il reddito familiare è un altro aspetto che alimenta l'adozione dell'Ia. Il sondaggio ha rilevato che le famiglie a reddito più alto, ovvero quelle con maggiore potere d'acquisto, utilizzano maggiormente l'Ia per lo shopping, con un utilizzo che raggiunge l'84% tra le famiglie che guadagnano tra 100mila e 150mila dollari all'anno. Le famiglie con un reddito più basso, quelle che guadagnano meno di 30mila dollari, hanno visto l'utilizzo dell'Ia scendere al 56%. 

Le differenze di reddito influenzano anche il modo in cui gli acquirenti utilizzano l'Ia: le famiglie a basso reddito la usano come strumento per confrontare i prezzi e assicurarsi le offerte migliori. Infatti, il 43% delle famiglie che guadagnano meno di 30mila dollari utilizza principalmente l'Ia per "trovare il prezzo migliore" durante lo shopping. Le famiglie a reddito più alto, d'altra parte, vedono e utilizzano l'Ia per ridurre il tempo dedicato allo shopping ed evitare di dover navigare su più siti per trovare il prodotto di cui hanno bisogno. Sono anche due volte più propense a fidarsi dell'Ia senza visitare un altro sito.

L'Ia sta aiutando i piccoli brand a superare i nomi più noti

Gli strumenti di Ia aiutano gli acquirenti a sentirsi più sicuri durante lo shopping, ma li rendono anche meno fedeli al brand. Il 43% degli intervistati ha confrontato più opzioni di prodotto con l'Ia, il 36% l'ha usata per prendere decisioni d'acquisto più rapide e il 34% si è sentito più sicuro dei propri acquisti. 

Mettendo in contatto gli acquirenti con brand che potrebbero non conoscere, il 19%, ovvero quasi un acquirente su cinque, ha dichiarato di aver acquistato da un marchio di cui non aveva mai sentito parlare prima, perché consigliato dall'Ia. Il 13% ha anche affermato di essere più propenso a cambiare retailer, brand o prodotti in base ai suggerimenti dell'Ia, e il 32% trascorre meno tempo a navigare su altri siti web quando utilizza l'Ia. Non sorprende che gli acquirenti più propensi ad agire sulla base di tali raccomandazioni dell'Ia senza ulteriori ricerche o una seconda opinione siano i power user e gli acquirenti ad alto reddito.

Quando l'Ia sbaglia, la colpa ricade sul brand

Sebbene gli Llm siano un potente aiuto nella scoperta dei prodotti, l'accuratezza dei dati, dai prezzi alla disponibilità, ai materiali, alle taglie e ad altre specifiche, è altrettanto importante. Il 53% degli intervistati si fida degli strumenti di Ia tanto quanto dei siti dei brand. 

Ciò che l'Ia condivide sul vostro brand e prodotto è incredibilmente importante e, quando fornisce informazioni errate o imprecise, i consumatori non incolpano solo gli Llm. Infatti, il 58% dei consumatori ha dichiarato che la propria fiducia complessiva in un brand o prodotto diminuisce quando un Llm fornisce informazioni errate, e il 16% abbandona del tutto l'acquisto. 

L'accuratezza del prezzo è l'elemento più importante nelle raccomandazioni dell'Ia

Il prezzo è risultato il fattore più critico nelle raccomandazioni basate sull'IA: il 67% degli acquirenti ne privilegia l'accuratezza, seguito dalle recensioni dei prodotti (35%) e dalla disponibilità (34%). Tuttavia, il 44% dei consumatori intervistati ha anche notato che gli strumenti di Ia devono ancora migliorare l'accuratezza dei dettagli fondamentali del prodotto, in particolare i prezzi e i livelli di stock.

Allo stesso tempo, gli acquirenti raramente verificano le informazioni generate dall'Ia sui siti web dei brand: solo il 5% degli intervistati lo fa, il che suggerisce che le decisioni vengono prese in gran parte prima di raggiungere i canali di proprietà del brand. Si affidano invece ai motori di ricerca (28%), ad amici e familiari (17%) o all'esperienza pregressa (17%), mentre il 64% dei giovani tra i 18 e i 27 anni acquista sulla base delle raccomandazioni dell'Ia senza ulteriori verifiche.

