Una geografia che ha imposto uno stile di vita preciso: poche strade, distanze ingannevoli, acqua sempre protagonista, barca al posto dell’auto e ormeggio invece del parcheggio. In più, questa è un’area in cui concetto di isola si moltiplica. Great Abaco e Little Abaco fanno da dorsale, mentre una costellazione di cay (minuscole isole coralline) crea un mondo a parte.

Il nome incuriosisce già prima di scendere i gradini che portano verso l’ingresso: “Smoo” deriva probabilmente dall’antico norreno smuga, cioè nascondiglio. Secoli fa, infatti, questo posto offriva riparo invisibile dal mare, perfetto per comunità che preferivano restare lontane da occhi indiscreti. I Vichinghi, secondo molte ricostruzioni, sfruttavano proprio tale insenatura stretta e profonda per ormeggiare e vivere al riparo.

Ciò che sorprende particolarmente è che ci si ritrova al cospetto di un vasto anfiteatro naturale, un ingresso alto circa 15 metri che lascia filtrare il cielo. Muschio e umidità rivestono le pareti, mentre il suono dell’acqua accompagna il visitatore già prima di entrare davvero. Eppure, sotto questa bellezza evidente, si nasconde una storia che parte da molto lontano: le prime tracce di presenza umana risalgono a circa 5.000 anni fa, ben prima delle saghe nordiche e delle rotte commerciali qualcuno aveva già intuito il potenziale di tale spazio.

Le caratteristiche della Smoo Cave

La formazione di Smoo Cave deriva da due forze diverse unite nello stesso luogo. La prima camera nasce dall’azione del mare, mentre le successive sono state scavate dall’acqua dolce del torrente Allt Smoo. Una doppia origine, quindi, che contemporaneamente crea un ambiente stratificato leggibile nelle pareti. Il calcare, roccia dominante della zona, si dissolve lentamente a contatto con acqua leggermente acida. Nel corso di milioni di anni, questo processo ha modellato vuoti sempre più ampi, trasformando fratture e faglie in ambienti percorribili.

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Le dimensioni della camera principale colpiscono subito grazie ai circa 60 metri di lunghezza, 40 di larghezza e un’altezza che all’ingresso raggiunge i 15 metri. Qui il mare ha fatto il lavoro più evidente, mettendo al mondo una sorta di grande sala aperta verso l’esterno. Dalla prima camera si passa a un ambiente più raccolto accessibile tramite una passerella in legno, il cui protagonista è il torrente. L’Allt Smoo scompare in un inghiottitoio e precipita in una cascata di circa 18 metri.

Ancora più all’interno, una terza sezione resta nascosta ai visitatori occasionali. Si tratta di un sistema di cavità e tunnel più complesso, accessibile soltanto con escursioni guidate. In questo punto la grotta rivela il suo lato più selvaggio. L’area rientra nel Geoparco UNESCO delle Highlands nord-occidentali, una zona che è testimone della storia profonda della Terra. Le rocce presenti includono lo gneiss lewisiano, tra i più antichi d’Europa, e il calcare di Durness, formatosi quando questa regione era un fondale marino caldo e poco profondo.

Le tracce di vita primitiva emergono ancora oggi sotto forma di stromatoliti, strutture create da batteri milioni di anni fa. Una presenza silenziosa, eppure fondamentale, che ha contribuito alla trasformazione dell’atmosfera terrestre.

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Cosa vedere e come funziona la visita

L’accesso a questo tesoro della Scozia è libero per gran parte dell’anno. Dal parcheggio, situato poco distante dalla strada principale, una scalinata scende lungo la fenditura rocciosa. Il percorso dura pochi minuti, con un primo affaccio sull’insenatura che conduce verso l’acqua salata.

Superato un piccolo ponte in legno si entra nella prima camera, spazio in cui si può sostare per osservare le pareti stratificate mentre si ascolta il suono dell’acqua che filtra dall’alto. La passerella conduce poi verso la seconda sala, quella della cascata e anche il limite raggiungibile autonomamente.

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Per chi desidera proseguire, durante i mesi tra aprile e ottobre vengono organizzate visite guidate. Il tour prevede un tratto in barca che permette di superare gli ostacoli naturali e raggiungere le cavità più interne. Il costo si aggira intorno alle 15 sterline per gli adulti, con tariffe ridotte per i più giovani.

Un dettaglio importante riguarda le condizioni ambientali perché la grotta è attiva, alimentata direttamente dal torrente. Ciò vuol dire che basta una pioggia intensa per modificare il livello dell’acqua in tempi rapidi. In alcuni casi, le visite vengono sospese per sicurezza. Anche il vento può influenzare la situazione, soprattutto quando proviene da sud-ovest e spinge acqua aggiuntiva dal vicino Loch Meadaidh.

Nelle giornate serene (quasi una rarità, in questo Paese del Regno Unito) la luce filtra fino in fondo alla prima camera, creando contrasti delicati. Dopo un temporale, il fragore della cascata domina la scena, rendendo l’esperienza più intensa. Vale la pena fermarsi anche nei dintorni, perché poco sopra la grotta si trova il punto in cui il torrente scompare nel terreno, un inghiottitoio visibile da un ponte. Da qui si può intuire il percorso sotterraneo dell’acqua, prima di riapparire all’interno della cavità.

Tra le storie legate alla Smoo Cave alcune risultano decisamente cupe. Per secoli è stata associata al diavolo e quindi ritenuta una dimora infernale. Altre leggende locali parlano di corpi gettati all’interno per farli sparire, mentre un episodio del ‘700 narra di due esattori uccisi avvicinando la barca troppo alla cascata.

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Dove si trova e come arrivare

L’incredibile Smoo Cave resiste allo scorrere del tempo nella parte nord-occidentale della Scozia, poco a est del villaggio di Durness, lungo la strada A838. Questa zona rappresenta uno dei punti più remoti della mainland britannica, raggiungibile attraverso un viaggio che già da solo vale la partenza.

Chi guida lungo la North Coast 500 troverà il parcheggio segnalato direttamente sulla strada. Da lì, l’accesso richiede una breve discesa a piedi. I mezzi pubblici arrivano raramente, quindi un’auto resta la scelta più pratica. Le coordinate GPS indicano una posizione precisa tra scogliere, spiagge chiare e distese erbose modellate dal vento.

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Una volta arrivati, la caverna appare quasi all’improvviso: non sono presenti ingressi monumentali costruiti dall’essere umano e nemmeno barriere artificiali, ci sono solo roccia, acqua e tempo. Smoo Cave colpisce infatti perché resta autentica, con i suoi milioni di anni di trasformazioni racchiusi in uno spazio accessibile, concreto e potente.

L’episodio ha riportato alla memoria collettiva non solo la bellezza selvaggia dell’isola, ma anche il suo legame con il grande cinema. Non tutti sanno, infatti, che Monuriki è stata la location del film Cast Away, una delle pellicole più iconiche degli Anni Duemila.

La fiction è disponibile in anteprima su RaiPlay dal 7 aprile 2026, e va in onda su Rai 1 a partire dal 9 aprile.

Per chi desiderasse approfondire meglio la sua conoscenza, è il punto di partenza per scoprire le Terres de Lleida, un territorio ricco di bellezze naturalistiche e di biodiversità, certificato come destinazione Biosphere (un prestigioso marchio di sostenibilità turistica riconosciuto a livello internazionale per le pratiche responsabili e le strutture sostenibili) ma anche di attrazioni turistiche. Da Lleida si raggiunge anche l’Alt Pirineu, il più grande parco naturale della Catalogna. La provincia di Lleida, ricca di boschi e di borghi arroccati, infatti, è la porta d’accesso dei Pirenei.

Lleida si è sviluppata lungo il corso del fiume Segre cha attraversa la città e che ha da sempre influenzato il suo sviluppo. Per scoprire il suo patrimonio storico si devono visitare alcuni luoghi simbolo, a partire dal Museu de Lleida, che mette insieme archeologia, arte romanica e gotica e cultura religiosa, proseguendo per Seu Vella, l’imponente cattedrale, e i resti di Castell del Rei – La Suda, la fortezza edificata sotto il dominio arabo. Inoltre, dalla fine del XII secolo, Lleida svolse un ruolo importante nei cammini di pellegrinaggio verso Compostela. Sia dai Pirenei sia dalla costa, tutti i cammini catalani convergevano, rendendo la città una tappa importante di questo importante itinerario, oltre a essere un punto di incontro, di scambio, di ristoro e di alloggio per viaggiatori e pellegrini.

@Sergi Boixader

Cosa vedere a Lleida

La Seu Vella

La Seu Vella, la “cattedrale vecchia”, è il simbolo di Lleida. Si tratta di un’enorme fortezza gotica del XIII secolo abbarbicata in cima alla collina del Segre. Più che una chiesa, sembra una fortezza medievale. È composta da diversi edifici: la Seu Vella e il Castello del Re o Suda, la fortificazione militare che circonda il sito e vari resti archeologici che ci aiutano a comprendere il presente. A causa delle guerre, molti degli edifici sorti sulla collina furono distrutti, tranne due: la cattedrale e il castello, che furono trasformati in tetre caserme militari, un uso che sarebbe durato fino al 1948. Poi iniziò un lento lavoro di restauro, ancora in corso. Oltre all’interno della cattedrale e alle cappelle si possono visitare il chiostro e la canonica. Dalla cima della torre campanaria, costruita in un secondo momento, tra la fina del XIV e l’inizio del XV secolo, si domina tutta la valle.

Castell del Rei

Accanto alla Seu Vella, sulla cima della collina, c’è il Castell del Rei (o Suda), un’antica fortificazione araba, poi rimaneggiata. È popolarmente noto come Suda, termine arabo che significa “area urbana chiusa”. Il nome si riferiva alla fortezza andalusa costruita nel IX secolo sul sito oggi occupato dal castello, ma è anche il nome che, secondo le fonti, designano per il quartiere nobile che si estendeva ai piedi della collina. Era il palazzo in cui risiedeva il re durante il soggiorno a Lleida. La costruzione riflette diverse fasi tra la fine del XIII e il XIV secolo, motivo per cui coesistono forme romaniche e gotiche. Era l’edificio civile più bello della città e un importante centro dove venivano prese decisioni politiche. Nel Castell del Rei vissero diversi sovrani, tra questi, un bambino di soli sei anni, il futuro Giacomo I il Conquistatore, che fu incoronato re d’Aragona e conte di Barcellona. Il XII e il XIV secolo furono quelli in cui il castello visse i suoi momenti migliori, coincidendo con la situazione che stava vivendo anche la città, che si trovava nel pieno del boom commerciale e edilizio. La situazione cambiò radicalmente nel corso del XV e XVI secolo, quando i re, durante i loro soggiorni in città, non vi alloggiarono più. Da quel momento iniziò un processo di abbandono e degrado che culminò con la sua trasformazione in caserma militare durante la rivolta catalana. La parte che oggi si può visitare corrisponde alla navata Sud-Est, la più antica di tutte e dispone di una terrazza panoramica accessibile, da cui è possibile ammirare il paesaggio.

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L’area fortificata attorno alla collina, con i bastioni difensivi, le mura, i camminamenti e le gallerie, è il risultato di diversi interventi e è stata realizzata secondo il sistema francese di Vauban. Le fortificazioni corrono per circa 3,8 km e risalgono a diverse epoche, inclusa la parte romana, quella del XIII secolo e le difese moderne costruite tra il XVIII e il XIX secolo. L’arte di costruire muri e rifugi in pietra a secco, una tecnica tradizionale tramandata nei secoli, è iscritta nella lista dei Patrimoni dell’umanità. Non sono le uniche strutture difensive che la città di Lleida abbia conosciuto. La città romana di Ilerda e la musulmana Larida erano già fortificate. Il fatto di essere città-acropoli le obbligò a dotarsi di una cittadella in cima alla collina e di mura che la circondavano, estendendosi fino al fiume Segre. Lo stesso sarebbe accaduto alla Lleida medievale, dove le mura, con diverse torri e porte, sfruttarono le strutture andaluse, ampliandole leggermente.

La Seu Nova

A Lleida c’è una seconda cattedrale, la Seu Nova, che si trova sulla via principale della città e che fu costruita quando, nel Settecento, la Seu Vella in cima alla collina fu trasformata in caserma militare. La città, infatti, aveva bisogno di una nuova cattedrale e la sua costruzione iniziò nel 1761, con le donazioni del popolo, del Vescovo Joaquín Sánchez e di Carlo III. Lo stile della Cattedrale Nuova è barocco, con tocchi palladiani. L’ingresso principale è sormontato dallo stemma della famiglia Borbone. Una scalinata conduce a tre portali ad arco, dotati di cancelli in ferro e fiancheggiati su entrambi i lati da torri. All’interno, la navata centrale e le tre navate laterali sono fiancheggiate da sottili colonne corinzie che sostengono archi a tutto sesto. La Cattedrale ospita una scultura di Josep Obiols raffigurante la Madonna di Montserrat, patrona della Catalogna, visitata dai pellegrini il 27 aprile di ogni anno. Il 2 febbraio si celebra anche la festa della Verge del Blau (o Vergine Contusa), così chiamata per il danno arrecato quando lo scultore, accorgendosi che il suo apprendista aveva completato l’opera con un livello artistico superiore al suo, lanciò un martello contro l’opera finita. La Cattedrale Nuova ospita anche l’Archivio Capitolare con 13.000 libri, 16.000 pergamene e un’enorme quantità di codici e manoscritti antichi. Uno dei gioielli della collezione è la Bibbia di Lleida, uno storico codice miniato e la più grande delle antiche Bibbie spagnole esistenti.

Castell Templer de Gardeny

Il Castell Templer de Gardeny, sull’omonima collina, è una storica fortezza militare con origini strategiche già in epoca romana. Costruito nel XII secolo durante l’assedio di Lleida, divenne dal 1149 una delle principali commende dei Cavalieri Templari, che lo trasformarono in roccaforte. L’importanza strategica della collina di Gardeny risale ai tempi romani, quando Giulio Cesare utilizzò la sua posizione elevata durante la guerra civile contro Pompeo nel 49 a.C. La prominenza della collina continuò nei secoli, diventando un punto di osservazione militare cruciale. Dopo la soppressione dell’Ordine nel 1312, il complesso passò all’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (Ospitalieri). Restaurato dal Comune di Lleida dopo un lungo abbandono, oggi ospita un centro di interpretazione che racconta la sua storia militare, templare e architettonica.

Museu de Lleida

Per capire la storia di Lleida, è necessario visitare il Museu de Lleida, nato dall’unione del Museo Diocesano e delle raccolte archeologiche storiche della città, che ospita una grande collezione di arte romana, medievale e moderna. L’esposizione permanente riunisce, in 7000 mq, quasi mille oggetti – resti archeologici, dipinti, sculture, oggetti d’arte, arazzi, abiti, mobili e numismatica. Tra i pezzi degni di attenzione: i pezzi degli scacchi in cristallo di rocca di Àger (XI secolo); i frontoni d’altare romanici; gli elementi scultorei in pietra della Seu Vella; le pitture murali di Pia Almoina; la pittura gotica su tavola della bottega di Ferrer; la scultura del XIV secolo appartenente alla cosiddetta Scuola di Lleida; gli arazzi fiamminghi; il turbante di Papa Callisto III.

Centro storico di Lleida

Nel centro storico di Lleida, tra vicoli che cambiano carattere tra il medievale e il moderno, si incontrano suggestivi angoli come la piazza della Paeria, dove si trova il Municipio, un bellissimo palazzo sede del Comune dal 1383. Si tratta di uno degli edifici più significativi dell’architettura civile gotica della Catalogna. Nel sotterraneo, formato da archi a sesto acuto, è possibile osservare i resti archeologici di un edificio di epoca romana e dei bagni andalusi (secolo IX-X). Il carrer Major è l’asse pedonale storico, uno dei più lunghi d’Europa a cielo aperto, tra portici, negozi locali e palazzi sovrapposti di varie epoche. Il “salotto” di Lleida è plaça Sant Joan, un grande spazio urbano con una chiesa neogotica, bar e terrazze molto frequentata dai cittadini, è qui che si svolgono i principali eventi cittadini, le feste e gli eventi natalizi. Per godere di una bella vista sulla città basta percorrere avinguda del Segre in direzione del Pont Vell, il ponte storico collega il centro con Cappont, un belvedere urbano sulla collina della Seu Vella.

Parc de la Mitjana

Alla periferia Est della città si estende un polmone verde, un parco fluviale lungo il Segre ideale per godersi un po’ di relax. Il Parc de la Mitjana è uno straordinario parco acquatico dichiarato Area di Interesse Naturale nel 197O. Oltre 90 ettari di foresta fluviale e specchi d’acqua. Il microclima unico ha creato l’ambiente perfetto per la crescita di un rigoglioso bosco fluviale con una flora molto varia, tra cui pioppi, sambuchi, frassini, salici, una varietà di arbusti, ninfee, canne, iris gialli. Questi, a loro volta, offrono un habitat ricco per una fauna variegata. L’origine del nome deriva dalle “mitjanes”, isole fluviali che si formano quando il fiume si divide in diversi rami, dove l’acqua scorre più lentamente e dove si accumulano i sedimenti fluviali. Il Centro di Interpretazione La Mitjana offre visite guidate e ospita una mostra permanente con audio guida del parco.

Parc de Campos Elíseos

C’è un altro parco a Lleida, molto famoso perché, una volta l’anno, ospita il più grande evento gastronomico della Catalogna: l’Aplec del Caragol (Festa della lumaca). Dichiarata festa di interesse turistico nazionale, è incentrata sulla cucina a base di lumache. La festa si tiene il quarto fine settimana di maggio. Per tre giorni, migliaia di abitanti di Lleida, organizzati in gruppi e associazioni, insieme ai visitatori, celebrano questa festa la cui protagonista principale è appunto la lumaca. Più di 200.000 visitatori vi prendono parte, consumando circa 13 tonnellate di lumache. La festa prevede anche musica, fuochi d’artificio e spettacoli di strada. La prima edizione risale al 1980.

Ufficio stampa

Un appuntamento imperdibile per chi cerca un’idea originale per una gita primaverile, capace di unire natura, cultura e intrattenimento in un’unica proposta.

Questo evento è una new entry nel panorama delle esperienze turistiche su rotaia: non si tratta solo di un viaggio panoramico tra Italia e Svizzera, ma di un percorso emozionale in cui il treno diventa palcoscenico e i passeggeri spettatori privilegiati. Il tutto mentre il paesaggio si risveglia, tra boschi verdi, vallate alpine e scorci pittoreschi che scorrono lentamente fuori dal finestrino.

Il treno “Arti in viaggio”: un’esperienza tra natura e spettacolo

“Arti in viaggio” è molto più di un semplice tragitto ferroviario: è un racconto in movimento che prende vita lungo i binari della Vigezzina-Centovalli. La partenza è prevista da Domodossola alle ore 14, con rientro nel pomeriggio alle ore 16:50, per un’escursione complessiva che dura poco meno di tre ore. Il treno si dirige verso Santa Maria Maggiore, uno dei punti più affascinanti della tratta, nonché il punto più alto del percorso, raggiunto in circa 45 minuti.

Durante il viaggio, le carrozze si animano grazie a performance artistiche di e con Danila Massara, Sara Tadina, Silvia Arfacchia e Valentina Bionda, che coinvolgono i passeggeri in modo diretto e coinvolgente.

La danza e la parola si intrecciano in un dialogo continuo, dando forma a storie e suggestioni ispirate al territorio. I testi di Benito Mazzi – famoso autore che ha raccontato le atmosfere uniche della valle dei pittori – richiamano le vibrazioni della valle, evocando immagini e memorie che si fondono con il paesaggio esterno del Piemonte.

A rendere ancora più intensa l’esperienza contribuisce la musica dal vivo: violino e violoncello accompagnano il viaggio con melodie che si diffondono tra i vagoni, creando un sottofondo emozionante e mai invadente. Le soste lungo il percorso diventano momenti chiave, in cui suoni e scenari naturali si fondono in un’armonia perfetta.

Il risultato è un viaggio multisensoriale che coinvolge vista, udito ed emozioni. Ideale per coppie, famiglie o appassionati di esperienze culturali, “Arti in viaggio” offre un modo nuovo di vivere il turismo lento, trasformando il tragitto stesso nella destinazione.

Alberto Lorenzina

Biglietti e come prenotare

Partecipare a “Arti in viaggio” è semplice, ma è consigliabile organizzarsi in anticipo vista l’unicità dell’evento e il numero limitato di posti disponibili.

Il costo del biglietto è di 40 euro, una tariffa valida sia per adulti che per ragazzi, che include:

• il viaggio di andata e ritorno Domodossola – Santa Maria Maggiore
• l’esperienza a bordo treno
• una piccola merenda nel viaggio di ritorno.

La prenotazione può essere effettuata comodamente online attraverso il sito ufficiale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, vigezzinacentovalli.com, dove è possibile consultare tutti i dettagli dell’evento e verificarne la disponibilità.

L’acquisto anticipato è fortemente consigliato, soprattutto per una data come il 26 aprile, che segna l’apertura del calendario primaverile. Per chi desidera vivere una giornata diversa dal solito, immersa tra arte e natura, questo evento rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

È quanto è emerso dal risultato di una ricerca presentata in occasione di Vinitaly 2026, la più importante manifestazione dedicata al vino in Italia volche si tiene a Verona dal 12 al 15 aprile, da Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico (Aite) in collaborazione con l’Associazione consorzi del vino della Lombardia. Al centro dello studio, le esperienze nei luoghi di produzione del vino.