"L'Ia sta trasformando la fiducia dei consumatori in un problema di dati di prodotto. Poiché il commercio 'agentic' sta diventando il punto di riferimento per la ricerca e la valutazione dei prodotti da parte degli acquirenti, i brand devono pensare in modo più strategico a come le loro informazioni appaiono nell'intero ecosistema commerciale", ha dichiarato in un comunicato Sam Griffin, vp strategy and engagement di Rithum. "Dati di prodotto accurati e coerenti giocheranno un ruolo fondamentale nel modo in cui i brand vengono scoperti dall'Ia e considerati affidabili dai consumatori nelle esperienze di shopping 'agentic'".

Mentre la moda affronta l'incertezza economica e la dirompenza tecnologica, la c-suite (termine che indica il gruppo dei dirigenti di un'azienda, i cui titoli iniziano con la lettera "c" di chief come ceo, cfo), si sta ridisegnando. L'intelligenza artificiale non è più confinata agli studi di design o alle dashboard di marketing, ma sta rimodellando la stessa leadership esecutiva.

In Kering, il ceo Luca de Meo ha nominato la scorsa settimana il primo chief digital, Ai & It officer del gruppo, Pierre Houlès. Il suo mandato è quello di rafforzare la strategia digitale del gruppo e accelerare la revisione della sua infrastruttura tecnologica, allineandola con gli obiettivi operativi e di innovazione di Kering. Il ruolo è pensato per integrare il progresso tecnologico al centro del business, supportando sia le performance sia l'appeal creativo delle sue maison. Ruoli dirigenziali simili, incentrati sull'Ia, sono emersi negli ultimi due anni anche da Ralph Lauren, Lululemon e Marks & Spencer, secondo Business of Fashion (BoF).

L'ascesa del responsabile dell'Ia segnala più di una semplice sperimentazione. Come ha dichiarato a BoF Paula Reid della società di executive search Reid & Co., l'Ia sta avendo un impatto su "ogni parte del business" e richiede un'elevazione al più alto livello organizzativo. Sempre più spesso, le aziende reclutano personale da settori ad alta tecnologia per ricoprire queste posizioni, a testimonianza della portata e della complessità dell'implementazione.

L'ascesa dei ruoli di leadership nell'Ia

Fondamentalmente, la leadership dell'IA viene strutturata per evitare un'esecuzione a compartimenti stagni. Yvonne Pengue di Spot on minds ha sottolineato a Business of Fashion che questi mandati sono "trasversali" e abbracciano marketing, supply chain, merchandising e comunicazione. Combinando l'Ia con la supervisione dei dati e del digitale, i brand mirano a garantire un'adozione a livello di intera organizzazione piuttosto che progetti pilota isolati.

La reinvenzione dei ruoli esecutivi nella moda fa parte di un più ampio cambiamento nei profili di leadership del retail, guidato dalla dirompenza digitale e da nuovi imperativi di crescita. I dirigenti del retail necessitano sempre più di competenze digitali: il 71% dei leader di settore intervistati si aspetta che i consumatori aumentino l'uso dell'Ia generativa nello shopping e stanno dando priorità a strategie che rafforzano il commercio digitale e le esperienze omnichannel come motori principali della crescita. I retailer che pianificano il futuro si stanno concentrando su programmi di fidelizzazione (46%), canali digitali (45%) e offerte omnichannel integrate (44%) per conquistare quote di mercato e ricavi in un panorama di consumo frammentato. Questi cambiamenti sottolineano perché i ruoli di crescita strategica e di leadership commerciale stiano rapidamente emergendo come priorità organizzative, secondo una ricerca di Deloitte.

Nel frattempo, aziende come Gap Inc. puntano sulla rilevanza culturale, nominando dirigenti focalizzati sull'intrattenimento per integrare la moda con i media, la musica e lo sport, a dimostrazione che la crescita è sempre più legata allo storytelling e al coinvolgimento dei consumatori.

Nel loro insieme, questi titoli in evoluzione (Ia, crescita, intrattenimento) indicano una priorità comune: porre il consumatore al centro della strategia, preparando al contempo le organizzazioni al cambiamento strutturale. Per le aziende di moda, l'Ia non è più solo uno strumento. Sta diventando una questione di governance e una competenza distintiva della moderna suite dirigenziale.