Italiani pazzi per le cantine

Per la prima volta, al primo posto tra le esperienze enoturistiche più diffuse si colloca la visita a una cantina a conduzione familiare, seguita dall’acquisto di vini a prezzi vantaggiosi. Questo sorpasso indica una trasformazione rilevante della domanda, sempre più orientata alla relazione e all’incontro con le persone, anche in un contesto fortemente digitalizzato. Partecipare a visite presso i produttori (dalle cantine ai caseifici, dai frantoi ai pastifici) dei turisti italiani negli ultimi tre anni è passato dal 60% nel 2021 al 77% nel 2025, segnando un rafforzamento deciso dell’interesse verso il contatto diretto.

Accanto alle visite in cantina, dallo studio emerge l’interesse verso esperienze più complete. Crescono le degustazioni in cantina (+15%), con una domanda sempre più orientata all’abbinamento cibo-vino rispetto alla semplice degustazione. Parallelamente, si osserva una trasformazione nei comportamenti di fruizione: diminuito il numero di cantine visitate durante i viaggi enoturistici (tre o più nel 2026, -12% rispetto al 2024), la cantina diventa sempre più una tappa nel viaggio, indipendentemente dalla destinazione e motivazione principale, più che la meta esclusiva di una vacanza dedicata.

Perché questa passione

Tra le principali motivazioni per tornare a visitare una cantina già conosciuta, i turisti italiani indicano l’accoglienza e la professionalità del personale come elementi centrali, citati nello studio dal 68% dei visitatori. Accanto a questo, emergono due ulteriori fattori strategici: la facilità di prenotazione e l’organizzazione dell’esperienza, rilevante per il 66% dei turisti, e la possibilità di vivere proposte enoturistiche differenti rispetto alla visita precedente, indicata dal 64% dei turisti, che evidenzia come la semplificazione dei processi e la capacità di rinnovarsi rappresentino oggi i principali livelli di competitività per le imprese.

Ma non è solo questo. Allo stesso tempo, la bellezza del paesaggio rurale, il rapporto qualità-prezzo e la prossimità geografica guidano le decisioni dei turisti. Quest’ultimo fattore, indicato dal 65% dei turisti nella scelta della destinazione e dal 63% per la cantina, apre opportunità significative per lo sviluppo di esperienze legate al vino di prossimità, capacità di intercettare non solo i flussi di pernottamento, ma anche il pubblico locale.

L’AI come fattore chiave dell’enoturismo

Dallo studio si evince come si stia affermando una trasformazione strutturale del customer journey, guidata dall’innovazione tecnologica. L’intelligenza artificiale emerge come uno degli strumenti destinati a ridefinire il modo in cui i turisti scoprono, scelgono e vivono le esperienze enoturistiche. L’interesse verso l’AI si concentra in particolare su alcune funzioni chiave: la personalizzazione delle esperienze sulla base delle preferenze dei turisti, il supporto a scelte più sostenibili e strumenti operativi come la traduzione dei contenuti e dei menu. I dati appena pubblicati da Phocuswright evidenziano come il cambiamento sia già in atto: il 56% dei turisti americani dichiara di aver trovato ispirazione di viaggio attraverso strumenti di intelligenza artificiale, a fronte di una disponibilità ancora limitata di competenze nel settore, con solo il 2,8% degli operatori turistici che possiede competenze specifiche in questo ambito.

Esperienze per ogni budget

Sul fronte della spesa, emerge una domanda articolata per fasce di prezzo: il 36% dei turisti è orientato a esperienze sotto i 20 euro, il 31% tra 21 e 40 euro, il 16% tra 41 e 60 euro, mentre il segmento premium oltre i 60 euro si attesta intorno al 18%. Diversa la percezione del valore per alcune esperienze più complesse come la vendemmia turistica, con solo il 14% dei turisti disposti a spendere tra i 40 ei 60 euro, segno di un potenziale ancora inespresso.

In questo scenario, l’enoturismo si conferma una leva strategica per lo sviluppo del turismo italiano, con ampi margini di crescita legati alla valorizzazione delle esperienze, alla prossimità territoriale e all’integrazione tra innovazione tecnologica e dimensione umana.

“Occorre però evitare, da parte delle cantine, la strategia dell’aumento dei prezzi delle esperienze, quando viene applicata senza offrire una compensazione qualitativa più che adeguata”, spiega Roberta Garibaldi. “Questa soluzione finirebbe per tradire la fiducia degli enoturisti, che già oggi richiede il prezzo elevato il principale limite alla visita ai luoghi di produzione del vino e del cibo (63%). L’accoglienza in cantina deve certamente rappresentare un business sostenibile per il comparto vitivinicolo e, al tempo stesso, costituire la pagina pubblicitaria più efficace dell’azienda verso il suo pubblico, che, se soddisfatto, diventa il suo miglior brand ambassador”.

Itasca State Park, dove tutto ha inizio

Ogni grande storia ha un inizio, e quella del Mississippi comincia in modo quasi surreale: in una foresta di pini nel nord del Minnesota, 1475 piedi sopra il livello del mare, dove un modesto ruscello largo appena 5-6 metri emerge dal Lago Itasca. È qui che si trova uno dei momenti fotografici più belli d’America: attraversare a piedi il Mississippi camminando su grandi pietre.

L’Itasca State Park, istituito nel 1891, è il parco statale più antico del Minnesota e uno dei più antichi d’America. La sua creazione fu quasi miracolosa: il voto legislativo passò con un solo voto di margine, grazie agli sforzi instancabili di Jacob V. Brower, uno storico e antropologo che vide la regione rapidamente depredata dal disboscamento e si batté per preservare almeno una parte delle foreste di pini per le generazioni future. Oggi, sono oltre 500000 all’anno i visitatori che vengono qui per camminare attraverso le headwaters.

Con oltre 32000 acri di territorio e oltre 100 laghi, Itasca è un santuario naturale dove la foresta primordiale sopravvive ancora in tutta la sua maestosità. La Wilderness Drive, un percorso panoramico di 16 chilometri, serpeggia attraverso alcune delle ultime foreste di pini antichi del Minnesota. Lungo il percorso, fermatevi al Preacher’s Grove, dove si trovano alcuni dei pini bianchi più grandi dello stato, veri e propri monumenti naturali che raggiungono altezze vertiginose. La Aiton Heights Fire Tower, una torre di avvistamento incendi del 1920 alta 30 metri, si apre su una vista panoramica mozzafiato sulla foresta e sui laghi che si perdono all’orizzonte.

Il nome stesso “Itasca” racconta una storia affascinante: fu creato nel 1832 dall’esploratore Henry Schoolcraft, che guidato da Ozawindib della tribù nativa degli Anishinaabe raggiunse finalmente la vera sorgente del Mississippi. Schoolcraft, aiutato da un compagno missionario istruito, forgiò il nome combinando le sillabe finali e iniziali delle parole latine “veritas” (verità) e “caput” (testa), creando così “Itasca” – la vera fonte.

Il Mary Gibbs Mississippi Headwaters Center, che prende il nome dalla prima donna commissaria di parchi statali degli Stati Uniti, dispone di mostre interattive sulla geologia, la storia e l’ecologia del fiume, oltre a un café stagionale dove rifocillarsi. Ma è al Douglas Lodge, costruito nel 1905, che trovate l’atmosfera più vera: in questa struttura storica, con le sue enormi travi di legno e i camini in pietra, è possibile alloggiare e mangiare in un’ambientazione che sembra ferma nel tempo.

Da Itasca alle Twin Cities, il fiume che cresce

Lasciando Itasca, il Mississippi compie un percorso inaspettato: invece di dirigersi immediatamente a sud, il fiume scorre prima verso nord fino a Bemidji, poi piega verso est e infine inizia la sua lunga discesa meridionale vicino a Grand Rapids.

Bemidji, conosciuta come “la prima città sul Mississippi”, è famosa per le sue statue giganti di Paul Bunyan e Babe the Blue Ox, i leggendari boscaioli del folklore americano. Queste sculture, alte oltre 5 metri, sono tra le più fotografate del Minnesota e rappresentano perfettamente lo spirito del nord. Al lago Bemidji si può praticare la pesca di walleye e northern pike, mentre la città stessa conserva un centro storico grazioso con negozi d’antiquariato e caffè accoglienti.

Proseguendo verso sud, Little Falls merita una sosta per visitare la casa natale di Charles Lindbergh, il primo aviatore a compiere la traversata in solitaria dell’Atlantico. La Charles A. Lindbergh House and Museum conserva l’atmosfera della vita rurale del Minnesota all’inizio del XX secolo e racconta la straordinaria storia di come un ragazzo di campagna divenne famoso a livello internazionale.

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Red Wing, dove il fiume incontra l’artigianato

A circa 45 minuti a sud di St. Paul, la città di Red Wing segna veramente l’inizio della Great River Road nella sua manifestazione più spettacolare. Con una popolazione di circa 16.000 abitanti, Red Wing è l’incarnazione perfetta della cittadina americana che ha saputo preservare la sua identità e il suo patrimonio artigianale.

La Red Wing Shoes, fondata nel 1905, è diventata un’icona globale del lavoro artigianale americano. Il loro flagship store nel centro di Red Wing dispone di un seminterrato che ospita un enorme outlet dove potete trovare affari incredibili su scarpe e stivali di altissima qualità, mentre il Red Wing Shoe Company Museum al piano superiore racconta 120 anni di storia attraverso esposizioni di macchinari antichi, scarpe d’epoca e storie dei lavoratori. L’attrazione più fotografata? Lo stivale più grande del mondo, una creazione gigante che domina l’ingresso del museo.

La Red Wing Pottery, attiva dal 1877 al 1967, produsse ceramiche che oggi sono avidamente ricercate dai collezionisti. Il Pottery Museum of Red Wing espone oltre 10000 pezzi, dalle semplici giare utilizzate nelle fattorie agli elaborati vasi Art Déco che definirono un’epoca.

Ma Red Wing non è solo storia industriale. Lo St. James Hotel, un elegante albergo italiano del 1875, domina Main Street con la sua facciata vittoriana restaurata.

Per chi ama l’outdoor, Barn Bluff è un’escursione obbligatoria. Questa formazione rocciosa calcarea si erge 107 metri sopra la città, e il sentiero di 4,7 chilometri (andata e ritorno) porta alla cima, dove la vista panoramica sul Mississippi e sulla città storica è semplicemente spettacolare. È particolarmente magica al tramonto, quando il sole tinge il fiume d’oro e le ombre si allungano sulle colline boscose del Wisconsin sulla sponda opposta.

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Lake City e Lake Pepin, dove il fiume si fa lago

Continuando verso sud per circa 30 chilometri, si raggiunge Lake City, una vivace cittadina resort affacciata sul Lake Pepin, un’espansione naturale del Mississippi larga quasi 4 chilometri e lunga 35. Tecnicamente non è un vero lago, ma un’area dove il fiume si allarga, creando uno specchio d’acqua che sembra più un lago alpino che un fiume del Midwest.

Lake Pepin ha un posto speciale nella storia americana: fu qui che nel 1922 Ralph Samuelson inventò lo sci d’acqua, provando e riprovando finché riuscì a rimanere in piedi su due assi di legno trainato da una barca. Oggi il lago è un paradiso per gli sport acquatici: vela, kayak, paddleboard e ovviamente sci d’acqua. Il porto turistico di Lake City ospita invece centinaia di barche a vela.

La città stessa ha un grazioso lungofiume con parchi, sentieri pedonali e panchine da cui ammirare il tramonto. I ristoranti locali servono pesce fresco pescato nel lago, specialmente walleye preparato in dozzine di modi diversi. I sentieri del Frontenac State Park offrono numerosi scorci panoramici sul lago, raggiungibile in auto o con un’escursione, si apre su viste panoramiche sul lago e sulle Driftless Bluffs che lo circondano, scogliere calcaree che raggiungono altezze fino a 180 metri.

Wabasha, la città delle aquile e di Grumpy Old Men

A soli 20 minuti di macchina a Sud di Lake City si trova Wabasha, una cittadina che ha raggiunto una fama inaspettata come location del film cult “Grumpy Old Men” con Jack Lemmon, Walter Matthau e Ann-Margret. Ogni febbraio, la città celebra il suo patrimonio cinematografico con il Grumpy Old Men Festival, pieno di gente vestita con le iconiche camicie a quadri rosse e celebrazioni a tema film.

Ma la vera star di Wabasha è l’aquila calva americana. Durante tutto l’anno, centinaia di aquile migrano verso questa zona, creando uno degli spettacoli naturali più impressionanti del Minnesota e che può essere ammirato anche durante le escursioni fluviali su prenotazione.

Il National Eagle Center ospita diverse aquile calve “ambasciatrici” che per vari motivi non possono più vivere in natura. I visitatori possono osservare questi magnifici rapaci da distanza ravvicinata durante gli eagle encounter giornalieri, dove i naturalisti portano le aquile nella sala principale e raccontano le loro storie individuali.

A Wabasha merita una visita anche LARK Toys, uno dei negozi di giocattoli specializzati più grandi d’America. La vera attrazione è la giostra intagliata a mano, dove invece dei tradizionali cavalli troverete un alce, una lontra, pesci dorati e persino un drago con un mago come compagno.

Winona: arte, cultura e le scogliere della Driftless Area

Trenta miglia a sud di Wabasha, Winona rappresenta forse la sorpresa più grande della Great River Road. Questa città universitaria di circa 27000 abitanti è letteralmente schiacciata tra il Mississippi a nord e il Lake Winona a sud, con scogliere calcaree che si ergono su entrambi i lati.

Winona si trova nel cuore della Driftless Area, una regione geologicamente unica che si estende attraverso il Minnesota sud-orientale, il Wisconsin sud-occidentale, l’Illinois nord-occidentale e l’Iowa nord-orientale. Il nome “Driftless” (senza depositi) si riferisce al fatto che questa zona non fu coperta dall’ultima glaciazione, preservando una topografia antica di scogliere, valli profonde e grotte. Mentre il resto del Midwest fu levigato dai ghiacciai, lasciando un paesaggio piatto, la Driftless Area mantenne le sue scogliere vertiginose e i suoi paesaggi accidentati.

Il Minnesota Marine Art Museum è la gemma culturale di Winona. La particolarità? Tutte le opere hanno come tema l’acqua e il mare, creando un dialogo continuo tra l’arte e la posizione del museo sul grande fiume.

Per i panorami più spettacolari, è obbligatorio un passaggio a Sugar Loaf Bluff, una formazione rocciosa isolata alta 26 metri che si erge dalla pianura alluvionale, si scopre con un’escursione più impegnativa (30-40 minuti in salita ripida) ma ricompensa con viste ancora più spettacolari. In cima, un piccolo belvedere permette di ammirare il panorama a 360 gradi.

Il Great River Bluffs State Park, 29 chilometri a sud di Winona, è considerato da molti il punto panoramico più bello di tutta la Great River Road. I sentieri conducono lungo il bordo delle scogliere, che in alcuni punti si ergono oltre 150 metri sopra il fiume, con viste vertiginose sulla valle del Mississippi che si estende fino all’orizzonte.

Per quanto riguarda il cibo, Winona ha sviluppato una scena culinaria sorprendentemente sofisticata per le sue dimensioni. NOSH Scratch Kitchen è il luogo dove la cucina americana incontra l’anima del Mediterraneo. Qui non esistono menu standard, perché a decidere cosa mangi è la terra: frutta, verdura e carni arrivano dai produttori locali seguendo esclusivamente l’alternanza delle stagioni. Pane, dolci e salsicce vengono prodotti ogni mattina da zero e la stessa filosofia si trova al bar, con una carta di vini internazionali di qualità e una drink list che spazia dai classici ai cocktail artigianali più ricercati.

Sapori di Sicilia porta l’autenticità italiana nel cuore del Minnesota, con paste fresche fatte a mano, pane appena sfornato e gelato artigianale che ricorda le gelaterie della Sicilia. Per qualcosa di più semplice ma altrettanto amato, Bloedow’s Bakery, in attività dal 1924, è leggendaria per le sue ciambelle giganti e i cookie glassati – attenzione, sono chiusi la domenica. È stata inclusa nella classifica delle 50 migliori panetterie degli Stati Uniti da Saveur Magazine.

Il centro storico vittoriano di Winona merita una passeggiata dedicata. Molti edifici del XIX secolo sono stati restaurati e ospitano negozi indipendenti, gallerie d’arte e caffè.

L’itinerario perfetto, come organizzare il viaggio

La Great River Road del Minnesota può essere scoperta in modi diversi a seconda del tempo a disposizione e degli interessi. Ecco alcune opzioni:

Weekend lungo (3-4 giorni): Partite da Minneapolis verso Red Wing (1 ora), dedicate mezza giornata alla città e a Barn Bluff. Proseguite verso Lake City per il pranzo e una sosta panoramica (30 minuti). Arrivate a Wabasha nel pomeriggio per visitare il National Eagle Center (1 ora). Pernottate a Wabasha o proseguite fino a Winona. Il secondo giorno, visitate Winona: Marine Art Museum al mattino, pranzo in centro, Garvin Heights o Sugar Loaf nel pomeriggio. Il terzo giorno, visitate il Great River Bluffs State Park prima di rientrare, oppure visitate l’Itasca State Park se vi dirigete a nord.

Settimana completa (7 giorni): Iniziate dall’Itasca State Park (3,5 ore da Minneapolis), dedicate 2 giorni all’esplorazione del parco e delle headwaters. Scendete verso Bemidji e Little Falls (1 giorno ciascuno), poi raggiungete le Twin Cities per 1-2 giorni di esplorazione urbana. Proseguite con l’itinerario del weekend lungo descritto sopra, aggiungendo tempo extra per escursioni, pesca, o semplicemente per rilassarvi nei piccoli centri.

Autunno foliage (fine settembre – metà ottobre): Questo è probabilmente il periodo più spettacolare. I colori autunnali trasformano la valle del Mississippi in un caleidoscopio naturale. Il loop Winona-Red Wing, percorribile su entrambe le sponde (Minnesota e Wisconsin), è considerato uno dei migliori scenic drive autunnali d’America.

Inverno eagle watching (dicembre-marzo): Se il vostro interesse principale sono le aquile calve, pianificate il viaggio in inverno. Le temperature saranno fredde (spesso sotto zero), ma la concentrazione di aquile è massima. Il National Eagle Center organizza uscite speciali di birdwatching, e i punti panoramici lungo il fiume offrono osservazioni spettacolari.

Dove dormire: Ogni cittadina lungo il percorso dispone di numerose opzioni di alloggio. A Red Wing, lo St. James Hotel è un’esperienza storica indimenticabile. Winona ha diverse catene alberghiere e B&B vittoriani. All’Itasca State Park ci sono campeggi, cabin, e il Douglas Lodge per un’esperienza più rustica. Lake City ha resort affacciati sul lago perfetti per famiglie.

Distanze: Red Wing dista circa 80 km da Minneapolis (1 ora). Da Red Wing a Lake City: 45 km (30 minuti). Da Lake City a Wabasha: 20 km (15 minuti). Da Wabasha a Winona: 50 km (40 minuti). Questo rende possibile visitare tutte e quattro le città in un solo giorno, anche se vi perdereste molto della loro magia.

Per destinazioni, cosa fare e planning di viaggio visita il sito Explore Minnesota.

La buona notizia è che molte di queste mete possono essere raggiunte con la nuova offerta flash di Ryanair. Prenotando il vostro prossimo volo entro il 9 aprile 2026 per viaggiare dall’8 aprile al 31 maggio 2026 potrete acquistare i biglietti da 16,99 euro. Per voi, abbiamo trovato tre mete da raggiungere a prezzi ancora più bassi, con voli a partire da 14,99 euro.

Ed è proprio partendo dal giudizio diretto dei cittadini sulla vivibilità delle proprie città che nasce questa classifica, dove ai vertici troviamo nuovamente Zurigo, Oslo e Ginevra. Per quanto riguarda l’Italia, invece, compaiono tre città tra miglioramenti e peggioramenti. Lo studio valuta infatti le percezioni degli abitanti su strutture (infrastrutture fisiche) e tecnologia (servizi digitali), pesando l’impatto reale di questi strumenti su salute, sicurezza, mobilità e governance.

Quello che si prospetta è un panorama aereo più frammentato, figlio di un braccio di ferro economico tra la compagnia low cost e le autorità aeroportuali. Per chi è abituato a volare con tariffe vantaggiose verso mete popolari, è il momento di controllare con attenzione la propria casella di posta elettronica e lo stato delle prenotazioni.

Le rotte cancellate da Ryanair per l’estate 2026

Il ridimensionamento della flotta Ryanair non è un evento isolato, ma una manovra che colpisce i principali mercati turistici europei. La Spagna è senza dubbio tra i Paesi più penalizzati: la compagnia ha già confermato l’interruzione totale dei collegamenti per le Asturie e Vigo, oltre alla chiusura definitiva della base di Santiago de Compostela. Gli amanti del sole atlantico dovranno fare i conti con la sospensione di alcune rotte verso le Isole Canarie (in particolare Tenerife Nord), Valladolid e Jerez, mentre scali storici come Santander e Saragozza vedranno una netta diminuzione della capacità dei voli.

Spostandoci verso nord, la situazione non migliora. In Germania, Ryanair ha deciso di eliminare o ridurre circa due dozzine di rotte, colpendo hub fondamentali come Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte-Hahn. Anche il Belgio subisce un colpo durissimo con la rimozione di 20 tratte e una contrazione dei collegamenti dagli aeroporti di Bruxelles e Charleroi.

Per chi sognava un’estate tra i vulcani e l’oceano, la notizia più amara arriva dal Portogallo: l’operatività da e per le Azzorre è stata completamente sospesa. Infine, anche la Francia vedrà sparire diversi collegamenti regionali, riducendo l’accessibilità verso destinazioni meno centrali.