Il 27 marzo l'assemblea degli azionisti di Monnalisa, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento per bambini di fascia alta, ha approvato un aumento di capitale di 1 milione di euro, con esclusione del diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione al socio di maggioranza (Jafin Due che oggi detiene il 74,48% del capitale) e alla società Modamet riconducibile alla famiglia Anselmi titolare, tra le altre, dell'azienda Vivetta, attiva nel segmento moda premium.

“Questa operazione rappresenta un passaggio strategico che consentirà a Monnalisa Spa di accelerare il proprio percorso evolutivo verso un modello di piattaforma integrata di design e distribuzione omnicanale data-driven a livello internazionale. L’obiettivo è ampliare progressivamente il nostro raggio d’azione non solo nel childrenswear, che rimane il cuore identitario del Gruppo, ma anche nel segmento premium della moda uomo e donna, valorizzando competenze industriali, operative e commerciali già presenti e ulteriormente rafforzate dall’ingresso dei nuovi soci”, ha sottolineato, attraverso un comunicato, Matteo Tugliani, amministratore delegato di Monnalisa.

In Europa sono state depositate oltre 3,2 milioni di domande di marchio, raggiungendo quota 3.221.315 a febbraio 2026. Tra gli Stati membri dell'Ue, il maggior numero storico di domande proviene da Germania (490.002), Italia (251.814) e Spagna (225.097). Seguono Francia (189.852) e Paesi Bassi (108.925). Il sistema è ampiamente utilizzato anche da richiedenti internazionali. A livello globale, il maggior numero di depositi proviene dagli Stati Uniti, con oltre 427mila domande, e dalla Cina, con oltre 239mila domande.

Questa domanda globale evidenzia il ruolo del Marchio dell'Unione europea come porta d'accesso per le imprese che desiderano entrare nel mercato europeo. Numeri che testimoniano l'importanza della protezione della proprietà intellettuale, argomento all'ordine del giorno anche a causa dei risarcimenti milionari che molte aziende sono costrette a pagare quando non rispettano tutte le normative in materia. Guardando ai casi recenti di cronaca, come approfondito da FashionUnited, citiamo il caso di Lacoste e di Nike.

Il marchio dell'Unione europea fornisce un unico diritto di marchio valido in tutti i 27 Stati membri

Nel 1996, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha iniziato a ricevere domande per quello che allora era noto come marchio comunitario. Trent'anni dopo, il sistema del Marchio dell'Unione europea (Mue) è diventato uno dei sistemi di proprietà intellettuale più utilizzati al mondo.

Secondo le statistiche dell'Euipo, sono state depositate oltre 3,2 milioni di domande di marchio dal suo lancio, raggiungendo quota 3.221.315 entro febbraio 2026.

La crescita del sistema nel tempo illustra il ruolo crescente della proprietà intellettuale nell'economia europea. Nel suo primo anno, il 1996, l'ufficio ricevette 43.229 domande. In confronto, i depositi annuali hanno raggiunto le 196.956 domande nel 2025, a dimostrazione della continua espansione della domanda di protezione dei marchi a livello dell'Ue. Il sistema ha raggiunto il milione di domande nel 2011, i 2 milioni nel 2019 e i 3 milioni nel 2024. All'inizio del 2026, i depositi totali avevano superato i 3,2 milioni.

Anche i volumi annuali delle domande si sono ampliati nel tempo. Se nei primi anni 2000 venivano depositate meno di 60mila domande all'anno, oggi il sistema riceve regolarmente tra le 170mila e le 200mila domande annue. Oggi, il deposito elettronico rappresenta la stragrande maggioranza delle domande, con oltre 2,26 milioni di marchio dell'Unione europea depositati online dalla creazione del sistema.

I marchi denominativi rappresentano circa il 56,8%, mentre i marchi figurativi sono circa il 42,6%

Analizzando le tipologie di marchi depositati, i marchi denominativi rappresentano la maggioranza delle domande (circa il 56,8%), mentre i marchi figurativi rappresentano circa il 42,6%. Altre tipologie (come i marchi sonori, di movimento o multimediali) costituiscono ancora una piccola frazione delle domande.

Tre decenni dopo la sua creazione, il sistema dei marchi della Ue continua a evolversi insieme all'economia europea. Con milioni di domande elaborate e una domanda di protezione a livello Ue in costante crescita, il Mue rimane uno strumento centrale per le aziende che cercano di proteggere ed espandere i propri brand in tutta l'Unione europea.

Il marchio dell'Unione europea offre protezione in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea attraverso un'unica registrazione. Gestito dall'Euipo, il sistema consente alle imprese di ottenere protezione in tutta l'Ue tramite un'unica domanda, un'unica procedura e un unico set di tasse.

Un Mue conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in relazione ai prodotti e servizi per i quali è registrato e consente al proprietario di impedire l'uso non autorizzato in tutto il mercato unico dell'Ue.

Il sistema è stato introdotto nel 1996 con il nome di Marchio comunitario (Mc) e rinominato Marchio dell'Unione europea nel 2016.

Il Mue è anche un facilitatore pratico del mercato unico: fornendo un unico diritto di marchio valido in tutti i 27 Stati membri, riduce la frammentazione, abbassa i costi amministrativi e legali e rimuove le barriere che possono scoraggiare le aziende dall'espandersi oltre i confini nazionali. Il Mue trasforma il principio della libera circolazione in qualcosa di concreto per le aziende: una singola strategia di marca supportata da un singolo diritto in tutto il mercato unico.

In primo piano, la borsa con piume di Bottega Veneta incarna leggerezza e dinamismo, perfetta per chi cerca un tocco di teatralità raffinata. Il suede di Miu Miu punta su un’eleganza sensuale e materica, mentre il denim di Stella McCartney reinterpreta il classico in chiave sostenibile e cool. A seguire, le frange XXL di Balmain aggiungono un’energia rock-chic, contrapposta alla palette eterea Cloud Dancer scelta da Fendi, dedicata agli amanti delle tonalità pastello.

Le silhouette spaziano: la sacchetto di Prada è minimal ma funzionale, la cilindro di Coach gioca con proporzioni inedite, e le maxi pochette di Ferragamo offrono una presenza forte da giorno a sera. La shoulder bag di Max Mara resta un classico rivisitato, mentre la mezzaluna di Sportmax aggiunge morbidezza alla linea. Dettagli audaci come le borchie di Etro conferiscono carattere, la catena dorata di Chanel sinonimo di lusso senza tempo, e la trapuntatura di Dior richiama eleganza sartoriale in ogni contesto. Dalle piume alle catene dorate, dalle silhouette classiche a quelle innovative, le borse P/E 2026 incarnano libertà stilistica e versatilità, diventando strumenti di espressione personale in grado di definire ogni look.

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Le borse a sacchetto più chic della primavera 2026

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Dalle passerelle alla vita reale, il passo non è poi così lungo: ecco come abbinarli, replicando i look visti in sfilata anche in ufficio o nei weekend di primavera.

Giallo e viola: how to

L’idea arriva dalla passerella di Valentino che, anche sotto la nuova direzione creativa di Alessandro Michele, non rinuncia a giocare con il colore. E lo fa dimostrando che per replicare gli abbinamenti più complessi basta partire da capi facili. In questo caso, una camicia color ocra, con spalle leggermente imbottite, maniche ampie a palloncino e abbottonatura frontale con bottoni rivestiti, si incontra con una gonna a matita viola in velluto, fasciata ma movimentata una fila di piccoli bottoni sul davanti, fino allo spacco appena accennato al ginocchio. Due pezzi, due colori, e l’abbinamento è già fatto. A renderlo davvero sofisticato è però lo styling: sandali in vernice rosa amplificano la palette audace, mentre orecchini pendenti di cristallo completando il look con un tocco prezioso.

Giallo e viola dalla passerella di Valentino PE26.

Come abbinare giallo e viola questa primavera

Se all’abbinamento giallo e viola si vuole aggiungere un tocco in più, il segreto sta nel bilanciarlo con tonalità che ne smorzino l’intensità o, al contrario, lo esaltino con intelligenza. Le basi neutre restano sempre la scelta più semplice: bianco latte, panna e beige per il giorno giorno, mentre il grigio perla e il cammello per la sera. Chi vuole spingersi oltre può giocare con accenti cromatici: il verde oliva crea un contrasto interessante, il rosa cipria addolcisce l’insieme, mentre il blu polvere introduce una profondità elegante. Un trucco styling sempre efficace? Inserire uno dei due colori solo nei dettagli, come una borsa, una scarpa, un foulard, lasciando all’altro il ruolo principale, per un risultato più tenue ma comunque d’impatto.