Perché Ryanair sta tagliando i voli

La decisione di ridurre drasticamente la presenza in mercati storici non è dettata da una crisi di domanda (contando anche che per molte altre tratte i collegamenti continuano e ci sono promozioni in atto), ma da una precisa scelta finanziaria e politica del vettore irlandese. Alla base della ritirata ci sono, in primo luogo, l’aumento delle tasse aeroportuali e delle imposte governative sul trasporto aereo. Ryanair ha più volte ribadito che l’incremento dei costi di accesso alle infrastrutture in Paesi come la Germania e la Francia rende impossibile il mantenimento di tariffe low cost competitive, spingendo la società a spostare i propri aeromobili verso scali con regimi fiscali più favorevoli.

Oltre alla pressione fiscale, pesano i costi operativi crescenti, inclusi quelli legati alla gestione del traffico aereo e ai servizi di terra. In un mercato dell’aviazione sempre più saturo e influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi del carburante, la compagnia ha scelto di adottare una politica di efficienza estrema. Questo significa sacrificare le rotte regionali e i collegamenti meno redditizi, come quelli verso le Azzorre o gli scali minori spagnoli, per concentrare la flotta su hub che garantiscono margini di profitto più elevati.

È un assunto che vale per ogni stagione, ma per la primavera a maggior ragione. Se da una parte infatti ci sono gettonatissime aree di alcune regioni che vedono la stagione turistica risvegliarsi tutta insieme, immediatamente al loro fianco se ne trovano altre altrettanto belle, ma assai meno frequentate. I frutteti in fiore sulle colline del Roero in Piemonte sono all’altezza dei filari di noccioli delle Langhe. In Friuli primavera vuol dire orchidee selvatiche nei prati d’alta quota delle Valli del Natisone. In Toscana la Val d’Orcia e la Maremma offrono cartoline bellissime, ma la Lunigiana, a nord della regione, non ha niente da invidiare. In Puglia e in Sicilia, invece, la natura si accende di colori nella Murgia e sulle alture dei monti Iblei.

Toscana: primavera in Lunigiana

La Lunigiana è un gioiello nascosto tra la Toscana settentrionale e la Liguria di Levante, un territorio storico che trae il suo nome dall’antica e potente città romana di Luni, di cui oggi rimangono alcuni resti archeologici.

Oggi, però, quando si parla di Lunigiana ci si riferisce soprattutto ai territori che si estendono attorno al bacino del fiume Magra, principalmente in provincia di Massa, in Toscana. Dotata di minor richiamo rispetto alla più nota Val d’Orcia o ai tanti borghi che punteggiano la parte meridionale della regione, la Lunigiana coniuga lo scenografico impatto dell’arco appenninico e delle vette delle Alpi Apuane, le prime verdi, le altre più aspre, a borghi medievali in pietra grandi, piccoli e piccolissimi, dove davvero, come vuole quello che ormai è diventato un luogo comune, il tempo si è fermato.

Lorenzo Calamai

La primavera è il momento ideale per esplorarla perché i boschi che ne coprono le colline tornano a tingersi di verde. Si passa dal trekking alle visite culturali, dalle passeggiate nei vicoli di minuscole borgate all’esplorazioni delle torri dei castelli che ne caratterizzano il variegato territorio.

Da Pontremoli, centro principale della zona e sua ideale porta d’ingresso, ci si spinge verso Bagnone, considerato uno dei borghi più pittoreschi della Lunigiana, caratterizzato da un porticato quattrocentesco e dal castello che domina l’abitato. Il paese è attraversato dal torrente omonimo, capace di creare scorci suggestivi.

A Montereggio, piccola frazione di Mulazzo, si scopre la storia del cosiddetto paese dei librai, tradizione secolare del borgo, che nei suoi dintorni offre anche la possibilità di facili quanto spettacolari trekking nei boschi di castagni, alla ricerca di antiche rovine di mulini abbandonati.

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L’eleganza di Fivizzano, l’imponenza della Fortezza di Verrucola e l’austerità della Pieve romanica di Sorano a Filattiera sono invece tra le attrazioni preferite da chi ama l’architettura.

Friuli: primavera nelle Valli del Natisone

Nelle poco conosciute Valli del Natisone, nel Friuli orientale che confina con la Slovenia, si trova un angolo di natura che in primavera diventa semplicemente straordinario.

Il percorso botanico Prati di Tribil è infatti un anello da percorrere a piedi che si sviluppa nel comune di Stregna, meno di 400 abitanti al confine con la Slovenia. Poco più di otto chilometri, con un dislivello altimetrico di circa 300 metri, che attraversa un ambiente montano dove, a fare da contrafforte ai fitti e imponenti boschi, si aprono ampissimi prati che conservano valori naturalistici di grande interesse e numerose specie protette.

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Quel che rende questo luogo speciale è la biodiversità di queste ampie aree prative: in pochi metri quadrati l’area è capace di ospitare 70 specie vegetali, tra cui fiori rari come il Narcissus radiiflorus, specie di narciso inserita nella lista delle specie protette dalla Convenzione di Berna. Le orchidee selvatiche qui crescono in libertà, con oltre quindici diverse specie presenti lungo il sentiero botanico, insieme a fioriture colorate che rendono il colpo d’occhio memorabile.

L’escursione ai Prati di Tribil è la punta di diamante di un territorio poco noto, ma che ha molto da offrire, a partire da Cividale del Friuli, sorta di capoluogo delle Valli e al tempo stesso porta d’accesso alle medesime. Un territorio di confine dalla scarsa densità abitativa, ma con piccole borgate diffuse ovunque. Numerose escursioni portano alla scoperta di vette come quella del Monte Kolovrat, dove rimangono imperiture testimonianze delle battaglie della Prima guerra mondiale, mentre a valle si può pedalare lungo il corso del fiume Natisone.

Da non perdere una visita alla grotta di San Giovanni d’Antro, uno scenografico complesso ipogeo con una chiesa costruita all’interno della roccia.

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Piemonte: primavera nel Roero

Il Roero è l’altra faccia delle Langhe: separato da esse dal fiume Tanaro, meno conosciuto ma altrettanto affascinante, accoglie il visitatore con i suoi dolci rilievi, i rigogliosi boschi, ma anche vigneti storici e borghi autentici. Un territorio che pian piano sta riuscendo ad emergere dal cono d’ombra del ben più celebre vicino, con il quale peraltro condivide il riconoscimento UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

La primavera sulle colline del Roero regala un colpo d’occhio difficile da eguagliare: è questa la stagione, infatti, dei frutteti in fiore, che colorano il paesaggio di bianco e rosa. I panorami abbracciano le immancabili vigne, che con i loro filari caratterizzano la vista, i boschi e i piccoli borghi.

La porzione centrale del Roero è caratterizzata dalle Rocche, un fenomeno geologico di erosione che nel Medioevo veniva sfruttato come ostacolo difensivo per proteggere i borghi nati sul crinale dei rilievi. In pratica, un susseguirsi di dirupi e pareti di roccia che spuntano tra la vegetazione, su cui si stagliano torri e castelli incuranti del baratro.

Oggi i borghi di sommità si sono riuniti per dare vite all’Ecomuseo delle Rocche, un museo a cielo aperto caratterizzato da una fitta rete di sentieri tematici per scoprire questo ambiente unico. In primavera peschi, ciliegi e albicocchi sbocciano in sequenza lungo i percorsi della rete escursionistica dell’Ecomuseo.

Ovviamente il turismo enogastronomico rappresenta uno dei principali motivi di attrazione: i vini del Roero accompagnano degnamente ogni pausa tra un’escursione e la visita di un borgo storico.

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Sicilia: primavera sui monti Iblei

Chi conosce l’angolo sudorientale della Sicilia ne ricorderà il bel mare, le tante spiagge, l’elegante architettura barocca di Noto e Ragusa. Eppure c’è altro da scoprire, come l’altopiano dei monti Iblei, catena montuosa che caratterizza l’area e la cui cima più alta, il Monte Lauro, raggiunge 986 metri di quota.

Alle pendici del Lauro si trova Buccheri, borgo riconosciuto tra i più belli d’Italia. Dall’abitato si gode di una bella vista sull’Etna, ma anche il colpo d’occhio sulla cittadina stessa non delude: il piccolo skyline è dominato dal campanile della chiesa barocca di Sant’Antonio Abate.

Poco fuori ci sono i resti del castello che diede origine all’insediamento, oltre ad aree naturali ideali per escursioni alla scoperta del territorio come le Gole della Stretta, un piccolo canyon scavato dall’acqua, e il Bosco della Contessa, parco escursionistico che a primavera dà il meglio di sé, con fioriture selvatiche e panorami su tutto l’altopiano.

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A Cavagrande del Cassibile, una grande gola scavata dal fiume, ci si immerge in un paradiso selvaggio: ripidi sentieri portano dall’altopiano giù verso il fiume, in una natura selvaggia abbellita dal rosa e dal bianco dei fiori di oleandro, raggiungendo cascatelle nascoste e piscine naturali.

Dello stesso registro la scoperta della maestosa necropoli di Pantalica, patrimonio UNESCO, nella valle dell’Anapo, fiume che da millenni scava il territorio ibleo e che dal periodo preistorico a quello bizantino è stato utilizzato per la sepoltura cerimoniale. Un dedalo di sentieri sospesi tra storia e natura, con grotte scavate nella roccia e panorami mozzafiato sulla gola, permette di esplorare questo territorio unico, che in primavera è caratterizzato da una natura rigogliosa e da un clima mite, ideale per le escursioni.

Puglia: primavera nel Parco Terra delle Gravine

Scolpita nel calcare, scavata dalle acque nel corso dei millenni, pronta a rivelarsi solo a chi si avvicina: è la Puglia diversa, quella delle gravine.

Con il termine gravina si intende un gruppo di crepacci scavati dalle acque ed erosi dal vento nell’area delle Murge, affascinante altipiano che corre al confine tra Basilicata e Puglia. La pietra di una gravina è calcarea, tenera, facilmente modificata nel corso dei secoli tanto dagli agenti atmosferici che dalla mano dell’uomo.

Il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine si estende per più di 28mila ettari nel cuore dell’altopiano delle Murge. La primavera è il momento in cui la macchia mediterranea che tappezza i versanti delle gravine è al suo meglio, tra carrubi e alberi di mirto. Nelle gravine l’acqua piovana accumulata durante la stagione invernale permette una vera e propria esplosione di forme e colori grazie alle fioriture spontanee di orchidee selvatiche, ciclamini e rose selvatiche.

Tra le mete più spettacolari del territorio c’è la Gravina di Laterza, estesa per 12 chilometri e larga fino a 500 metri nel suo punto più ampio, ricoperta da una vegetazione lussureggiante.

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Non lontano, la Gravina di Petruscio, nel comune di Mottola, si snoda per circa quattro chilometri e ospita un villaggio rupestre composto da circa duecento grotte artificiali scavate nella roccia friabile, che servivano come abitazioni o ricovero di animali e pastori. È un paesaggio che non assomiglia a nient’altro in Italia e che vale la pena di essere scoperto attraverso i tanti sentieri panoramici che si snodano tra boschi verdi, morbide colline e ruscelli.

Fanno parte di un territorio unico per le valenze che lo contraddistinguono, sintesi irripetibile di patrimonio storico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano, con ben tre presìdi riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità: il Parco Archeologico di Paestum-Velia, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la Dieta mediterranea, Bene immateriale dell’umanità.

Il racconto dell’antica terra dell’Alto Cilento passa attraverso le testimonianze della storia che convivono con una natura generosa e con le comunità locali semplici ed autentiche.

Cosa vedere nell’Alto Cilento

Gli imponenti templi di Paestum e l’affascinante Castello Angioino-Aragonese di Agropoli a picco sul mare aprono le porte per proseguire verso i borghi più interni, immersi in una natura incontaminata, con i loro centri storici di impianto medievale, dal Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara al Castello Vichiano di Vatolla-Perdifumo, dimora di Giambattista Vico. E ancora, il grandioso Castello di Rocca Cilento che si erge sui Comuni dell’Unione regalando allo sguardo un indimenticabile panorama.

Chiese e conventi, palazzi gentilizi, manufatti monumentali che documentano la storia millenaria di accoglienza e di radici di questa terra ancora poco esplorata. Il Mediterraneo fa da trait-d’union tra tutti questi Comuni, depositario e conduttore dei valori che ancora oggi è possibile ritrovare nelle tradizioni, nei dialetti e nella cucina della gente. Come la Dieta mediterranea, Bene immateriale dell’Umanità, di cui il Cilento è terra emblematica di uno stile di vita che rende speciale vivere nei borghi, di terra e di mare.

Agropoli: porta d’accesso del Cilento

Con il suo castello e il borgo marinaro, Agropoli è la perla dell’Alto Cilento. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la bellissima cittadina di Agropoli evoca bellezza. Il nome significa “città alta” e, non a caso, è proprio così che si mostra questo affascinante borgo del Cilento, con il suo centro antico posto su una zona montuosa, che a sua volta sembra tuffarsi nel limpido mare del Golfo di Salerno. Agropoli è una meta molto amata per il turismo balneare, ma in realtà è così bella e ricca di storia che vale la pena visitarla durante tutto l’anno. Anzi, forse in bassa stagione è ancora meglio, perché è più facile comprendere la sua anima colorata e capirne l’autenticità. Tra le attrazioni da non perdere c’è senza ombra di dubbio il Castello di Agropoli che svetta nei cieli dal punto più alto della città. Dalla pianta triangolare e con tre torri circolari, tra le sue mura protegge diversi edifici e una piazza che oggi si trasforma nella sede di interessanti esibizioni teatrali.

Paestum e Capaccio

Nota per i templi greci e per l’area archeologica, gioielli dell’antichità che raccontano la storia millenaria della Magna Grecia nel cuore del Cilento, Paestum è una delle più monumentali porte d’ingresso del Sud d’Italia, dove storia e paesaggio si fondono in un equilibrio che incanta da secoli. Ci troviamo davanti a un luogo che custodisce tre grandi civiltà: quella greca, che la fondò con il nome di Poseidonia, quella lucana, che la conquistò, e, infine, quella romana. Passeggiare tra le sue rovine significa ammirare i secoli come fossero stanze di uno stesso palazzo, cogliendo la potenza sacra e terrena di un mondo perduto. Tre sono i templi che ancora oggi sfidano il tempo con la loro imponenza: il più antico è il tempio di Hera, una costruzione che risale al 560 a.C., uno dei primi esempi di architettura dorica in pietra; il tempio di Atena, unico tra i tre a svelare con certezza il nome della divinità a cui era consacrato. Ma è il tempio di Nettuno a lasciare davvero senza fiato: immenso, maestoso, ancora intatto, venne eretto verso la metà del V secolo a.C. ed è considerato uno degli esempi meglio conservati di tempio dorico in assoluto.

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I borghi dell’entroterra

Laureana Cilento, Lustra, Perdifumo, Rutino, Torchiara, Cicerale sono solo alcuni dei borghi che fanno parte di questo meraviglioso territorio, ciascuno con una propria storia e una propria autenticità. Quest’ultimo, per esempio, è noto come “il borgo dei ceci” in quanto ospita un rinomato presidio Slow Food, il Cece di Cicerale. Torchiara è un incantevole borgo medievale nel Parco Nazionale del Cilento, ed è famoso per la vista panoramica sul golfo di Agropoli e per le dimore storiche di pietra. Laureana Cilento, Lustra, Perdifumo e Rutino sono tutti piccoli borghi che contano all’incirca un migliaio di abitanti – chi più, chi meno – sviluppati sulle colline del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ma a pochi chilometri dalla costa, dove non manca mai una torre medievale, un palazzo storico o un prodotto tipico.

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Non le classiche capitali, dunque, non i soliti itinerari da cartolina, ma destinazioni in grado di raccontare ancora oggi un modo diverso di viaggiare. Dalle acque del nord alle isole mediterranee più selvagge, ecco alcune idee per chi cerca qualcosa di davvero diverso.

Oulu, Finlandia

Nel nord della Finlandia, Oulu sorprende con un’esperienza che ha qualcosa di quasi cinematografico. Qui si pagaia tra il delta del fiume Oulujoki e il mare, attraversando paesaggi che sembrano usciti da un sogno nordico in stile Frozen. Le rotte sono facili e sicure, perfette anche per chi è alle prime armi, ma regalano una sensazione di libertà totale.

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Il percorso più autentico è quello lungo lo stretto di Mustasalmi, soprannominato “l’Amazzonia di Oulu”: un corridoio d’acqua immerso nel verde che conduce fino al mare. Per chi cerca un’esperienza più dinamica, si può navigare verso Nallikari e tornare indietro, scoprendo la città da una prospettiva completamente diversa. Kayak, canoe gonfiabili o sup: le opzioni sono tante, così come i laghi nei dintorni, come Kuivasjärvi o Valkiaisjärvi, amatissimo dai locali.

Isole Åland, Nord Europa

Tra Svezia e Finlandia esiste un arcipelago ancora poco esplorato: le Åland. A maggio, queste isole diventano il paradiso per chi ama viaggiare su due ruote. Strade poco trafficate, aria pulita e panorami che alternano foreste, villaggi in legno e scorci sul mare. Il modo migliore per scoprirle è in bici, attraversando ponti e traghetti che collegano le isole principali. Eppure, qui non si viene solo per “fare cose”, ma per sentirsi parte di un ritmo diverso.

Faroe Islands, Danimarca

Le Faroe sono un piccolo arcipelago tra Scozia e Islanda, dove l’Atlantico incontra la natura incontaminata. A maggio il clima è mite, i giorni lunghissimi e l’arcipelago mostra tutta la sua bellezza: scogliere a strapiombo sul mare, casette colorate nei villaggi di pescatori e prati che sembrano dipinti.

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Qui il tempo sembra rallentare, con sessioni di trekking tra le scogliere, osservazione di uccelli rari e magari un’escursione in barca per avvistare balene o foche. Le strade sono poco trafficate, gli hotel di design si mimetizzano nel paesaggio e ogni scorcio regala fotografie da cartolina che nessuno si aspetta.

Le foreste della Slovenia

La Slovenia è una di quelle destinazioni che sorprendono sempre, ma a maggio raggiunge il suo massimo splendore. Il verde è ovunque, saturo, quasi irreale. Un luogo che incarna perfettamente questo ritratto è il lago Bohinj, nel Parco Nazionale di Triglav.

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Oltre ai luoghi più noti, qui vale comunque la pena esplorare le esperienze più contemporanee: glamping immersi nella natura con architetture di design, terme circondate da boschi e percorsi outdoor che uniscono trekking e benessere.

Albania del sud

Chi sogna il Mediterraneo ma senza caos, troverà nel sud dell’Albania una risposta sorprendente. Località come Himarë o Ksamil offrono acque turchesi e spiagge ancora poco affollate, soprattutto a maggio.

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Qui l’esperienza è semplice ma autentica e ha ancora il sapore – ormai raro – della scoperta: ristoranti sul mare, ospitalità genuina e paesaggi che ricordano la Grecia di qualche decennio fa. Con un costo della vita ancora accessibile, diventa una scelta perfetta per un viaggio spontaneo, senza compromessi.

Alentejo, Portogallo

Lontano dalla frenesia di Lisbona e Porto, l’Alentejo è una terra che si scopre piano. Qui il tempo sembra dilatarsi tra distese di vigneti, uliveti e borghi bianchi che riflettono la luce dorata di maggio.

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Ma la vera esperienza è vivere il territorio: dormire in wine resort immersi nella natura, partecipare a degustazioni che raccontano storie di famiglia, oppure pedalare tra le colline senza incontrare quasi nessuno. La notte, poi, regala uno spettacolo raro: uno dei cieli più limpidi d’Europa, perfetto per sessioni di stargazing.

Transilvania, Romania

Per chi ha un’anima un po’ gotica e ama le atmosfere cinematografiche, maggio è il mese ideale per scoprire la Transilvania. Le foreste sono verdissime, i castelli emergono dalla nebbia del mattino e l’aria è ancora fresca, quasi misteriosa.

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Si passa da città come Brașov, super curata e vivace, a villaggi rurali dove il tempo sembra essersi fermato. Tra escursioni nei Carpazi, strade panoramiche e architetture medievali, questo è indubbiamente un viaggio che mescola natura e storytelling in modo potentissimo.

In questo mese non ci sono grandi festival musicali o cinematografici mainstream: molti, come il celebre Transilvania International Film Festival a Cluj-Napoca, si svolgono a giugno. Ma è proprio questo ritmo più rilassato che rende speciale il viaggio primaverile, con eventi locali e feste tradizionali legate alle festività come la Festa dell’Indipendenza (comunque celebre nei primi di maggio) e celebrazioni popolari durante il periodo dell’Ascensione e Pentecoste ortodossa, perfette per osservare tradizioni locali e mercati all’aperto.

Se si vuole aggiungere un tocco di cultura contemporanea, inoltre, Cluj-Napoca merita una sosta: città universitaria con una vibrante scena di bar, street art e coffee culture, perfetta per chi ama dividersi tra esplorazione urbana e natura selvaggia.

Navarra, Spagna

Nel nord della Spagna esiste una regione che sembra uscita da un altro continente: la Navarra. In particolare, il Parco Naturale delle Bardenas Reales offre un paesaggio semi-desertico fatto di canyon, formazioni rocciose e colori caldi.

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A maggio, le temperature sono perfette per esplorarlo in bici o in auto, senza il caldo estremo dell’estate. Il contrasto tra queste terre aride e le zone più verdi della regione rende il viaggio ancora più interessante. Non mancano nemmeno le esperienze più immersive: dalle sessioni di yoga all’aperto con vista canyon, alle degustazioni di prodotti locali in fattorie biodinamiche situate lungo il perimetro del parco. Le Bardenas Reales diventano così anche un’opportunità per conoscere la cultura gastronomica della Navarra, con piatti tradizionali accompagnati dai vini della zona.

Vi basti pensare che da lontano si distingue appena una lama bianca sottile e verticale che rompe il colore bruciato della parete e che, contemporaneamente, si affaccia su un mare di un turchese accecante. Una posizione che nasce da una combinazione di fede, necessità e ostinazione. In epoca bizantina, tra IX e XI secolo, i monaci in fuga dalle persecuzioni iconoclaste portarono con sé un’icona della Vergine proveniente dalla Palestina. Quel dipinto, secondo la tradizione, guidò la fondazione del monastero dopo eventi ritenuti miracolosi che indicarono il punto esatto dell’edificazione.

L’intervento dell’imperatore Alessio I Comneno nel 1088 rese possibile completare un’opera che, fino a quel momento, sembrava fuori dalla portata umana. Da allora, questo posto è diventato uno dei simboli spirituali più potenti della Grecia, un santuario che attraversa secoli di terremoti, dominazioni straniere e cambiamenti ma senza mai perdere la propria identità.

L’incredibile architettura del Monastero della Panagia Hozoviotissa

Questo straordinario monastero della Grecia si sviluppa in altezza più che in larghezza, ovvero circa 40 metri verticali compressi in appena 5 metri di profondità. Ma non è tutto, perché ci sono ben 8 livelli sovrapposti e collegati da scale strette, passaggi inclinati e corridoi modellati direttamente nella parete rocciosa.

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Il paragone più celebre arriva dal naturalista francese Joseph Pitton de Tournefort, che lo descrisse come una “cassettiera”, un’immagine che funziona ancora oggi: una serie di volumi sovrapposti, incastrati uno sull’altro e ciascuno con una funzione precisa.

All’interno pare quasi di stare dentro un labirinto. Celle monastiche, magazzini, forni, cisterne per l’acqua e refettori, tutto è ricavato sfruttando ogni centimetro disponibile. La roccia non è un limite, ma parte integrante dell’architettura, al punto che alcune pareti interne coincidono con la montagna lasciata grezza, senza rivestimenti.

La chiesa principale occupa una posizione raccolta. Piccola, a navata unica e con icone che attraversano i secoli. Tra queste, una delle più importanti è proprio l’immagine della Vergine legata alla fondazione del monastero, considerata miracolosa. Accanto ci sono manoscritti, vangeli e paramenti sacri che coprono un arco temporale che va dal X al XIX secolo.

Gli elementi architettonici rivelano invece le sue stratificazioni storiche: archi gotici introdotti durante il dominio veneziano convivono con la struttura bizantina originaria. Il risultato è una specie di organismo che si è adattato nel tempo senza perdere equilibrio. All’esterno, la facciata bianca viene ridipinta periodicamente con metodi che sembrano appartenere a un’altra epoca, ovvero con l’uso di corde, cesti sospesi nel vuoto e gesti lenti.

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Sorprende anche la resistenza. Terremoti violenti, come quello del 1956 che devastò parte delle Cicladi, hanno lasciato il luogo sacro praticamente intatto. La roccia continua a cedere piccoli frammenti, segni quotidiani di un equilibrio delicato che, però, non ha mai compromesso la struttura.

Cosa vedere durante la visita del Monastero della Panagia Hozoviotissa

Il percorso verso l’ingresso di questo tesoro di Amorgos comincia dal basso, da un piccolo parcheggio collegato alla strada principale. Da lì parte una scalinata in pietra che conta più di 300 gradini, una salita che richiede attenzione, soprattutto sotto il sole dell’Egeo che in estate non concede tregua.

Arrivati in alto, l’accesso sorprende per la sua semplicità: una porta bassa costringe a piegarsi. Un gesto involontario che sembra trasformarsi in un atto simbolico. Dentro è invece la luce a cambiare. Se l’esterno abbaglia, infatti, l’interno protegge. Piccole finestre lasciano entrare fasci sottili che disegnano lo spazio. Il percorso si sviluppa in verticale, tra scale ripide e passaggi stretti. Alcune rampe sembrano quasi venire incontro, inclinate e addossate alla roccia.

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I monaci, oggi solo 3, accompagnano i visitatori con discrezione. L’accoglienza è semplice e viene offerto un bicchiere di psimeni raki, un liquore locale aromatizzato con erbe e miele, insieme a un dolce tipico. La visita include la chiesa, alcune stanze comuni e piccoli spazi espositivi, perché molte aree restano riservate alla vita monastica.

All’esterno una terrazza apre lo sguardo sul blu del mare che occupa tutto l’orizzonte, mentre una volta all’anno, il 21 novembre, il monastero cambia volto con la festa della Presentazione della Vergine, la quale richiama abitanti dell’isola e pellegrini. L’icona viene portata in processione, seguita da una celebrazione collettiva che prosegue con cibo, vino e dolci tradizionali.

Dove si trova e come arrivare

Il sorprendente Monastero della Panagia Hozoviotissa si trova sulla costa orientale di Amorgos, a breve distanza da Chora, il centro principale dell’isola. La posizione rimane nascosta alla vista fino all’ultimo momento, ma tutto ciò contribuisce alla sua aura quasi irreale.

In auto si percorre una strada panoramica che conduce a un piccolo spiazzo alla base della scogliera da dove inizia una salita a piedi lungo la scalinata. Il tragitto richiede circa 15-20 minuti, variabili in base al passo e alla temperatura.

Un’alternativa più intensa parte direttamente da Chora tramite un sentiero in discesa che, passo dopo passo, porta fino al punto di partenza della scalinata. Il ritorno, in salita, mette alla prova anche chi è allenato. Per chi desidera un’esperienza più completa, esiste un percorso più lungo che attraversa l’isola lungo l’antica dorsale, la cosiddetta “palìa strata”. Si tratta di un itinerario che solca villaggi semi-abbandonati, terrazzamenti agricoli e paesaggi che raccontano un’altra epoca.

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L’ingresso al monastero è gratuito (ma con donazioni gradite) ed è richiesto un abbigliamento adeguato come spalle coperte e pantaloni lunghi. In caso contrario, vengono forniti indumenti all’ingresso. Gli orari seguono una logica precisa: apertura al mattino fino alle 13, pausa nelle ore centrali per poi riaprire a nel tardo pomeriggio. Arrivare qui richiede uno sforzo minimo, ma il monastero si prende il tempo che serve, poi resta addosso come pochi altri luoghi al mondo.

Nella finalissima, la presentatrice Camila Raznovich ha svelato l’attesissimo vincitore elencando l’intera graduatoria a partire dal 20° classificato: il primo posto è stato conquistato da Cingoli, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

Tra scioperi e rincari dei voli a causa della guerra in Iran, molti europei si sono comunque messi in viaggio nel periodo pasquale. Secondo i dati Eurostat, tra marzo e aprile si registra solitamente il picco di traffico aereo nell’Unione Europea, con un aumento significativo dei passeggeri (18,9%) registrato l’anno scorso. In questo scenario, è facile dimenticare un costo che può fare la differenza: lasciare l’auto in aeroporto, soprattutto per più giorni, può incidere molto, se non addirittura più di altre spese di viaggio.

C’è però una buona notizia, nella top 10 dei parcheggi degli aeroporti più costosi, secondo la classifica redatta dalla società svizzera VignetteSwitzerland, non ci sono scali italiani.

Gli aeroporti più cari per il parcheggio

La classifica dei 10 aeroporti con i parcheggi più costosi è stata costruita analizzando i 30 scali più trafficati d’Europa e i costi online dei loro parking. Le differenze che emergono sono notevoli: alcuni applicano tariffe molto elevate, soprattutto nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.

In particolare, l’aeroporto di Londra Stansted è il più costoso: parcheggiare qui per 24 ore può arrivare a costare circa 66 euro. A Manchester (secondo classificato), si superano largamente i 50 euro al giorno. Anche Amsterdam Schiphol si colloca tra gli scali più costosi, sul terzo gradino del podio, con tariffe simili.

Molto più contenuti, invece, i prezzi in altri aeroporti europei come Copenaghen o Oslo, dove si resta intorno ai 35 euro al giorno. Un divario che dimostra quanto la scelta dell’aeroporto possa influire sul costo complessivo del viaggio.

Di seguito, riportiamo la top 10 completa degli aeroporti con i parcheggi più costosi in Europa:

1. London Stansted Airport: 66,35 euro;
2. Manchester Airport: 58,35 euro;
3. Amsterdam Schiphol Airport (EHAM): 55 euro;
4. Geneva Airport: 42,68 euro;
5. London Gatwick Airport: 42,33 euro;
6. Zurich Airport: 39,48 euro;
7. Copenaghen Airport: 35,75 euro;
8. Frankfurt am Main Airport (EDDF): 35,7 euro;
9. London Heathrow Airport (EGLL): 35,12 euro;
10. Oslo Gardermoen Airport: 34,88 euro.

E in Italia?

Ma quanto costa parcheggiare per 24 ore negli aeroporti italiani? Se si considerano solo i parcheggi ufficiali all’interno degli scali, le tariffe sono generalmente più basse rispetto ai casi più estremi in Europa, ma possono comunque incidere sul budget di viaggio.

Per capire meglio quanto può incidere il parcheggio sulle vacanze, abbiamo fatto una ricerca sui principali aeroporti del nostro Paese. In quello di Roma Fiumicino, parcheggiare nelle aree ufficiali può costare circa 8/10 euro per 24 ore nelle zone più economiche, mentre nei parcheggi multipiano più vicini ai terminal le tariffe possono salire fino a 20/30 euro al giorno nelle fasce di maggiore richiesta.

A Milano Malpensa, i parcheggi ufficiali a breve termine, situati vicino al Terminal 1, hanno un costo di circa 29 euro per 24 ore, ideale per soste di un giorno. Chi invece lascia l’auto per più giorni può optare per i parcheggi a lunga sosta, con tariffe intorno ai 45 euro per un giorno, leggermente ridotte se si prenota in anticipo o per più giorni consecutivi.

L’obiettivo è chiaro: trasformare quest’isola grande poco più di 100 ettari in una vera e propria meta, dove vivere esperienze diverse e complementari, pensate per famiglie, coppie e viaggiatori alla ricerca di relax, divertimenti e momenti indimenticabili.

Great Life Lagoon: il nuovo cuore dell’isola

Al centro della trasformazione si trova la Great Life Lagoon, una nuova area piscina di circa 5.600 metri quadrati, più grande di due piscine olimpioniche una accanto all’altra. Pensata per accogliere pubblici diversi e di tutte le età, combina relax e intrattenimento in un unico immenso spazio curato in ogni minimo dettaglio.

L’ingresso in stile spiaggia caraibica accompagna dolcemente verso l’acqua, rivelandosi un ambiente accessibile e sicuro anche per i più piccoli. Qui si sviluppa anche Splash Harbor, un’area splash pad gratuita pensata proprio per i bambini, con giochi d’acqua e spazi dedicati.

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Per gli adulti, invece, la piscina ospita due swim-up bar dove sorseggiare cocktail direttamente coi piedi in acqua, circondata da aree relax con lettini e cabane private affacciate sull’oceano.

Vibe Shore Club: un rifugio esclusivo per adulti

Nonostante le dimensioni, la Great Stirrup Cay raccoglie le tante anime e aspettative di un viaggio alle Bahamas. Oltre alle attività di intrattenimento e divertimento, l’isola si fa intima nel Vibe Shore Club, uno spazio riservato agli adulti accessibile soltanto tramite pass giornaliero.

Qui il ritmo cambia; in questa porzione di spiaggia dedicata, più silenziosa e ancora più curata, pensata per chi vuole allontanarsi dalle zone più frequentate e caotiche. Lettini premium, cabane private e un bar riservato ricostruiscono a terra l’atmosfera senza tempo del Vibe Beach Club delle navi Norwegian: stessa idea di esclusività, stessa libertà di scegliere quanto restare e come vivere la giornata, tra un bagno indimenticabile e una pausa all’ombra.

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Il futuro è già iniziato: Great Tides Waterpark

La trasformazione di Great Stirrup Cay non si ferma qui. Nell’estate 2026 è previsto il debutto del Great Tides Waterpark, un grande parco acquatico progettato per ospiti di tutte le età.

Al centro del progetto ci sarà la Tidal Tower, con otto scivoli principali, tra cui alcuni tra i più alti e spettacolari, pensati per gli spiriti più avventurieri con discese adrenaliniche e percorsi su gommoni. Il parco includerà un totale di 19 scivoli, con diverse tipologie: scivoli da competizione, tubi a spirale e discese per corpo libero.

Tra le esperienze più innovative ci saranno sistemi di risalita con nastri trasportatori, che permettono di raggiungere la cima degli scivoli senza dover trasportare manualmente i gommoni.

Il parco ospiterà anche un fiume dinamico lungo circa 245 metri, pensato come alternativa più movimentata rispetto ai classici lazy river, oltre a un’area splash di circa 840 metri quadrati dedicata ai bambini. Per i più spericolati? Nella Cliffside Cove gli ospiti potranno sperimentare salti a strapiombo e nuove esperienze acquatiche pensate per un pubblico in cerca di adrenalina.

Cosa fare sull’isola

Tantissime le cose da fare sull’isola, non solo vita da spiaggia. Lo snorkeling è una delle attività principali, con il giardino di sculture sottomarine (installazione progettata per offrire un’esperienza simile a un acquario, punto di interesse unico durante le immersioni) o per l’incontro ravvicinato con le razze; ma anche in tratti di costa libera facilmente esplorabili in autonomia, con attrezzatura propria o a noleggio. Per gli sportivi c’è la possibilità anche di praticare kayak e paddleboard, o di affittare moto d’acqua. Tra le escursioni, si può partecipare a uscite verso gli isolotti vicini, fino alle esperienze più curiose come quella con i celebri maiali delle Bahamas. Perché invece non provare a cambiare punto di vista? La zipline permette di attraversare parte dell’isola dall’alto, cambiando decisamente prospettiva.

Una trasformazione che parte dall’ingresso

Una fase di riqualificazione e cambiamento che parte già dall’accesso e l’arrivo sull’isola. Con l’introduzione di un nuovo molo, lo sbarco diventa più semplice e diretto, e permette agli ospiti di accedere comodamente, per iniziare subito la giornata di scalo. A questo si aggiungono un nuovo Welcome Center e un sistema di tram interno che facilita gli spostamenti, rendendo la logistica più fluida e organizzata. È un cambiamento apparentemente tecnico, ma che modifica la percezione complessiva: l’isola non è più un’escursione, ma un’estensione naturale della nave.

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Un ruolo sempre più centrale negli itinerari

Nel 2026 Norwegian Cruise Line prevede di accogliere oltre un milione di ospiti a Great Stirrup Cay, con 17 navi della flotta che faranno tappa sull’isola.

Tra queste, Norwegian Aqua e Norwegian Luna, le più recenti della compagnia, che includono l’isola nei loro itinerari caraibici da Miami e Orlando (Port Canaveral), con crociere di sette giorni tra Repubblica Dominicana, Isole Vergini e altre destinazioni tropicali.

La scelta giusta è puntare su mete dove il clima è già stabile e piacevole, ma non ancora afoso. Abbiamo così selezionato 9 destinazioni tra Italia, Europa e lungo raggio, dove andare in vacanza a maggio al caldo.

Raffaello Sanzio, Sebastiano del Piombo, Peruzzi e Giovanni Antonio Bazzi, sono solo alcuni dei nomi dei geni che hanno lasciato preziose opere al suo interno, con sale, logge e stanze che si rivelano un racconto continuo. Dentro queste mura si svolgeva anche una vita spettacolare, fatta di banchetti memorabili, ospiti illustri, cardinali, principi e persino il pontefice.

Basti pensare che il soprannome di Chigi, “Il Magnifico”, secondo alcuni prese forma proprio qui. Tra le altre storie tramandate merita una menzione quella delle stoviglie d’oro gettate nel Tevere durante una festa, recuperate subito dopo grazie a reti nascoste. Al di là del passato, ciò che è certo è che Villa Farnesina rappresenta ancora oggi uno dei rari luoghi in cui il Rinascimento romano si mostra nella sua dimensione più intima e insieme più ambiziosa.

Breve storia della Villa Farnesina

Villa Farnesina nacque all’inizio del ‘500 come rifugio raffinato per un uomo che a Roma aveva conquistato tutto. Agostino Chigi, banchiere potentissimo, decise di costruire una dimora suburbana e lontana dal peso della città ufficiale. Il progetto venne affidato a Baldassarre Peruzzi, figura versatile in grado di fondere architettura, scenografia e pittura in un organismo unitario.

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La costruzione prese avvio nel 1506, a seguito dell’acquisto di un terreno nei pressi di Porta Settimiana, tra via della Lungara e il Tevere. Già nel 1511 risultò abitabile, tanto che Chigi vi si trasferì portando con sé artisti, collaboratori e una corte informale fatta di intellettuali e uomini di potere. Il cantiere proseguì, mentre la vita quotidiana cominciò a fiorire tra sale decorate e feste sfarzose.

L’edificio, nel corso del tempo, attraversò anche momenti difficili. Durante il Sacco di Roma del 1527, i Lanzichenecchi la occuparono lasciando tracce concrete del logo passaggio. Per la precisione, una scritta incisa nella Sala delle Prospettive ricorda con ironia brutale il transito di queste truppe.

Nel 1590 la proprietà passò alla famiglia Farnese. Da qui deriva il nome attuale, utile a distinguerla dal più imponente Palazzo Farnese sull’altra riva del fiume. Si immaginò persino un ponte progettato da Michelangelo Buonarroti per collegare le due residenze, progetto che però non venne mai realizzato (e forse è un grane peccato).

Il tempo modificò profondamente il contesto. I giardini da cui era abbracciata vennero ridotti, soprattutto con la costruzione degli argini del Tevere nell’800. Parte della struttura originaria scomparve, lasciando comunque l’essenza della stessa. Fu così che nel ‘900 lo Stato italiano scelse di acquisirla. E, dal 1944, è sede di rappresentanza dell’Accademia Nazionale dei Lincei, funzione che ancora oggi garantisce tutela e continuità.

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Cosa vedere nella Villa Farnesina

Varcare la soglia di Villa Farnesina equivale a regalarsi l’opportunità di sfogliare un libro d’arte vivente in cui i colori sembrano essere stati stesi ieri mattina. Le pareti parlano attraverso il pennello di Raffaello Sanzio e della sua bottega, creando un percorso narrativo che lega i miti greci alle passioni umane più terrene.

Loggia di Amore e Psiche

La Loggia di Amore e Psiche corrisponde al cuore simbolico dell’intero complesso. Tra queste mura Raffaello concepì un ciclo ispirato al racconto di Apuleio. La volta si trasforma in una pergola illusionistica, con festoni vegetali dipinti da Giovanni da Udine che sembrano scendere dall’alto, carichi di frutti e fiori.

Due grandi scene dominano lo spazio.: il convito degli dei e le nozze tra Amore e Psiche. Il tema allude chiaramente al matrimonio di Chigi.

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Loggia di Galatea

Ambiente precedente, legato a una fase iniziale della decorazione. Nella Loggia di Galatea si incontrano più mani, come quelle di Sebastiano del Piombo che realizzò il Polifemo, una figura potente e malinconica.

Sulla parete opposta, la celebre Galatea di Raffaello troneggia sulla scena. La ninfa avanza su una conchiglia trainata da delfini, circondata da creature marine.

Stanza del Fregio

Molto bella è anche la Stanza del Fregio che si presenta come uno spazio più raccolto e decorato da Baldassarre Peruzzi. In alto corre un fregio continuo con episodi mitologici: le fatiche di Ercole, il ratto di Europa e Orfeo ed Euridice.

Da queste parti si percepisce il gusto per la narrazione colta, destinata a un pubblico abile a riconoscere simboli e riferimenti.

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Sala delle Prospettive

Al primo piano si apre uno degli ambienti più sorprendenti: la Sala delle Prospettive. Peruzzi diede vita a un’illusione architettonica che amplia lo spazio reale. Colonne dipinte si affacciano su paesaggi lontani, come borghi, campagne e scorci urbani che si dispongono oltre un loggiato immaginario.

Interno ed esterno si fondono e, contemporaneamente, la villa sembra dissolversi nel territorio circostante.

Stanza delle Nozze di Alessandro e Rossane

Ambiente privato di Chigi, decorato dal Sodoma. Il tema scelto racconta l’unione tra Alessandro Magno e Rossane, riferimento evidente alla vita del committente.

La scena principale si svolge attorno a un letto monumentale, mentre sulle pareti compaiono altri episodi legati alla figura del condottiero macedone.

Giardini e tracce del viridarium

Oggi rimane solo una parte del complesso originario. Il giardino attuale conserva tracce dell’impianto storico ed è presente un’area segreta separata da siepi che richiama il modello dell’hortus conclusus.

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Tra pini, cipressi e allori si incontrano specie ornamentali e piante citate nei documenti antichi. Alcuni reperti archeologici, tra cui sarcofagi e capitelli, rafforzano la sensazione di stratificazione. Lungo una galleria di lauri compare pure un’iscrizione latina che suona quasi come un saluto.

Dove si trova e come arrivare

La maestosa Villa Farnesina si trova nel rione Trastevere, lungo via della Lungara, a pochi metri dal Tevere e vicino a Palazzo Corsini. La posizione risulta piuttosto strategica: dal centro storico basta attraversare il fiume partendo da Campo de’ Fiori oppure da Ponte Sisto. L’ingresso attuale si trova sul lato sud, diverso rispetto all’accesso originario rinascimentale.

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Per i visitatori ci sono diverse linee di autobus che collegano facilmente la zona con il resto della città. Anche se, e va detto, una passeggiata a piedi resta la scelta più coerente. L’arrivo progressivo, tra strade strette e scorci improvvisi, prepara all’incontro con uno dei luoghi più raffinati del Rinascimento romano.

Da una delle strade più belle (e mozzafiato) del mondo fino ai castelli, dai borghi che si riflettono sullo specchio d’acqua fino alle antiche rovine romane, ecco i luoghi che sono stati scelti come location di film celebri italiani e internazionali.