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Gli abbinamenti colore più stupefacenti della primavera estate 2026

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Per l’evento del 12 marzo 2026, Letizia ha indossato un ensemble composto da blazer e pantaloni grigi di Zara, combinati con mocassini con tacco Massimo Dutti e orecchini in oro rosa di Gold&Roses. L’outfit conferma come capi di fascia media possano diventare protagonisti di un look istituzionale, elegante e contemporaneo. Per il Global Caregiver Forum del 15 gennaio 2026, la reale ha scelto una giacca in pelle rossa di Mango, abbinata a una camicia bianca Boss e pantaloni Carolina Herrera. Completano il look i mocassini con tacco di Massimo Dutti e gli orecchini Gold&Roses, esempi di come pezzi accessibili possano dialogare con dettagli più esclusivi. Questo mix di capi di fascia media e brand ricercati riflette l’approccio della regina: un’eleganza misurata, attenta ai dettagli e accessibile anche a chi segue le tendenze con budget contenuto.

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Gli insospettabili look low cost di Letizia di Spagna

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Già nell’era di The Fame, il suo debutto nel 2008, si intravedevano tutti gli elementi che sarebbero diventati centrali: occhiali schermati, strutture rigide, silhouette particolari, dettagli scultorei. Non c’erano ancora tutte le grandi maison, ma c’era già una visione fortissima. È questo il punto decisivo. Lady Gaga non è diventata un’icona di stile grazie alla moda. Ha costretto la moda a entrare nel suo mondo.

Il paragone, che si sente molto spesso, con Marchesa Luisa Casati non è solo suggestivo. Come lei, Lady Gaga usa l’immagine come linguaggio totale. Non si limita a vestirsi. Si costruisce, si mette in scena, trasforma ogni apparizione in un atto. E nel tempo, invece di normalizzarsi, ha raffinato questo metodo.

Lady Gaga ai Grammy Awards 2026 con un look di Alexander McQueen nel 2009 (Getty Images)

Prima delle maison, la visione

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I look più estremi di Lady Gaga sono passati alla storia

Gli inizi di Gaga raccontano qualcosa che oggi si tende a dimenticare. Prima delle collaborazioni con i grandi nomi, il suo stile era già riconoscibile. Nei primi video e nelle prime uscite pubbliche, i look erano spesso costruiti in modo artigianale, con un’estetica volutamente irregolare. Il celebre disco bra realizzato da lei stessa è il simbolo perfetto di quella fase. Non era un semplice capo provocatorio. Era un manifesto. Così come la giacca vintage di Mugler indossata in Just Dance, già un indizio del dialogo che avrebbe costruito con la moda più sperimentale.

Una moderna marchesa Casati

Come Marchesa Luisa Casati, Lady Gaga ha fatto della propria immagine un’opera vivente. Non si tratta solo di eccentricità, ma di costruzione identitaria. Casati attraversava le stanze come un’apparizione. Gaga fa lo stesso sui red carpet, nei video, nei live. L’abito non è mai decorativo. È sempre funzionale a creare un effetto. Quello che le unisce è l’idea di presenza. A loro non basta essere viste, vogliono lasciare una traccia.

Il nero, quando diventa spettacolo

Lady Gaga nel 2012 al lancio del suo profumo Fame (Getty Images)

Nel mondo di Lady Gaga, il nero non è mai una scelta prudente. Non è il colore della discrezione. È il colore del controllo. Quando lo indossa, il nero diventa scenografia. Può essere lucido, rigido, architettonico. Serve a costruire una figura forte, teatrale, spesso più potente di qualsiasi colore acceso. È una rilettura intelligente. Il nero non viene usato per semplificare, ma per intensificare. E questo la distingue nettamente da molte altre celebrities.

Il Met Gala, dove tutto diventa performance

Il Met Gala è il luogo in cui Gaga ha espresso al massimo il suo linguaggio. Nel 2019 trasforma la sua apparizione in una vera performance. Quattro cambi d’abito, effettuati direttamente sul red carpet.