Chi la vede per la prima volta fatica a credere che si tratti di un lago, perché ha dei colori che appartengono al mare aperto, sfumature che passano da un azzurro accecante fino a un blu quasi notturno. Basti pensare che il soprannome più celebre, Laguna dei Sette Colori, nasce proprio da questa continua variazione cromatica.

Gli antichi racconti Maya attribuivano queste tonalità a una tavolozza divina. Oggi la spiegazione è più concreta, meno poetica forse, ma altrettanto affascinante: l’acqua cambia colore per via della profondità, del sole che incide in modo diverso durante la giornata e perché il fondo bianco amplifica la luminosità. Attorno, tra le altre cose, si sviluppa un omonimo villaggio che dal 2006 ha ricevuto il riconoscimento di Pueblo Mágico, una definizione ufficiale che in Messico identifica zone dal forte valore culturale e storico.

Caratteristiche della Laguna di Bacalar

La Laguna di Bacalar rappresenta il secondo bacino d’acqua dolce più esteso del Messico. Si tratta di un sistema di canali collegati tra loro e alimentati da sorgenti sotterranee che scorrono sotto la penisola dello Yucatán che poi, più a est, trovano uno sbocco nel Mar dei Caraibi.

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L’elemento che definisce questo paesaggio resta il colore. Nelle zone basse l’acqua appare quasi trasparente, con riflessi lattiginosi dovuti alla sabbia chiara. Nei tratti più profondi il tono vira verso il blu intenso, fino a diventare scuro in corrispondenza dei cenote, cavità naturali che sprofondano anche oltre i 90 metri.

Tra questi il più celebre è il Cenote Azul, una massa d’acqua circolare circondata da vegetazione fitta. Di primo impatto sembra un “semplice” lago nel lago, poi ci si accorge della profondità e del colore improvvisamente più scuro. Diverso il caso del Cenote Negro, chiamato anche cenote delle streghe, che appare quasi nero per via della sua struttura verticale.

Un altro elemento distintivo emerge lungo alcune rive poco profonde, in particolare nella zona di Cocalitos. Qui affiorano le stromatoliti, formazioni batteriche che a uno sguardo distratto paiono rocce. In realtà rappresentano una delle forme di vita più antiche del pianeta, organismi che hanno contribuito alla produzione di ossigeno sulla Terra miliardi di anni fa. Fragili, lentissime nella crescita, raccontano una storia biologica che precede qualsiasi civiltà umana.

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L’ambiente, dal canto suo, alterna mangrovie d’acqua dolce, canneti e tratti erbosi. Tra i rami si muovono uccelli migratori, tra cui pappagalli e rapaci, soprattutto nella zona dell’Isla de los Pájaros, un piccolo ma grazioso isolotto immerso nel verde.

Un prezioso equilibrio naturale ma che resta delicato, in quanto eventi climatici estremi e attività umane hanno già dimostrato quanto sia vulnerabile questo ecosistema: dopo forti piogge, l’acqua può perdere la sua trasparenza, assumendo tonalità torbide. Il recupero è possibile, ma chiaramente richiede tempo.

Cosa fare alla Laguna di Bacalar

Se restare sulla riva della laguna basta per capire la sua bellezza, entrarci cambia completamente la percezione. Kayak e paddle board rappresentano il modo più diretto per esplorare. La superficie calma consente spostamenti lenti, specialmente seguendo il ritmo della luce. Al mattino presto l’acqua sembra uno specchio perfetto.

Tra le tappe più interessanti emerge il Canal de los Piratas, un passaggio che in epoca coloniale veniva utilizzato dai pirati per penetrare nell’entroterra e attaccare i centri abitati. Oggi è un luogo tranquillo, con acqua bassa e sabbia chiara. Il fondale contiene argille ricche di minerali, spesso utilizzate come trattamento naturale per la pelle.

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Per chi preferisce un accesso più semplice, lungo le rive si trovano diversi balneari, strutture essenziali che funzionano come punti d’ingresso pubblici o semi-privati. Alcuni dispongono di moli in legno che si allungano sull’acqua, perfetti per tuffi o per restare seduti a osservare il cambiamento continuo dei colori.

Un’esperienza diversa è possibile a pochi chilometri dal centro, lungo il tratto chiamato Los Rápidos. In questo punto la laguna si restringe in un canale attraversato da una corrente leggera. In sostanza ci si lascia trasportare dal flusso, mentre la vegetazione scorre ai lati.

La storia emerge invece nel cuore del paese con il Forte di San Felipe. Costruito nel XVIII secolo, aveva il compito di difendere la zona dagli attacchi via acqua. La struttura presenta bastioni angolari e mura spesse, secondo modelli militari dell’epoca coloniale. Dall’alto si apre una vista ampia sulla laguna, utile un tempo per individuare imbarcazioni nemiche.

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Passeggiando tra le vie del centro si incontrano edifici bassi, facciate colorate e una piazza principale che raccoglie la vita quotidiana. Murales contemporanei narrano storie locali, aggiungendo uno strato visivo moderno a un contesto storico più antico.

Dove si trova e come arrivare

Bacalar si trova nella parte meridionale della penisola dello Yucatán, lontano dalle rotte più affollate della Riviera Maya. La posizione, quasi al confine con il Belize, contribuisce a mantenere un’atmosfera più raccolta rispetto a destinazioni come Cancún o Playa del Carmen.

L’accesso più semplice avviene via terra. Da Tulum il viaggio in auto richiede circa 2 ore e mezza, attraversando tratti di giungla e centri abitati minori. Da Cancún il tempo si allunga fino a 4 o 5 ore, a seconda del traffico.

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Chi preferisce evitare la guida può utilizzare autobus di linea ben organizzati che collegano Bacalar con le principali città dello Stato, mentre un’altra opzione prevede l’arrivo all’aeroporto di Chetumal, il centro urbano più vicino (è a circa 40 minuti di distanza). La sensazione, una volta giunti, è quella di aver raggiunto un posto separato da tutto il resto.

Il Vecchio Continente, in questo senso, non smette di sorprendere. Dalle coste balcaniche dell’Adriatico fino al litorale atlantico del Portogallo, dalle pianure del Belgio alle meno conosciute montagne spagnole, il continente custodisce parchi naturali di straordinaria bellezza, alcune delle quali sono già ben note al grande turismo, altre ancora in attesa di essere scoperte. La primavera è una delle stagioni più belle per visitare alcuni di essi, per motivi diversi: qualcuno di loro offre fenomeno naturali spettacolari che si concentrano in questa stagione, altri sono più liberi e meno frequentati rispetto all’estate, altri ancora sono semplicemente dei sempreverdi validi in qualsiasi stagione.

Parco Nazionale Hoge Kempen, Belgio

Il nome non è dei più conosciuti, ma il Parco Nazionale Hoge Kempen, ovvero Alta Campine, nelle Fiandre, è una sorpresa genuina per chiunque arrivi con l’idea che il Belgio sia solo birra, cioccolato e palazzi delle istituzioni europee.

Situato nella provincia del Limburgo fiammingo, questo parco si estende su oltre 12mila ettari di territorio, caratterizzato da ampie brughiere, grandi foreste di pini e betulle, stagni di torba all’ombra delle loro chiome. Questo paesaggio tipico del nord Europa in primavera si accende di colori sorprendenti: il rosa intenso dell’erica, il giallo delle ginestre, il bianco dei tronchi delle betulle.

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Quello che rende l’Hoge Kempen davvero speciale è la sua accessibilità: una fitta rete di percorsi segnalati permette di progettare escursioni di ogni lunghezza e ogni livello. Il parco è attraversato anche da piste ciclabili di eccellente qualità, che si snodano tra i villaggi della regione con una facilità che è tipicamente belga: d’altronde le Fiandre sono una delle patrie del ciclismo e del cicloturismo.

Parco Nazionale del Fiume Vjosa, Albania

Istituito ufficialmente nel 2023, il Parco Nazionale del Fiume Vjosa è uno dei più giovani d’Europa e, per molti versi, il più straordinario. Il Vjosa, infatti, è considerato dagli esperti l’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa: quasi 300 chilometri di corso d’acqua che scorrono liberi, senza dighe né argini artificiali, dalle montagne della Grecia fino alla costa adriatica albanese.
La creazione del parco, frutto di una lunga battaglia condotta da ambientalisti e ricercatori internazionali, ha bloccato i progetti di costruzione di alcune dighe che avrebbero stravolto l’ecosistema di questo angolo dei Balcani che rimane unico nel suo genere.

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In primavera il Vjosa è al suo massimo splendore: il disgelo in quota gonfia la portata del fiume, mentre la vegetazione ripariale si colora delle mille tinte dei fiori, i boschi che ne cingono le sponde si ricoprono di verde tenero. La varietà dei paesaggi è grandissima, con otto tipi di habitat diverso che si alternano lungo il corso d’acqua.

Il trekking tra le sue strette gole, ampie pianure e banchi sabbiosi è una delle principali attività del parco, mentre altre attrazioni sono rappresentate dal kayak e dall’esplorazione degli splendidi e quieti villaggi rurali. Permet, una delle cittadine chiave del parco, è una base ideale per organizzare le escursioni e per assaggiare la cucina locale, generosa e saporita come la terra che la produce.

Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, Croazia

Tra i parchi più celebri d’Europa, i Laghi di Plitvice sono uno spettacolo naturale che in primavera si trasforma in qualcosa di quasi irreale. Il parco, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità nel 1979, ospita una serie di sedici laghi comunicanti collegati da cascate, rapide e passerelle in legno che si insinuano tra la vegetazione. L’acqua, ricca di carbonato di calcio, ha colorazioni cangianti che vanno dal turchese al verde smeraldo a seconda della luce e della profondità.

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Essendo un luogo molto conosciuto e dal grande afflusso turistico la primavera è un periodo ideale per frequentarlo, senza l’affollamento dei mesi estivi. Tra aprile e i primissimi giorni di giugno, quindi, Plitvice offre spazi aperti, sentieri liberi e un’atmosfera raccolta, che permette di apprezzare il rombo delle cascate, il setato scorrere dei corsi d’acqua, il verso degli uccelli, il fruscio del vento tra le cime dei faggi.

Parco Nazionale dei Picos de Europa, Spagna

La Cordillera Cantabrica separa il verde del nord della Spagna, affacciato sull’Oceano Atlantico, dall’arido altopiano castigliano. I Picos de Europa ne rappresentano il cuore più selvaggio e scenografico: questo massiccio montano tocca i 2648 metri di quota sulla cima del Torre de Cerredo e ospita il primo parco nazionale istituito in Spagna, nel lontano 1918.

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Le pareti verticali dei monti, le gole profonde, i pascoli d’alta quota sono gli elementi che rendono questo paesaggio così potente e inconfondibile. Da non perdere la spettacolare Ruta del Cares, un percorso di trekking che conduce dal piccolo villaggio di Puente Poncebos a Posada de Valdeon, passando per la Garganta del Cares, un canyon naturale dove il paesaggio naturale è unico e il sentiero è incastonato in selvagge pareti rocciose circondate dal verde.

In primavera il Parco dei Picos de Europa offre uno spettacolo particolare: mentre le cime più alte sono ancora imbiancate dalla neve, le quote basse sono percorse da un’esplosione di colore. Piante erbacee e fiori come erica, genziane e orchidee selvatiche tappezzano i prati con una varietà cromatica che toglie il fiato. I villaggi di Sotres, Bulnes e Caín sono custodi di una tradizione casearia di altissimo livello, per abbinare le attività outdoor al gusto della cucina locale.

Parco Naturale Regionale del Luberon, Francia

Nel cuore della Provenza, tra Avignone e Aix-en-Provence, il Parco Naturale Regionale del Luberon sembra uscito da un quadro impressionista: dolci colline, borghi in pietra arroccati tra i rilievi e ampi campi di lavanda in attesa di sbocciare, ma che già profumano l’aria.

Il parco, istituito già nel 1977, si estende su circa 185mila ettari nel cuore della Provenza rurale, includendo alcuni dei borghi più fotografati di Francia: Gordes, con le sue case di pietra che si sovrappongono come un presepe sulla rupe; Roussillon, costruita sopra le cave di ocra più importanti d’Europa; Bonnieux, affacciata sulla pianura del Calavon, con la sua chiesa romanica in cima.

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La primavera è il momento giusto per visitare il Luberon, il massiccio montuoso che dà il nome al parco, così da godere delle fioriture primaverili e dei numerosi sentieri del parco, tra i più curati della Francia meridionale, che permettono di attraversare a piedi o in bicicletta paesaggi rurali di grande varietà, alternando boschi di quercia a vigneti e uliveti. Accanto al turismo nella natura, colpiscono l’aspetto culturale della regione, con i suoi borghi antichi ed eleganti, e quello enogastronomico, con i mercati paesani che animano le cittadine, ricchi di prodotti tipici come vino, formaggio e miele.

Parco Nazionale di Peneda-Geres, Portogallo

Nell’angolo nord-occidentale del Portogallo, al confine con la Galizia spagnola, il Parco Nazionale di Peneda-Geres rappresenta l’unico parco nazionale del paese e, al contempo, uno dei territori naturali più integri della penisola iberica.

Caratterizzato dall’aspetto imponente e severo delle sue montagne granitiche, la riserva ospita ecosistemi di grande varietà: vi si trovano boschi di querce lusitane e agrifogli, ma anche ampie brughiere e pascoli d’alta quota dove si incontrano ancora i cavalli Garrano, una delle razze equine più antiche d’Europa.

La primavera risveglia la natura del Geres, trasformandola in uno scenario di rara bellezza: cascate impetuose animate da torrenti montani, sentieri che attraversano boschi profumati, brughiere fiorite e creste con panorami che arrivano all’Atlantico, oltre a villaggi tradizionali come Soajo e Lindoso, rendono l’esplorazione del parco un’esperienza difficile da dimenticare.

Parco Nazionale di Göreme, Turchia

Ultima della lista, ma non per importanza, la Cappadocia e il suo Parco Nazionale di Göreme rappresentano forse una meta insolita ma al tempo stesso memorabile.
Riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità sia per i suoi valori naturali che per quelli culturali, il parco si estende nella regione dell’Anatolia centrale attorno alla cittadina di Göreme. Il paesaggio, plasmato dall’erosione di materiali vulcanici stratificatisi per milioni di anni, ha prodotto i famosi camini delle fate, pinnacoli di tufo di forma conica che punteggiano le vallate rosate e ocra del parco, conferendogli un effetto surreale e lunare.

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La primavera è il momento ideale per visitare il parco: le temperature di aprile e maggio sono miti e perfette per il trekking, rispetto all’estate secca e calda, con un maggior numero di turisti ad affollare l’area. Il parco è caratterizzato da diverse vallate e ciascuna può essere esplorata a piedi senza difficoltà tecniche particolari, scoprendo chiese rupestri, cantine scavate nel tufo e cisterne sotterranee risalenti all’era cristiana. Un’esperienza che non assomiglia a nessun’altra in Europa, ai limiti dell’Europa.

San Donato possiede due anime: il Rione Castello nella parte più alta, racchiuso un tempo da mura difensive oggi inglobate nelle abitazioni; il Rione Valle, più in basso, nato con l’espansione del territorio quando la popolazione cresceva e lo spazio dentro le mura non bastava più. Scalpellini locali hanno inciso gradini, archi, portali, chiavi di volta e mascheroni con segni identitari. In passato, infatti, chi poteva permetterselo commissionava dettagli elaborati per rendere la propria casa una dichiarazione sociale.

Oggi si presenta come un paese pieno di passaggi coperti chiamati “spuort”, vicoli stretti progettati per proteggersi dal vento e per difendersi dagli assedi, scalinate che salgono senza tregua e scorci che si aprono sulla valle.

Cosa vedere a San Donato Val di Comino

Il centro storico di questo borgo del Lazio rappresenta un esempio ottimale di urbanistica difensiva, con edifici che sembrano sorreggersi l’uno con l’altro. Non è raro, durante la visita, sperimentare la sensazione di aver perso il senso del tempo, in quanto ci si riappropria di una dimensione più autentica e tattile.

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Torre medievale dei Conti d’Aquino

Punto più alto del borgo, isolata rispetto alle case, questa torre quadrata del XIII secolo domina il paesaggio. Misura poco più di 5 metri per lato e raggiunge i 12 metri di altezza. Un tempo la sua funzione era di controllare e difendere la Via Marsicana in caso di attacco. Oggi, invece, permette una vista ampia sulla valle e sulle direttrici verso l’Abruzzo, pur continuando a funzionare come una bussola naturale orientata secondo i movimenti del sole durante equinozi e solstizi.

Una leggenda racconta di un passaggio sotterraneo che collegava la torre al santuario, custodito da una creatura feroce. Racconto popolare, certo, ma qui il confine tra realtà e immaginazione resta sempre sottile.

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Santuario di San Donato

Il cuore spirituale del paese è il Santuario di San Donato. Le prime tracce documentate risalgono al 778, quando il duca longobardo Ildebrando di Spoleto cedette la chiesa ai benedettini di San Vincenzo al Volturno. L’edificio attuale è il risultato di interventi successivi e l’interno presenta tre navate decorate con stucchi e affreschi di Gaspare Capricci.

Le scene raccontano episodi della vita del santo, tra guarigioni, martirio e gloria finale. In controfacciata appare la cacciata dei mercanti dal tempio, immagine potente che richiama un’idea precisa di sacralità.

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Rione Castello e le porte medievali

Il nucleo antico prende il nome di Rione Castello è vi si può accedere tramite una serie di ingressi monumentali. Porta Orologio, con arco a sesto acuto, risale al ‘200 e segnava l’ingresso principale per chi arrivava dall’Abruzzo.

Porta a Ponente conserva frammenti di un affresco angioino con San Giovanni Battista, dipinto su fondo giallo, gesto che indica il cielo. Porta a Greco e Porta a Maestro completano il sistema difensivo.

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Le Cannesse

Le Cannesse è una delle zone più suggestive in cui, in tempi assai lontani, si trovava il primo nucleo abitativo nato attorno alla rocca e al santuario. Le case si sviluppano in forma compatta, con una disposizione che suggerisce protezione e isolamento.

Vicolo Marozzi e gli “spuort”

Questo vicolo racconta bene la logica urbana medievale: curve strette, passaggi coperti e scalette ripide. La forma irregolare serviva a rallentare eventuali aggressori e a difendere gli abitanti.

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Gli “spuort” collegano invece edifici creando corridoi coperti. Alcuni ospitano pitture che raccontano episodi storici o religiosi, come quello dedicato a Fra’ Tommaso, cappuccino del ‘600 venerato per la sua vita dedicata ai poveri.

Duomo di Santa Maria e San Marcello

Situato nel Rione Valle, il duomo è il vero e proprio simbolo dell’espansione del paese. Dalle origini medievali, presenta una pianta basilicale con lesene e colonne addossate alla facciata.

All’interno si trovano un coro e un organo provenienti da Subiaco, mentre sotto l’altare maggiore è custodito il corpo di Santa Costanza, martire di epoca romana.

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Piazza Carlo Coletti e la meridiana

Centro della vita sociale, Piazza Carlo Coletti nacque dopo la copertura di un torrente nel XIX secolo. Qui è custodita una meridiana realizzata nel 1891 con una colata di piombo su marmo che, oltre a indicare l’ora, mostra il percorso del sole durante l’anno, le variazioni tra tempo locale e tempo medio e altri dati astronomici.

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Memoriale della Shoah e Museo del Novecento

Una parte della storia più recente colpisce chiunque arrivi a San Donato Val di Comino: durante la Seconda Guerra Mondiale, il borgo fu luogo di internamento per ebrei stranieri. Molti trovarono accoglienza, altri vennero deportati nel 1944.

Il memoriale ricorda quei nomi con simboli forti, come due alberi di acero che rappresentano due bambini morti ad Auschwitz. Il museo, dal canto suo, mostra il ‘900 attraverso documenti, oggetti e testimonianze.

Cosa fare a San Donato Val di Comino

Tra stimoli continui offerti dalla natura circostante e gesti quotidiani che sanno di antico e genuino, a San Donato Val di Comino non ci si annoia mai. Tra le migliori attività da fare:

• Perdersi tra vicoli e scalinate del Rione Castello: seguendo dettagli incisi nella pietra e cercando mascheroni sui portali.
• Salire fino alla torre per guardare la Val di Comino dall’alto: specialmente al tramonto, quando la luce cambia tutto.
• Esplorare il percorso delle fonti: tra acqua, silenzio e tracce della vita di un tempo.
• Raggiungere Forca d’Acero: lungo la strada che entra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con boschi e panorami aperti.
• Partecipare alle feste di agosto: dedicate a San Donato e Santa Costanza, tra processioni, fiaccolate e mercati nei vicoli.
• Assaggiare piatti locali: come abbuoto, calascioni e salsicce conservate sotto strutto.

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Dove si trova e come arrivare

San Donato Val di Comino si trova nella parte orientale del Lazio, al confine con l’Abruzzo. Da Roma si percorre l’autostrada A1 fino a Cassino, poi si prosegue verso Atina e la Val di Comino lungo strade provinciali che risalgono la valle. Il tragitto richiede circa 2 ore e mezza. Chi arriva da Napoli segue lo stesso percorso in direzione opposta e con tempi simili.

Il trasporto pubblico esiste ma richiede cambi e tempi lunghi. Gli autobus collegano i centri principali della zona, ma l’auto resta la scelta più pratica per muoversi con libertà tra borgo e dintorni.

Che si tratti di una giornata tra risate e adrenalina, di una passeggiata tra i vicoli di un borgo o di un picnic immersi nella natura, l’Italia offre infinite possibilità per vivere una Pasquetta ricca di atmosfera e momenti da godersi con lentezza.

Parchi dei divertimenti in primavera

La primavera segna il ritorno alla vita dei grandi parchi tematici, che proprio nel periodo pasquale riaprono le porte con novità, spettacoli e attrazioni per tutte le età: la giornata di Pasquetta è perfetta per lasciarsi trascinare dall’entusiasmo e vivere una giornata fuori dall’ordinario.

A fare da protagonista è, ad esempio, Mirabilandia, che ha inaugurato la stagione 2026 con un lungo ponte di sei giorni consecutivi: tra le attrazioni da record come iSpeed, Katun e Divertical, il divertimento fa rima con immaginazione, soprattutto nell’area Nickelodeon Land, premiata come miglior attrazione family: tra SpongeBob, Dora e le Tartarughe Ninja, l’esperienza diventa un viaggio colorato e dinamico, pensato per coinvolgere grandi e piccoli.
Non mancano gli spettacoli, capaci di sorprendere e coinvolgere: dal nuovo show dedicato al K-POP, che porta sul palco tutta l’energia della musica coreana, al ritorno del celebre Pinocchio al Coca-Cola Theatre, già premiato come miglior show indoor.

A Riccione, Oltremare 2.0 propone un’esperienza più immersiva e legata alla scoperta: si tratta di un vero e proprio viaggio alle origini della vita sulla Terra, dove il contatto con la natura è autentico: dagli incontri ravvicinati con i delfini ai voli dei rapaci, fino alle storie di recupero dei pappagalli. Le nuove aree come Genesis e Planet Theatre propongono percorsi entusiasmanti tra tecnologia e narrazione, mentre Speleos invita a vivere un’esplorazione speleologica unica nel suo genere.

Fiabilandia, storico parco di Rivazzurra, riapre invece con la sua atmosfera senza tempo, dal 3 al 7 aprile: qui la magia si rivela tra scenari fiabeschi e attrazioni pensate per le famiglie, dove ogni dettaglio racconta una storia che non si dimentica.

Ufficio stampa di Apt Servizi Emilia-Romagna

Pasquetta nei Borghi più Belli d’Italia

Se cercate una Pasquetta lontana dal caos, i Borghi Più Belli d’Italia diventano la scelta eccellente per rallentare e riscoprire il piacere delle tradizioni.

A Casoli, in Abruzzo, il centro storico si anima con “Pasquetta al Castello”, un evento che trasforma il borgo in un palcoscenico diffuso: le visite guidate gratuite permettono di entrare nel cuore della storia locale, tra il Castello e la chiesa di Santa Maria Maggiore, mentre le stanze del Palazzo Ducale accolgono mostre artistiche e fotografiche. L’atmosfera è vivace ma raccolta, arricchita da laboratori creativi per i più piccoli e da stand gastronomici che raccontano il territorio grazie ai sapori.

In Puglia, Sammichele di Bari celebra invece la convivialità con “Pasquetta & Zampina”, un evento che trasforma il centro cittadino in un grande barbecue a cielo aperto. Le piazze si riempiono del profumo delle braci accese, mentre il giardino del Castello Caracciolo diventa perfetto per rilassarsi al sole, ascoltare musica e lasciarsi andare a una giornata semplice e spensierata.

Pasquetta in montagna

La montagna, in primavera, regala un equilibrio perfetto tra natura che si risveglia e ultimi scorci d’inverno ed è la meta ottimale per chi desidera una Pasquetta attiva ma rigenerante.

A San Candido, tra le Dolomiti, la giornata si trasforma in un’esperienza per tutta la famiglia tra cacce alle uova e trekking nei sentieri del Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo.

In provincia di Modena, a Fanano, il lunedì di Pasquetta si tinge di tradizione con il “Coccetto”, una competizione antica e curiosa che coinvolge turisti e abitanti: le uova sode diventano protagoniste di una sfida giocosa, fatta di colpi e strategie, dove vincere significa conquistare l’uovo dell’avversario.

Nel comprensorio del Corno alle Scale, invece, la natura è la vera protagonista: il Centro visita di Pian d’Ivo offre un rifugio di quiete, perfetto per famiglie che vogliono trascorrere qualche ora lontano dal rumore, tra sentieri, silenzi e panorami che invitano a rallentare.

Pasquetta tra passeggiate e feste nel verde

Se c’è un modo autentico di vivere Pasquetta, è senza subbio all’aria aperta, lasciandosi guidare dai ritmi della natura.

A Tovena, nel cuore delle Prealpi venete, prende vita un percorso che unisce arte e paesaggio: “La Via degli Angeli nell’Arte”. Il nuovo itinerario ad anello si snoda tra colli e vigneti e trasforma la camminata in un’esperienza contemplativa. Gli angeli diventano presenze silenziose che accompagnano il cammino, mentre il paesaggio si apre in scorci ampi e rigeneranti.

Nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano, la Pasquetta si moltiplica in tante possibilità, una più suggestiva dell’altra: dall’Isola d’Elba a Pianosa fino a Capraia, le esperienze spaziano tra trekking, escursioni in e-bike e visite guidate. La salita alla Fortezza del Volterraio, con apertura straordinaria e guida sul posto, diventa un viaggio tra storia e natura, mentre Pianosa offre un’immersione totale tra percorsi naturalistici, archeologia e paesaggi incontaminati.

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A Montepulciano, la Festa alla Casetta trasforma la Riserva Naturale del Lago in un luogo di incontro e scoperta: la giornata inizia con attività dedicate ai bambini e prosegue tra passeggiate guidate, esperienze didattiche e momenti più contemplativi, come il disegno en plein air, e il battello alimentato a energia solare aggiunge un tocco sostenibile.

Pasquetta nella suggestiva cornice dei castelli

Amate le atmosfere sospese tra storia e leggenda? Allora i castelli diventano la cornice perfetta per la vostra Pasquetta.

Il Castello di Gropparello, tra i più antichi d’Italia, apre le sue porte con un’esperienza che unisce storia e immaginazione: tra camminamenti antichi e visite guidate, il maniero racconta secoli di vicende, mentre per i più piccoli prende vita la “Caccia all’uovo di drago” nel Parco delle Fiabe, per un’avventura senza pari.

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A Contignaco, i visitatori diventano protagonisti di una vera storia medievale: la caccia al tesoro si snoda tra indizi, racconti e paesaggi che si spingono fino al bosco, per un’esperienza immersiva dove ogni tappa è un frammento di narrazione.

Il Castello di Tabiano, a sua volta, sorprende con spettacolari esibizioni di falconeria, mentre Torrechiara invita a scoprire una delle storie d’amore più affascinanti del Rinascimento italiano, legata alla figura di Bianca Pellegrini: la visita guidata diventa un racconto capace di far rivivere emozioni lontane nel tempo.

Pasquetta sugli sci

Se non siete ancora pronti a salutare l’inverno, il giorno di Pasquetta può trasformarsi nell’ultima occasione per tornare sulle piste.

Località come Madonna di Campiglio, Val di Fassa e Alpe di Siusi vantano scenari in cui neve e primavera convivono, e regalano giornate luminose e rilassanti. In Val Gardena, la stagione si chiude con i Winter Finals, un evento che unisce sport e musica trasformando il Sellaronda in un vero festival sulla neve. Tra le piste, un PistenBully si trasforma in una consolle itinerante, portando musica live tra gli sciatori.

Anche l’Appennino emiliano sorprende con una Pasqua innevata: il comprensorio del Cimone e il Corno alle Scale garantiscono piste aperte e neve abbondante, per una giornata sulla neve a pochi chilometri dalle città.

Pasquetta tra mostre d’arte e non solo

C’è anche un’altra Pasquetta possibile, quella che si vive tra le sale di un museo, davanti a un’opera che cattura lo sguardo.

A Modena, il viaggio nell’arte prende forma tra visioni e suggestioni contemporanee: nell’Ala Nuova del Palazzo dei Musei, “Giorgio de Chirico. L’ultima metafisica” accoglie in un universo fatto di enigmi, prospettive e simboli, aperto per tutto il weekend pasquale dalle 10 alle 19. Poco distante, a Palazzo Santa Margherita, la mostra “Seeing is believing. Vedere per credere” di Mishka Henner spinge lo sguardo oltre il visibile, muovendosi sul confine sottile tra fotografia e Intelligenza Artificiale.

A Piacenza, il percorso si fa ancora più ampio e stratificato: a Palazzo Gotico, “Sguardi sull’Africa” riunisce oltre 200 opere e manufatti, uno sguardo profondo su culture, identità e storie lontane, con apertura dalle 10 alle 19 durante le festività. A Palazzo Farnese, invece, “Sibille. Voci oltre il tempo, oltre la pietra” accompagna in un racconto che attraversa epoche e simboli e restituisce voce a figure sospese tra mito e realtà.

Bologna si conferma una delle città più vivaci dal punto di vista culturale, con un calendario ricchissimo: a Palazzo Fava, la mostra “Archive 01 – The School of Bristol (1983–2005)” racconta la scena artistica che ha dato origine a Banksy, tra oltre 300 opere che restituiscono l’energia di un’intera generazione. Al MaMbo, la prima grande retrospettiva italiana dedicata a John Giorno esplora il legame tra parola, performance e arte visiva, mentre l’antologica su Mattia Moreni riporta l’attenzione sulla forza espressiva della pittura. A Palazzo Boncompagni, infine, Michelangelo Pistoletto conduce in un percorso che unisce arte e società, tra “Cittadellarte” e “Statodellarte”.

Ufficio stampa di Apt Servizi Emilia-Romagna

A Ferrara, Palazzo dei Diamanti propone “Ladies and Gentlemen”, una mostra dedicata a Andy Warhol che invita a riflettere su identità, immagine e rappresentazione. Poco distante, allo Spazio Antonioni, le fotografie di scena di Florian Steiner raccontano il cinema da una prospettiva intima e autentica, restituendo il dietro le quinte di uno sguardo.

A Montepulciano, il Museo Civico Pinacoteca Crociani custodisce opere che toccano secoli di storia, tra dipinti, terrecotte robbiane e testimonianze che raccontano le radici della città. A questo si aggiunge la mostra “I bandi de’ Medici”, allestita tra il museo e il Palazzo Comunale, che permette di entrare nelle dinamiche politiche e sociali del Granducato. E con un biglietto unico, la visita si completa con la salita alla Torre, da cui lo sguardo si apre sull’incantevole paesaggio tutt’intorno.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli), infine, presenta “Vintage Vibes: Passioni su Ruote”, un’esposizione promossa dalla Fondazione FS Italiane che invita a un viaggio per scoprire la storia della mobilità in Italia, in un dialogo originale tra treni storici, automobili d’epoca e icone del design del Novecento. Tra i pezzi più pregiati in esposizione spiccano esemplari della Collezione Lopresto, tra le più importanti raccolte italiane di auto storiche (tra cui l’Alfa Romeo 1900L appartenuta al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e la Fiat 1500 di Anna Magnani).
Un focus speciale è riservato al contributo di Pininfarina, che ha segnato l’estetica dell’automobile italiana e ha saputo trasferire il suo linguaggio progettuale anche nel settore ferroviario, unendo funzionalità e stile in maniera innovativa.

L’intervento di recupero, avviato nel luglio 2024, ha comportato un investimento complessivo di 4 milioni e 350 mila euro: di questi, 1.679.581 euro provengono dal Comune, mentre 2.670.419 euro sono stati finanziati tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un restauro che restituisce identità e nuovi spazi

I lavori hanno interessato in modo capillare l’intero complesso: dalle facciate al cortile porticato, fino allo scalone nobiliare, oggi restituito al suo splendore grazie al recupero degli affreschi. Le antiche scuderie sono state trasformate in ambienti moderni e versatili, pensati per ospitare eventi, incontri e cerimonie, così da ampliare le possibilità di fruizione della villa.

Significativo anche l’intervento sugli impianti e sull’accessibilità: l’abbattimento delle barriere architettoniche segna, infatti, un passaggio culturale oltre che strutturale e Villa Manzoni diventa uno spazio aperto a tutti, dove la memoria letteraria e storica può essere condivisa senza limitazioni.

Il Museo Manzoniano si amplia e cambia volto

Con la riapertura si rinnova anche l’offerta culturale: il Museo Manzoniano, già punto di riferimento per chi desidera approfondire la vita e le opere dell’autore dei Promessi Sposi, si estende ora fino al primo piano della corte nobile, finora non aperto al pubblico.

Accanto agli arredi originali, ai dipinti e ai documenti storici, il percorso integra installazioni multimediali e ambientazioni sonore che accompagnano in un viaggio immersivo nell’Ottocento: la casa-museo abbandona così l’immagine statica delle tradizionali esposizioni per diventare uno spazio narrativo dinamico, capace di “parlare” al pubblico contemporaneo.

La gestione delle prenotazioni e della biglietteria è affidata a VivaTicket, nuovo partner di Palazzo Bovara, con la possibilità di acquistare i biglietti online sul sito del Sistema Museale Urbano Lecchese. Il programma completo della riapertura era stato presentato nel mese di marzo al Palazzo delle Paure, anticipando un calendario ricco di iniziative.

Un mese di eventi

Photo by: Carlo Borlenghi/REDA/Universal Images Group via Getty Images

La riapertura di Villa Manzoni non si esaurisce in un singolo evento, ma si sviluppa in un vero e proprio “Mese Manzoniano”, in programma dal 3 aprile al 2 maggio: le sale della villa si animeranno con letture teatrali affidate agli attori di Teatro Invito, che daranno voce ai brani più celebri dei Promessi Sposi in una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.
Previste anche esperienze sensoriali e musicali: dalla visita in penombra del 12 aprile, concepita come un percorso immersivo, fino all’evento del 19 aprile, in cui strumenti come cembali, violini e sassofoni dialogheranno con i testi manzoniani.

Non mancheranno iniziative dedicate ai più giovani, con laboratori creativi e attività ludiche pensate per avvicinare bambini e ragazzi alla figura dello scrittore in modo coinvolgente e contemporaneo.

Ingresso gratuito e un invito alla città

Per sottolineare il profondo legame tra la villa e il suo territorio, il Comune di Lecco ha previsto un mese di ingresso gratuito per i residenti e per le istituzioni con sede legale in città, un gesto che invita a riappropriarsi di uno spazio che rappresenta una parte fondamentale della memoria cittadina.

L’evento si distingue per la capacità di coniugare informazione, esperienze pratiche e occasioni di incontro tra professionisti del settore, aziende e pubblico, uno spazio dove il rapporto tra esseri umani e animali viene valorizzato in tutte le sue sfaccettature, dalla cura quotidiana al tempo libero, fino alle nuove frontiere della mobilità condivisa.

La svolta Aeroitalia: cani in cabina fino a 30 kg

Il vero elemento di novità dell’edizione 2026 è rappresentato dalla presentazione del progetto di Aeroitalia, destinato a cambiare in toto il modo di viaggiare con i cani. Per la prima volta, infatti, sarà possibile per animali fino a 30 chilogrammi volare in cabina accanto al proprio proprietario, senza l’obbligo del trasportino.

Una simile innovazione segna un passaggio significativo non solo dal punto di vista pratico, ma anche culturale: il superamento della logica che vedeva gli animali relegati alla stiva come semplici “bagagli” apre a una visione più evoluta del loro ruolo all’interno della società. Il cane viene riconosciuto come parte integrante del nucleo familiare, con il diritto di condividere anche l’esperienza del viaggio.

Il progetto nasce nel 2026 come fase sperimentale e si basa su nuove procedure operative pensate per garantire sicurezza, comfort e rispetto delle normative. A rendere possibile questa evoluzione sono anche le linee guida introdotte dall’ENAC e approvate dal Ministero dei Trasporti, che aprono a modelli di trasporto più inclusivi per gli animali domestici.

Presentazione e primo volo ufficiale

Il progetto verrà presentato ufficialmente durante Quattrozampeinfiera con un appuntamento dal titolo “Cani in cabina senza trasportino: sempre al tuo fianco, ovunque”: l’incontro si terrà sul Red Carpet della manifestazione sia sabato 11 che domenica 12 aprile, dalle 12.45 alle 13.00, e si preannuncia come uno dei momenti più seguiti dell’intero evento.

A guidare la presentazione sarà la dottoressa Rosalba Calabrese, responsabile Cabin Pet di Aeroitalia, che illustrerà i dettagli tecnici e operativi del progetto, e il pubblico potrà assistere alla proiezione del video del volo test, seguita dal racconto del primo volo ufficiale. Al termine è previsto uno spazio di confronto diretto, durante il quale i visitatori potranno porre domande e approfondire ogni aspetto della nuova modalità di viaggio.

La presenza in fiera di Evangelista, setter inglese di cinque anni protagonista del volo prova, aggiunge un elemento simbolico e tangibile alla presentazione.

Sport, educazione e intrattenimento

Ufficio Stampa

Accanto alla novità dei voli pet-friendly, Quattrozampeinfiera propone un programma ampio e articolato, capace di coinvolgere visitatori di ogni età e livello di esperienza: le attività spaziano dalle discipline sportive alle sessioni educative, occasioni concrete per migliorare la relazione con il proprio animale.

Tra le proposte spiccano il mantrailing, che valorizza le capacità olfattive del cane, e l’obedience, disciplina orientata allo sviluppo di comportamenti collaborativi e controllati. Non mancano attività come la rally obedience e i percorsi di educazione di base, mentre per i cani più dinamici è prevista anche l’esperienza dell’Acquadog.

Grande attenzione è riservata anche ai cuccioli, con puppy class dedicate alla socializzazione e seguite da educatori qualificati.

Il lato lifestyle della fiera

L’evento non si limita agli aspetti educativi e sportivi, ma abbraccia anche il lato lifestyle del mondo pet: l’area Pet à Porter offre una panoramica su accessori e soluzioni che uniscono estetica e funzionalità, con una crescente attenzione al design anche per gli animali domestici.

Tra le novità di questa edizione debutta “Podcast in Fiera”, uno spazio pensato per dare voce a visitatori, aziende e professionisti: format come “Bestie di Casa” e “IntervistePet” contribuiranno a raccontare storie, esperienze e tendenze.

Previsti inoltre gli appuntamenti più attesi dal pubblico affezionato, come la Friends Show e la Dog Winner by Farmina, insieme all’iniziativa solidale #Usatopet, che invita i partecipanti a donare accessori alle associazioni locali.

Informazioni pratiche

Quattrozampeinfiera sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00, con chiusura delle casse alle ore 18:00.

I biglietti prevedono varie opzioni, con ingresso intero a 15 euro e riduzioni disponibili sia online sia in loco. L’accesso è gratuito per i bambini fino a 5 anni e per le persone con invalidità al 100% accompagnate.

Siamo nella Tuscia viterbese, forse in una delle sue zone più selvagge, e Lubriano prende vita proprio lì, su una lingua di terra che quasi pare dover crollare da un attimo all’altro (anche se, e va detto, è assolutamente più stabile della vicina Civita). Conta meno di 1.ooo abitanti, ma nonostante ciò racchiude una stratificazione storica che parte dagli Etruschi, passa per i Romani e attraversa invasioni, guerre, dominazioni longobarde e potere papale. Il suo nome antico, Vicus Cimiliano, racconta già una lunga trasformazione.

Qui il tempo si percepisce nei dettagli: il basalto scuro sotto i piedi estratto dalle cave vicine; le case in tufo che trattengono il caldo del giorno e rilasciano lentamente l’odore della terra; le aperture tra le mura che regalano scorci improvvisi su un paesaggio che sembra disegnato a mano.

Cosa vedere a Lubriano

Questo silenzioso e affascinante borgo del Lazio invita a esplorare il suo tessuto urbano e i suoi punti di osservazione con attenzione ai dettagli architettonici, i quali riflettono le diverse stratificazioni storiche e il contesto geologico che, contemporaneamente, modella ogni visuale.

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Piazza San Giovanni Battista

Il cuore di Lubriano si apre in una piazza ampia e luminosa che funziona da punto di incontro tra vita quotidiana e storia. Dedicata a San Giovanni Battista, vi si affacciano gli edifici più importanti e fa sì che lo sguardo corra subito oltre le case, quindi verso la valle.

Al centro si trova la Fontana della Pucciotta, realizzata all’inizio del ‘900 per celebrare l’arrivo dell’acqua. La vasca quadrata in basalto sostiene una figura in bronzo, un putto che stringe un cigno dal cui becco sgorga un getto continuo.

Chiesa di San Giovanni Battista

A pochi passi dalla fontana sorge la Chiesa di San Giovanni Battista legata a una storia che affonda nel periodo longobardo. L’edificio attuale mostra un volto barocco ed è risultato di ricostruzioni successive (soprattutto dopo il terremoto del’600 che colpì duramente tutta l’area).

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L’interno è raccolto, con una sola navata scandita da arcate ampie. Tra le opere conservate si trovano affreschi, pale e lapidi incastonate nelle pareti e, tra le altre cose, anche le reliquie di San Procolo, figura molto cara alla comunità locale.

Palazzo Monaldeschi

Poco distante si incontra uno degli edifici più rappresentativi del borgo. Il Palazzo Monaldeschi ha una storia lunga e stratificata: prima dell’anno 1.000 ospitava un convento, attorno al quale si sviluppò il primo nucleo abitato. In seguito passò alla potente famiglia Monaldeschi, che ne fece una residenza signorile.

Nel ‘600 subì una trasformazione radicale in stile barocco e ancora oggi si riconoscono i grandi saloni, le decorazioni eleganti e i giardini pensili con geometrie curate.

Torre Monaldeschi

Nel quartiere dell’Ortale si alza la torre che per secoli ha avuto funzione di controllo e difesa. La struttura originale della Torre Monaldeschi raggiungeva circa 35 metri di altezza, ma anche in questo caso il terremoto del 1695 ne causò il crollo parziale.

Attualmente resta un punto di riferimento visivo per il paese e salire fino in cima, quando possibile, regala una vista che si estende in tutte le direzioni: si distinguono i profili dei Monti Amerini, la Valle del Tevere e i centri abitati sparsi tra Lazio e Umbria.

Museo Naturalistico di Lubriano

Per capire davvero il territorio serve entrare in questo spazio dedicato alla geologia e alla biodiversità locale. Il museo racconta la formazione dei calanchi, nati dall’erosione di argille e sabbie su un substrato vulcanico.

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Propone anche percorsi legati alle tradizioni rurali, con particolare attenzione alle erbe spontanee, ai frutti locali e alle antiche pratiche di raccolta. Le visite guidate portano spesso fuori dalle sale, direttamente nei sentieri che circondano il borgo.

Santuario della Madonna del Poggio

Appena fuori dal centro si trova il Santuario della Madonna del Poggio risalente al ‘500, poi ampliato in epoca barocca dopo i danni causati dal terremoto. L’interno custodisce una pala seicentesca con la Madonna in trono.

La posizione, leggermente isolata rispetto al paese, contribuisce a creare un’atmosfera raccolta. Durante la festa dell’Ascensione, invece, diventa il fulcro di una celebrazione molto sentita.

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Cosa fare a Lubriano

In questo borgo della Tuscia è possibile lasciarsi andare ad attività semplici, connesse al territorio e alle tradizioni. Anzi, a essere del tutto onesti qui si viene soprattutto per osservare, assaggiare e partecipare. Ta le esperienze migliori:

• Affacciarsi sulla Valle dei Calanchi: i belvedere disseminati lungo il paese permettono di posare gli occhi su prospettive sempre diverse. Basta spostarsi di pochi metri per vedere cambiare completamente il disegno delle creste argillose.
• Salire sulla Torre Monaldeschi: quando l’accesso è consentito, la salita vale lo sforzo. Dall’alto si percepisce la conformazione del territorio in modo molto più chiaro.
• Partecipare alle feste locali: in estate il borgo si anima con la Festa del vino della Valle dei Calanchi e la Sagra della Bistecca Chianina. Profumi intensi, tavoli all’aperto e una convivialità diretta e piacevole.
• Assistere all’Infiorata dell’Ascensione: le strade si riempiono di tappeti floreali realizzati a mano, con colori accesi, disegni curati e una partecipazione collettiva che coinvolge tutto il paese.
• Visitare il Museo Naturalistico con guida: le escursioni organizzate consento di entrare davvero nel paesaggio, tra sentieri e osservazioni sul campo.
• Scoprire le cantine e i prodotti locali: tra enoteche e piccoli negozi si trovano vini della Teverina, salumi e carne chianina.

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Come arrivare

Lubriano si estende nella provincia di Viterbo, a circa 120 chilometri da Roma, su un crinale che segna il passaggio verso l’Umbria. Il riferimento più semplice è Bagnoregio, distante solo pochi minuti di auto. Chi arriva in macchina percorre strade scorrevoli per gran parte del tragitto, anche se gli ultimi chilometri richiedono un po’ di attenzione perché la segnaletica tende a ridursi e il paese appare all’improvviso.

All’ingresso si incontra uno dei punti panoramici più noti, posto a circa 470 metri di altitudine. Da lì parte una discesa lieve che conduce verso il centro abitato. Un ponte costruito nel secondo dopoguerra collega l’area con la rete stradale umbra e facilita gli spostamenti verso il casello autostradale più vicino.

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Il paese di Lubriano resta fuori dai circuiti più affollati (per il momento), ed è proprio questo il suo punto di forza. Arrivarci richiede un minimo di attenzione in più, ma la ricompensa è immediata: una vista che resta impressa e un silenzio che raramente si trova altrove.

Si tratta del maestoso Santuario della Madonna di San Luca, adagiato sul colle della Guardia, un luogo di pellegrinaggi da oltre mille anni molto caro ai bolognesi. Il motivo? Custodisce un’icona mariana dalla storia particolare legata alle sue origini che si fondono con la leggenda.

La storia del santuario

Le origini del Santuario della Madonna di San Luca sono legate alla leggenda di un eremita greco, proveniente da Costantinopoli, che avrebbe ricevuto da dei sacerdoti il dipinto della Madonna attribuito a Luca evangelista.

Gli venne affidato il compito di trasportarlo sul monte della Guardia, tra i colli emiliani, ma solo una volta giunto a Roma si accorse che in realtà si trovava nei pressi di Bologna. Una volta giunto a destinazione, insieme alle autorità cittadine, portò il dipinto della Madonna di San Luca in processione sul monte.

La struttura attuale del santuario venne realizzata su una precedente chiesa del ‘400 su progetto di Carlo Francesco Dotti, tra il 1723 e il 1757. Le due tribune esterne vennero invece terminate dal figlio Giovanni Giacomo nel 1774.

In stile barocco, l’edificio è costituito dal grandissimo tiburio sormontato al centro da una grande cupola con lanterna (a cui si può anche accedere in determinati orari e dalla quale si gode di una vista spettacolare su Bologna e sull’Appennino). Il suo interno, con pianta ellittica a croce greca (formata dall’asse centrale e dalle due cappelle maggiori laterali), presenta un presbiterio rialzato sul quale è custodita l’icona della Vergine col Bambino.

Il portico più lungo del mondo

Bologna è celebre per i suoi portici Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Tra questi si trova anche quello che da Porta Saragozza conduce per quasi 4 km al Santuario della Madonna di San Luca, considerato il più lungo del pianeta.

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Venne costruito per proteggere i pellegrini dalla pioggia, con i suoi 666 archi, 15 cappelle e le lunette del portico dipinte con storie della Vergine da tanti artisti di spicco, tra i quali Carracci, Reni, Domenichino e Guercino.

Un restauro concluso tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha coinvolto la parte collinare del Portico di San Luca, riportando agli antichi splendori un luogo di enorme importanza architettonica, culturale e spirituale.

Leggende e racconti popolari

A rendere il Santuario un luogo ancor più affascinante sono le numerose leggende in cui è avvolto, tra racconti popolari e miracolosi.

Una delle più sentite dai bolognesi è quella che sostiene che i fidanzati non dovrebbero visitarlo insieme prima di sposarsi, pena la fine della loro relazione. Una credenza tramandata di generazione in generazione, radicandosi nella cultura popolare emiliana.

Si racconta anche che durante la Seconda Guerra Mondiale l’icona della Madonna fu nascosta per proteggerla dai bombardamenti e che la città venne miracolosamente risparmiata grazie all’intercessione della Madonna.

Un’altra credenza popolare sostiene invece che i 666 archi del portico rappresentino la lotta continua tra il bene e il male. Per questo motivo si pensa che completare il percorso a piedi porti fortuna.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Il Santuario della Madonna di San Luca si trova a sud-ovest del centro storico di Bologna, sul colle della Guardia, ed è facilmente raggiungibile in diversi modi:

• A piedi: senza dubbio è il modo più suggestivo, imboccando Porta Saragozza e percorrendo interamente il celebre portico coperto che sale lungo il colle. Servono dai 40 ai 60 minuti, ma gli scorci panoramici su Bologna valgono sicuramente la fatica;
• In autobus: dal centro città è possibile prendere gli autobus che portano direttamente al santuario;
• In auto: seguendo le indicazioni per San Luca dal centro città. Vicino al Santuario c’è un parcheggio, ma è bene sapere che nei giorni festivi o nei weekend può risultare molto affollato.

Viaggiare leggeri nel bagaglio, ma anche con la mente. Non è semplicissimo in un periodo in cui i conflitti geopolitici influenzano il modo in cui ci spostiamo, ma qui proveremo a consigliarvi delle destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo che promettono leggerezza, tranquillità e quel relax pre-estate di cui, più o meno tutti, abbiamo bisogno.

Ecco, quindi, dove andare a maggio tra nuove aperture, sentieri poco battuti dal turismo e mete sorprendenti.

Dove andare in Italia

A chi vuole restare in Italia, consigliamo tre mete uniche tra cultura, natura e luoghi curiosi.

Mantova, Lombardia

Mantova è la sintesi perfetta di arte e natura, dove ogni angolo racconta una storia di potere e bellezza legata ai Gonzaga. Nel 2008, l’intero centro storico è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, a testimonianza di un valore culturale inestimabile. Passeggiare tra i suoi vicoli e le piazze accoglienti significa immergersi in un paesaggio urbano dominato da chiese magnifiche e palazzi nobiliari. Dalle gallerie d’arte ai musei, l’offerta culturale mantovana a maggio si svela in tutta la sua vivacità, lontana dalla calura estiva.

Ma il fascino della città risiede anche nel suo legame con l’acqua: i tre laghi che la circondano offrono scenari di rara bellezza e parchi rigogliosi, ideali per una gita in barca o una pausa rilassante nel verde.

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Costa dei Gelsomini, Calabria

In bilico tra lo Ionio e l’Aspromonte, la Costa dei Gelsomini profuma di bergamotto e storia millenaria. Dai resti della Magna Grecia a Locri fino alle “cinque dita” di Pentedattilo, la Calabria si svela in borghi spettacolari come Gerace e Stilo. Maggio è perfetto per godersi la quiete grecanica di Bova e assaporare prelibatezze come lo stocco di Mammola con un on the road primaverile.

Seborga, Imperia

Immerso tra gli ulivi dell’entroterra di Imperia, Seborga è un borgo medievale dal fascino unico, celebre per la sua proclamazione a principato indipendente. Qui sventola una bandiera propria, si conia la moneta “luigino” e regna una principessa. Da non perdere il Palazzo del Governo e la Chiesa di San Martino, perfetti da scoprire a maggio godendo di viste spettacolari sulla Riviera.

Dove andare in Europa

Se state cercando dove andare in Europa a maggio, la risposta è nelle sue isole più autentiche. Tra i sentieri immersi tra le nuvole di Madeira, i paesaggi profumati di macchia mediterranea in Corsica e le baie nascoste di Vis.

Madeira, Portogallo

Coste frastagliate, vette vulcaniche e vegetazione lussureggiante: se la vostra idea di viaggio combacia con lo stare all’aria aperta facendo trekking, Madeira è la destinazione dove andare in Europa a maggio. Anche perché, a fine aprile, riapre il PR1 Vereda do Areeiro a Pico Ruivo trail, il sentiero più famoso dell’isola. Lungo circa 6,5 chilometri, collega le tre vette più alte dell’isola (Pico do Areeiro, Pico das Torres e Pico Ruivo) attraversando camminamenti in cresta, tunnel scavati nella roccia e scalinate ad alta quota.

Ricordatevi che, da gennaio 2026, è necessario prenotare per percorrere i sentieri ufficiali e pagare una tassa il cui prezzo varia a seconda del percorso.

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Corsica, Francia

Per chi vuole accorciare le distanze, perché non organizzare un viaggio in Corsica? L’isola è ancora piacevolmente poco turistica e permette di pianificare un itinerario variegato, dalle montagne frastagliate alle baie dai colori splendidi, fino ai borghi. Se il bel tempo è già arrivato, raggiungete le spiagge più belle situate nella costa meridionale come Plage de Palombaggia, oppure prenotate un’escursione in barca verso le formazioni rocciose dei Calanchi di Piana, Patrimonio UNESCO.

Vis, Croazia

Basta solo un traghetto da Spalato per raggiungere l’isola di Vis dove, a differenza di altre mete croate più famose, qui il tempo scorre più tranquillo seguendo il movimento lento delle falkusa, le tradizionali imbarcazioni per le sarde. Fate come i locali e raggiungete la piazza di Komiža al mattino per cominciare la giornata con un caffè, fate una passeggiata lungo la riva ammirando le case in pietra e i pescatori che sistemano le reti. E, se volete scoprire davvero l’isola, fatelo da mare, magari prenotando un tour in barca a vela.

Dove andare nel mondo

Volete spingervi oltre i confini dell’Europa? Tra safari, l’oceano e atmosfere spirituali, queste sono le mete da considerare dove andare a maggio nel mondo.

Parco Nazionale Kruger, Sudafrica

Maggio annuncia l’inizio della stagione secca in Sudafrica: ciò significa che, probabilmente, questo è il momento migliore per avvistare la fauna selvatica. In questo periodo, infatti, leoni, ghepardi e tanti altri animali si radunano intorno alle pozze d’acqua, quindi sono più facili da “catturare” con i vostri obiettivi fotografici. Per un’esperienza unica, raggiungete il Parco Nazionale Kruger, una delle riserve naturali più grandi d’Africa.

Baja California, Messico

Un viaggio in Baja California è un’avventura tra deserti selvaggi e paesaggi incontaminati, dominati dai cactus e dalle montagne della Sierra de la Giganta. Dalla movida di Los Cabos, dove ammirare l’iconico arco di roccia a El Arco, si risale verso l’atmosfera autentica di La Paz e il fascino storico di Loreto. Qui, il Parco Nazionale Bahia de Loreto incanta con isole vulcaniche e acque turchesi popolate da leoni marini e delfini. Che si scelga il relax o l’avventura, queste sono solo alcune delle incredibili esperienze che questa penisola messicana sa offrire ai viaggiatori che la scelgono come destinazione invece della più frequentata penisola dello Yucatan.

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Yamagata, Giappone

Il Giappone potrebbe sembrare una scelta scontata per la primavera, ma solo per chi sceglie le solite mete. Avete mai sentito parlare di Yamagata? Situata nel cuore del Tōhoku, è considerata una terra di spiritualità e natura incontaminata. Celebre per i “mostri di ghiaccio” del Monte Zao e le rigeneranti acque termali di Ginzan Onsen, la prefettura incanta con il tempio Yamadera, arrampicato sulla roccia. Maggio è perfetto per ammirare la fioritura tardiva e gustare le rinomate ciliegie locali, immersi in un Giappone rurale e autentico.

E questa volta, la cultura incontra la Pasqua. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, con accesso libero (e prenotazione consigliata o obbligatoria dove prevista), ma soprattutto con la possibilità di vivere il patrimonio italiano in un momento dell’anno carico di significato.

Che scegliate una grande città o un luogo immerso nella natura, c’è solo da lasciarsi guidare dalla curiosità.

Torino e dintorni: tra arte e residenze reali

Nel cuore del Piemonte, il weekend pasquale si trasforma in un viaggio dentro l’eleganza e la memoria delle Residenze Sabaude. I Musei Reali di Torino aprono le loro porte domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18, ma è proprio la domenica a offrire l’ingresso gratuito, da ritirare direttamente in sede, senza prenotazione online.

E non finisce qui. Sempre il 5 aprile, l’ingresso gratuito coinvolge anche Palazzo Carignano, Villa della Regina, il Castello di Agliè e il Castello di Racconigi.

A Villa della Regina, il dialogo tra arte e natura prende forma nella rassegna “QU.EEN. Narrazioni d’arte e natura”, dove le opere di Ezio Gribaudo e Yiannis Melanitis incontrano gli spazi della residenza; a Palazzo Carignano, invece, il dipinto “Belisario chiede l’elemosina” del Legnanino, esposto negli Appartamenti dei Principi fino al 6 aprile, torna nella sua sede originaria dopo oltre tre secoli.

E poi c’è il Castello di Agliè, dove il viaggio si spinge fino in Oriente: l’allestimento “Ricordi di viaggio” racconta una collezione affascinante di dipinti giapponesi ottocenteschi, acquistati durante una spedizione navale e oggi esposti accanto ad armature da samurai del XVII secolo.

I Musei di Roma Capitale

A Roma, la Pasqua assume un significato ancora più profondo: la Città Eterna, già di per sé stratificata e simbolica, apre gratuitamente i musei civici e le aree archeologiche, per un vero e proprio programma diffuso che coinvolge visite guidate, attività didattiche e laboratori pensati per pubblici diversi.

Tra le esperienze più suggestive, vanno segnalate le visite a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio: le sale, maestose e cariche di memoria, si svelano grazie al racconto delle guide, che accompagnano lungo un percorso ricco di dettagli e aneddoti.

I Musei nazionali della Campania

In Campania, domenica 5 aprile, grazie alla Domenica al Museo, i luoghi della cultura statali aprono gratuitamente, mentre anche Pasquetta regala aperture straordinarie per chi desidera prolungare l’esperienza.

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Qualche esempio? La Reggia di Caserta accoglie con la sua imponenza scenografica, tra saloni monumentali e giardini che sembrano disegnati per sorprendere mentre a Napoli, il Palazzo Reale racconta il volto istituzionale della città, e il Museo Archeologico Nazionale custodisce una delle collezioni più importanti al mondo.

Non possono mancare Pompei ed Ercolano, dove il tempo si è davvero fermato, e luoghi altrettanto intensi come la Certosa di San Lorenzo a Padula, il Museo Archeologico di Eboli o il Teatro Romano di Sarno.

Valle dei Templi: Pasqua tra archeologia e primavera

Ufficio Stampa

Ad Agrigento, la Pasqua si colora di luce e di natura: la Valle dei Templi, in questo periodo, vive risveglio che ne amplifica la bellezza e i monumenti emergono da un paesaggio in fiore: la coincidenza con la Domenica al Museo rende l’esperienza ancora più preziosa, con l’ingresso gratuito e una serie di attività pensate per approfondire la conoscenza del sito.

A Villa Aurea, la mostra dedicata a Fausto Pirandello aggiunge un ulteriore livello di lettura e porta nella Valle uno sguardo contemporaneo che dialoga con il passato.

Ancora, seguendo gli archeologi tra arcosoli e sepolture, si entra in contatto con la vita dei primi cristiani per scoprire un volto meno visibile ma significativo del sito.

Previste anche visite speciali, come “Il refrigerium e altre storie”, che raccontano i rituali, le trasformazioni e le stratificazioni di un luogo che è stato, nel tempo, spazio sacro, area funeraria e luogo di preghiera.

Domenica al Museo gratis in Sardegna

In Sardegna, a Orani, il Museo Nivola apre le porte con la collezione permanente dedicata all’artista e la mostra “Blue Blooded. Sangue blu” di Hannah Levy, un dialogo tra linguaggi contemporanei che si inserisce nel paesaggio e nella cultura dell’isola.

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A Cabras, invece, per la prima volta, i Giganti di Mont’e Prama sono esposti insieme in un’unica sala. Venticinque statue che rievocano una civiltà antichissima, emerse dalla terra a partire dal 1974 e finalmente riunite per offrire uno sguardo completo su una delle scoperte più affascinanti del Mediterraneo occidentale. Accanto a loro, modelli di nuraghe e altri reperti completano un racconto che restituisce la complessità e la ricchezza della storia sarda.

Altre tappe da non perdere

A Milano, l’emozione si concentra davanti a uno dei capolavori più celebri al mondo, il Cenacolo Vinciano con l’Ultima Cena di Leonardo, e alla Pinacoteca di Brera in un percorso tra alcune delle opere più significative della storia dell’arte italiana.

Scendendo verso l’Emilia, Modena e Parma vantano due poli culturali di grande fascino: le Gallerie Estensi modenesi raccolgono capolavori che attraversano secoli di arte e collezionismo, mentre il Complesso Monumentale della Pilotta a Parma sorprende per la varietà dei suoi spazi, tra teatri, musei e architetture che restituiscono il volto di una città profondamente legata alla cultura.

Anche Bologna partecipa a questo viaggio collettivo nella cultura con la Pinacoteca Nazionale, in un percorso che si muove tra Medioevo e Barocco.

A Firenze, Palazzo Pitti accoglie con il fascino indiscusso delle sue collezioni, mentre la Galleria dell’Accademia ospita uno dei simboli più riconoscibili al mondo, il David di Michelangelo. Gli Uffizi si aprono come un racconto continuo della storia dell’arte, e poco fuori, il Giardino di Boboli dona una dimensione ricca di geometrie e natura. Il Museo del Bargello, a sua volta, incanta tra sculture e testimonianze del Rinascimento.

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Infine la Puglia: il Castello Svevo di Trani si affaccia sul mare con austera eleganza mentre Castel del Monte, ad Andria, emoziona con la sua forma perfetta e il simbolismo ancora oggi oggetto di studio. A Taranto, il Museo Archeologico Nazionale conserva invece un patrimonio prezioso che affonda le radici nella Magna Grecia e illustra la complessità e la ricchezza di una civiltà che ha lasciato un segno indelebile.

L’evento si inserisce in un contesto storico di eccezionale rilievo: proprio a Foligno, l’11 aprile 1472, vide la luce la prima edizione a stampa della Divina Commedia, un passaggio fondamentale nella storia della diffusione del testo dantesco e, più in generale, della cultura europea.

L’XI Canto del Paradiso e l’omaggio a San Francesco

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è rappresentato dall’XI Canto del Paradiso, uno dei momenti più alti e simbolici della terza cantica dantesca, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi. La scelta non è casuale: ricorre infatti l’ottavo centenario della morte del santo, figura centrale non solo nella spiritualità cristiana ma anche nell’immaginario culturale europeo.

In questo canto, Dante affida alla voce di San Tommaso d’Aquino un elogio intenso e articolato di Francesco, restituendone il profilo di riformatore radicale e di testimone di una povertà vissuta come scelta assoluta. Il legame con Foligno si fa qui significativo: è proprio nel territorio folignate che Francesco compì il gesto emblematico della rinuncia ai beni materiali, episodio che ancora oggi conserva una forte carica simbolica.

Le Giornate Dantesche 2026 si propongono così di rileggere questo nodo tematico alla luce della contemporaneità, interrogandosi sul valore attuale dei messaggi francescani e sulla loro capacità di dialogare con le sfide del presente.

Foligno e la nascita della stampa della Commedia

La centralità di Foligno nella storia dantesca affonda le radici nel XV secolo, quando la città si affermò come uno dei poli più dinamici della nascente industria tipografica. L’editio princeps della Commedia fu realizzata nella bottega Orfini-Numeister grazie alla collaborazione tra il prototipografo Johann Numeister, l’orafo Emiliano Orfini e il notaio Evangelista Angelini.

Tale episodio segna un punto di svolta nella trasmissione del sapere: la Commedia, fino ad allora diffusa in forma manoscritta, entra nel circuito della stampa e si rende accessibile a un pubblico più ampio.

Oggi, questa eredità è custodita e valorizzata nel Museo della Stampa ospitato a Palazzo Orfini, dove sono conservate testimonianze fondamentali delle prime produzioni tipografiche, insieme a documenti che raccontano la vivacità economica e culturale del territorio tra XV e XIX secolo.

Ufficio Stampa ADD Comunicazione ed Eventi

Un programma tra alta divulgazione e partecipazione

Le Giornate Dantesche 2026 si distinguono per un programma di alto profilo, che vede la partecipazione di studiosi, scrittori e protagonisti della cultura italiana: l’apertura dei lavori sarà affidata a Andrea Riccardi, mentre la chiusura vedrà l’intervento del medievista Franco Cardini.

Nel corso delle cinque giornate si alterneranno voci autorevoli come Antonella Anedda e Donatella Di Pietrantonio, chiamate a confrontarsi con l’eredità dantesca in un dialogo che mette in relazione letteratura classica e produzione contemporanea.

Accanto agli incontri, la manifestazione propone momenti ormai consolidati come la Maratona Dantesca, dedicata alla lettura integrale del Paradiso, e la fiera editoriale “Pagine a corte”, che trasforma la Corte di Palazzo Trinci in uno spazio di incontro tra editori, studiosi e pubblico.

Scuole, laboratori e nuove esperienze sul territorio

Un elemento distintivo delle Giornate Dantesche è il forte coinvolgimento delle nuove generazioni: il progetto “Commediando” chiama gli studenti delle scuole secondarie a confrontarsi con il testo dantesco, reinterpretando l’XI Canto del Paradiso mediante linguaggi espressivi contemporanei. L’esperienza culmina in una restituzione pubblica che rende i partecipanti protagonisti attivi della manifestazione.

In parallelo, il programma si arricchisce di laboratori dedicati alla vita quotidiana nel Medioevo, esplorata tramite il cibo, la moda e la musica. Di notevole importanza è poi il lavoro sulla vocalità medievale e sulle laudi francescane, che propone al pubblico una dimensione sonora spesso trascurata ma fondamentale per comprendere la cultura dell’epoca.

Tra le novità più originali figura infine il Dog Trekking in programma il 12 aprile, un’esperienza che unisce escursionismo, educazione ambientale e riflessione spirituale: l’itinerario si snoda tra Trevi e la Fascia Olivata Assisi-Spoleto, per una modalità di fruizione lenta e consapevole del paesaggio ispirata al rapporto armonico con la natura testimoniato da San Francesco.

Quella scelta racconta già molto, perché Saba non si concede facilmente. Poi arrivarono i naufraghi inglesi nel ‘600 e i coloni olandesi poco dopo, pirati in cerca di nascondigli sicuri tra le scogliere che qui trovarono il luogo più adatto. Oggi Saba è un’isola di appena 13 chilometri quadrati, comune speciale dei Paesi Bassi, e vanta il soprannome di “Unspoiled Queen”, ovvero Regina Incontaminata.

Se sate pensando che sia puro marketing la risposta è no: è una constatazione. In zona non esistono resort, grattacieli e nemmeno semafori. C’è una sola strada a collegare tutto, poi case bianche con tetti rossi che paiono incollate ai pendii. Il cuore dell’isola è un vulcano spento, Mount Scenery, che domina tutto con i suoi quasi 900 metri di altitudine.

Cosa fare e vedere a Saba

Sì arriva in questa perla dei Caraibi quasi con un sorriso beffardo, ridendo di se stessi per aver fatto così tanta strada per poi ritrovarsi su un’isola minuscola. Bastano pochissimi minuti, però, per capire che qui le dimensioni contano poco e, anzi, sono un mosaico di ambienti quasi sovrapposti.

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Mount Scenery

La vetta più alta del Regno dei Paesi Bassi (sì, anche del territorio più vicino a noi) è proprio il Mount Scenery, che si raggiunge con una salita che non concede tregua: ben 1064 gradini in pietra, posati uno a uno tra il 1969 e il 1970.

La vegetazione, poi, cambia progressivamente. All’inizio felci giganti e foglie larghe come ombrelli improvvisati. Più in alto, alberi di mogano avvolti da muschi, umidità costante e luce filtrata. In cima, quando le nuvole si aprono, si intravedono le altre isole dei Caraibi come frammenti lontani.

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The Ladder

Prima della costruzione della strada tutto passava dal The Ladder, una scalinata scavata nella roccia di più o meno 800 gradini che collegavano il mare all’entroterra.

Ora immaginatevi pianoforti, materiali da costruzione e interi arredi trasportati a mano lungo questo percorso. È quasi impossibile e avete ragione, ma è un’esercizio grazie a cui comprendere la tenacia degli abitanti. Oggi resta un itinerario duro e spettacolare, con viste sull’oceano che mettono alla prova persino chi ha un passo sicuro.

I sentieri della foresta

Oltre 20 percorsi attraversano Saba e non si somigliano affatto l’uno con l’altro. Il Crispeen Trail entra in una foresta secondaria, popolata da uccelli tropicali e insetti quasi invisibili finché non si fermano su una foglia. Poi c’è il Sandy Cruz, il quale si inoltra in zone più selvagge, con radici esposte e tratti fangosi dopo la pioggia. Il Tide Pools Trail porta invece verso la costa nord-orientale, tra colate laviche solidificate che formano piscine naturali.

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I villaggi e l’architettura

L’isola conta 4 centri abitati incastrati tra le pieghe del vulcano. Windwardside è il più animato, con ristoranti, botteghe e accesso ai sentieri. The Bottom, capitale amministrativa, sta in una conca sorprendentemente ampia rispetto al resto del territorio. St. John’s è residenziale, mentre Hell’s Gate, chiamata anche Zion’s Hill, domina l’area dell’aeroporto.

Le case seguono uno stile preciso: pareti bianche, infissi verdi o scuri, tetti rossi inclinati e decorazioni in legno chiamate “gingerbread trim”. Le fondamenta, dal canto loro, sono tutte in pietra vulcanica. A Saba, infatti, vigono regole architettoniche rigorose che mantengono un’identità coerente.

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Harry L. Johnson Museum

Una casa del XIX secolo trasformata in museo. Dentro si trovano oggetti quotidiani, utensili, strumenti nautici e reperti archeologici che risalgono alle popolazioni precolombiane. La cucina originale colpisce più di tutto, con i suoi mattoni arrivati dall’Europa e riutilizzati più volte tra isole diverse prima di finire qui.

Saba Marine Park

Dal 1987 l’intero perimetro marino è protetto e prende il nome di Saba Marine Park. Ben oltre 30 siti di immersione, pinnacoli sottomarini che salgono verso la superficie e atolli sommersi tra i più grandi dell’Atlantico.

Luoghi come Third Encounter o Babylon ospitano squali di barriera, mante, tartarughe e una quantità di pesci che rende difficile distinguere le singole specie.

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Le “spiagge” più belle di Saba

Parlare di spiagge a Saba richiede una premessa necessaria perché qui la terra non bacia l’acqua con dolcezza, ma la colpisce con pareti verticali e massi basaltici. Chi cerca distese infinite di sabbia fine resterà deluso, ma la verità è che è proprio questa assenza a proteggere l’ecosistema marino, rendendolo uno dei più integri dell’intero bacino caraibico. Tuttavia, per i più curiosi qualcosa di interessante c’è:

• Well’s Bay: spiaggia che appare e scompare. La sabbia si accumula o sparisce in base alle mareggiate, quindi un giorno si trova una distesa chiara, quello dopo solo massi. Le scogliere incombono sopra, con rocce instabili che ricordano quanto il paesaggio sia in movimento.
• Cove Bay: piccola e protetta da grandi blocchi di pietra che attenuano le onde. L’acqua è più calma, ma il fondale resta irregolare. Non sorprende infatti sapere che alcuni interventi umani hanno cercato di stabilizzare la zona, senza però mai riuscire a renderla davvero prevedibile.

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Dove si trova e come arrivare

Per arrivare a Saba è necessario fare un passaggio intermedio da Sint Maarten, isola paradisiaca. Da lì partono piccoli aerei diretti allo scalo di Juancho E. Yrausquin Airport, noto per avere una delle piste commerciali più corte al mondo. L’atterraggio è rapido, diretto e sorprendentemente preciso. In alternativa sono disponibili traghetti che collegano l’isola in circa 90 minuti, ma occorre essere consapevoli che il mare può mostrarsi agitato, quindi la traversata varia molto a seconda delle condizioni.

Il periodo tra metà dicembre e aprile garantisce clima più stabile, meno piogge e temperature gradevoli. Tra agosto e ottobre l’umidità cresce e aumenta il rischio di tempeste tropicali, anche se tra un sistema e l’altro l’acqua può diventare insolitamente calma.

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Chi arriva a Saba con aspettative da “Caraibi standard” resta disorientato, mentre chi accetta la sua natura verticale, ruvida e quasi ostinata scopre un posto che ha scelto di restare fedele a se stesso.

Qui il tempo ha lavorato in verticale: sopra il trionfo del ‘700 con cupole dipinte e scalinate imperiali; sotto le “ossa” di un monastero medievale rimasto sepolto per secoli. Due mondi sovrapposti e due modi diversi di vivere la spiritualità, ma separati solo da pochi metri di terra.

E non è finita, perché attraversando il portale d’ingresso si ha la sensazione di aver varcato un confine temporale che diventa persino tangibile, con l’aria che profuma di incenso mentre i riverberi dorati sulle pareti raccontano storie di monaci che hanno trasformato la preghiera in arte monumentale.

Breve storia dell’Abbazia di Altenburg

Tutto ebbe inizio nell’ormai lontanissimo 1144, quando la contessa Hildeburg di Poigen-Rebgau decise di fondare un monastero benedettino affidandolo al vescovo di Passau. Ben 12 monaci arrivano dalla Stiria, portando con sé regole precise, ritmi scanditi e una visione chiara della vita religiosa.

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Il luogo scelto della donna non fu di certo casuale, perché l’attuale Abbazia di Altenburg sorge sulle rovine di un antico castello appartenente ai signori del Poigreich. Una sostituzione simbolica, dalla difesa armata alla ricerca spirituale. Nei secoli successivi, la struttura attraversò una sequenza quasi ininterrotta di devastazioni, con attacchi di nobili rivali, incursioni dei Cumani e saccheggi durante le guerre hussite.

Nel 1645 arrivarono invece gli svedesi, lasciando dietro di sé rovine fumanti nel contesto della Guerra dei Trent’anni. A quel punto una ricostruzione risultava inevitabile. E si scelse di farlo in grande: gli abati del XVII e XVIII secolo immaginarono qualcosa di completamente diverso dal monastero originario, una vera e propria dichiarazione artistica.

L’abate Placidus Much chiamò a raccolta architetti e artisti tra i migliori dell’epoca e il progetto prese forma grazie a Josef Munggenast per l’architettura e soprattutto a Paul Troger per la decorazione pittorica. Nacque così quello che oggi viene soprannominato il “Gioiello barocco del Waldviertel”, o anche “Trogerstift”, proprio in onore dell’artista che ne definì l’anima visiva.

Il ‘900 portò nuove e difficili prove, tra cui occupazioni, chiusure forzate durante il regime nazista e l’utilizzo militare da parte delle truppe sovietiche. Poi, ancora una volta, la ricostruzione. Dal dopoguerra il complesso tornò a vivere, aperto ai visitatori e radicato nella sua funzione originaria.

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Cosa vedere presso l’Abbazia di Altenburg

La superficie di questo angolo di Austria incanta, ma il vero stupore cresce man mano che si scende o si osserva con maggiore attenzione ogni suo spazio.

La chiesa abbaziale e la cupola affrescata

La chiesa si fa amare subito per la sua pianta ovale, scelta architettonica che rompe la rigidità delle strutture medievali. Lo sguardo viene attirato verso l’alto, fino alla grande cupola decorata da Paul Troger con figure divine e forze oscure che si affrontano in un intreccio di luce e movimento.

Ci sono angeli che scagliano fulmini e creature mostruose mentre si contorcono, che insieme vanno a creare un effetto quasi cinematografico. Sull’altare maggiore è molto interessante la rappresentazione dell’Assunzione di Maria che culmina con la Trinità.

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La biblioteca barocca

Costruita intorno al 1740, la biblioteca rappresenta uno degli ambienti più impressionanti del complesso. Tre livelli di scaffalature si alzano lungo una sala lunga quasi 50 metri. Contemporaneamente, colonne corinzie dipinte di blu e dettagli in marmo rosso mettono in scena una contrapposizione elegante.

Sopra, ancora una volta, Troger intervenne con scene allegoriche. Tra queste, la Sapienza divina, la Luce della fede e il Giudizio di Salomone.

La scala imperiale

C’è anche una maestosa scala monumentale che collega i diversi livelli dell’abbazia, la quale si distingue per avere gradini ampi, proporzioni generose e affreschi che accompagnano su ogni scalino. Salirvi dona quasi l’emozione di compiere un passaggio simbolico tra piani diversi della conoscenza.

La cripta affrescata

Sotto la biblioteca si trova uno degli ambienti più sorprendenti, una cripta decorata con motivi vivaci, arabeschi ed elementi marini dai colori pastello. A prima vista l’insieme ricorda un qualcosa di festoso, ma poi emergono dettagli inquietanti: scheletri armati, allegorie della morte e figure mitologiche come Mercurio e Nettuno.

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Il monastero medievale sotterraneo

Nelle fondamenta dell’edificio barocco si estende un secondo monastero riportato alla luce dopo secoli (un caso rarissimo in Europa). Qui si possono osservare ambienti autentici del Medioevo, tra cui la sala capitolare, il chiostro e lo scriptorium. Sono spazi più bassi e austeri, privi di decorazioni eccessive, ma ciò che fa riflettere è che da una parte spicca la sobrietà medievale, dall’altra l’esuberanza barocca.

I giardini monastici

Poi una serie di giardini tematici completa l’esperienza. Il Giardino della Creazione propone una lettura simbolica della natura, il Farmaceutico richiama la tradizione erboristica dei monaci, mentre quello dedicato al Silenzio invita alla riflessione. Particolarmente interessante è il Giardino delle Religioni, organizzato in cinque sezioni dedicate alle principali fedi mondiali.

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Le collezioni d’arte

Infine vale la pena impegnare il proprio tempo alle raccolte meno conosciute (ma di grande valore) qui custodite. Ne è un esempio la Collezione Arnold, con opere barocche austriache e della Germania meridionale. Notevole è anche la Collezione Sainitzer, la quale esplora il mondo delle immagini devozionali con lavori di straordinaria finezza artigianale.

Dove si trova e come arrivare

L’Abbazia di Altenburg sorge nel piccolo e omonimo centro, nella Bassa Austria, a circa 90 chilometri a nord-ovest di Vienna, e il contesto geografico contribuisce molto al suo fascino: Waldviertel è infatti una regione poco urbanizzata, piena di foreste, altopiani granitici e villaggi sparsi.

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In auto la soluzione più pratica parte dalla Capitale del Paese seguendo l’autostrada in direzione Krems e proseguendo verso Horn. Gli ultimi chilometri passano in strade secondarie immerse nel verde. Con i mezzi pubblici si può invece raggiungere Horn in treno o autobus, per poi proseguire con collegamenti locali.

Nonostante le dimensioni ridotte, Budelli vanta una costa che si estende per oltre 12 chilometri, un susseguirsi di scorci da sogno, dove il mare si insinua tra rocce scolpite dal vento e piccole calette: è proprio una simile varietà paesaggistica, unita alla purezza delle acque, ad aver consacrato l’isola come una delle più belle del Mediterraneo.

Cosa vedere: la Spiaggia Rosa e la magnifica costa

Tra le tappe più incantevoli dell’isola spicca senza dubbio la celebre Spiaggia Rosa, nella località di Cala di Roto, nella parte sud-orientale, una distesa di sabbia dalle sfumature rosate che variano dal tenue al più intenso a seconda della luce del sole.

Questo colore straordinario non è frutto dell’immaginazione ma di un fenomeno naturale: la sabbia è composta da minuscoli frammenti di organismi marini, tra cui coralli e conchiglie microscopiche come la Miriapora truncata e la Miniacina miniacea. Trasportati dal mare e accumulati nel tempo lungo la riva, i residui creano un effetto cromatico delicato e irripetibile, che rende la spiaggia una vera rarità a livello mondiale.

Proprio la sua unicità, tuttavia, ne ha decretato anche la fragilità: negli anni, il comportamento irresponsabile di alcuni visitatori (che hanno sottratto la sabbia come souvenir) ha compromesso l’equilibrio ambientale. Per preservare ciò che resta, il Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena ha introdotto restrizioni molto severe.

Oggi non è consentito avvicinarsi liberamente alla Spiaggia Rosa: il transito, l’ancoraggio e la sosta delle imbarcazioni sono vietati nelle sue vicinanze, così come la pesca e qualsiasi attività subacquea. Anche il bagno è proibito nell’area delimitata dalle boe, e soprattutto non è possibile accedere alla spiaggia: si può soltanto ammirarla da lontano, rispettando il silenzio e la distanza che un luogo così delicato richiede.

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Ma limitarsi alla Spiaggia Rosa sarebbe riduttivo, perché Budelli è un tripudio di bellezze che merita di essere esplorato nel suo insieme: lungo la costa si alternano calette appartate, scogliere modellate dal vento e piccole baie dove il mare assume tonalità incredibili, dal turchese più luminoso al blu profondo.

Cala Piatto, Cala Cisternone, Cala di Trana e Cala del Cavaliere sono solo alcune delle insenature che regalano panorami spettacolari: il contatto con il mare diventa ancora più diretto e permette di apprezzare la purezza dell’ambiente senza comprometterne l’equilibrio.

Le acque che abbracciano Budelli sono un vero paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni: i fondali, ricchi di vita, ospitano una grande varietà di pesci e crostacei, oltre a scenari sottomarini di rara bellezza. Tuttavia, anche qui è fondamentale mantenere un comportamento rispettoso: ogni gesto può avere un impatto su un ecosistema tanto affascinante quanto vulnerabile.

Come raggiungere l’Isola di Budelli

Non è difficile arrivare all’isola di Budelli: il trasferimento via mare è possibile solo dalle località della vicina Costa Smeralda, vediamo quali.

Con i traghetti organizzati

Ci sono diverse compagnie (pubbliche e private) che gestiscono i tour di tutto l’arcipelago che prevedono tappa a Budelli, o che si dirigono direttamente sull’Isola di Budelli. I porti da cui partono i traghetti diretti a Budelli sono quello di Porto Palau, vicino a Olbia, quelli della Costa Smeralda e quello della Maddalena, l’isola più grande e meglio collegata dell’arcipelago. Sempre da questi porti potrete scegliere tra i numerosi servizi di tour giornalieri delle isole più belle dell’Arcipelago della Maddalena.

Le gite organizzate si fermano nei punti migliori per vedere – seppure da lontano – i luoghi di interesse e permettere ai turisti di immergersi nelle acque più cristalline e meravigliose della Sardegna.

Con la propria imbarcazione

Se si vuole raggiungere l’Isola di Budelli con la propria imbarcazione o con una piccola barca affittata, è obbligatorio prima richiedere i permessi necessari da parte dell’Amministrazione del Parco della Maddalena. Il rischio sono sanzioni molto salate! Inoltre, bisogna ricordare che l’accesso è permesso solo in alcune zone dell’isola e bisogna rispettare i limiti di balneazione e navigazione.

Rispetto ai luoghi più noti della Laguna, non ci sono code, niente ingresso a pagamento, niente ressa, ma un grande parco pubblico ad accesso libero, gestito da una fondazione. In questo modo quello che era un complesso militare dismesso si è trasformato in un luogo vivo frequentato da famiglie, appassionati d’arte, ciclisti, e da chi viene semplicemente a sedersi sul bordo di un canale e a leggere un libro. E con tanti gatti tutt’attorno.

Cos’è il Forte Marghera

La storia di Forte Marghera comincia alla fine del diciottesimo secolo: la caduta della Serenissima e il trattato di Campoformio del 1797 aprirono una nuova fase per il controllo della Laguna. L’Impero austriaco capì subito che quel punto della terraferma, il più vicino a Venezia (ci sono solo quattro chilometri in linea d’aria dal forte al centro storico della città), era strategicamente cruciale: da lì i cannoni in dotazione ai corpi militari del tempo potevano già raggiungerla.

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Fu così che iniziarono i lavori per la costruzione del forte, prima sotto l’occupazione austriaca e poi durante la seconda dominazione francese, sotto la guida di ingegneri militari napoleonici. La fortezza prese la sua forma definitiva, quindi, nel corso dell’Ottocento, con bastioni, fossati, polveriere e caserme che si moltiplicarono nel tempo.

Momento simbolo del luogo fu quello del 1849. I moti dell’anno precedente avevano portato alla formazione della Repubblica di San Marco e all’occupazione del Forte. A primavera l’esercito austriaco assediò la fortezza con oltre 30mila uomini contro poco più di duemila veneziani, che resistettero per diverse settimane prima di capitolare.

Una storia che oggi appare lontana, patrimonio di un Risorgimento lontano e racchiuso nelle pagine dei libri di storia, ma una visita al Forte consente di ritrovare le tracce del passato in quei bastioni, nelle casermette francesi che ancora oggi si specchiano nei canali, nella grande polveriera austriaca trasformata in uno spazio espositivo, che nel 2024 ha ospitato una sezione dei Progetti Speciali della Biennale Arte.

Al Forte si trovano grandi spazi aperti, un parco curato con grandi pioppi, tigli e platani. Ci si gode la primavera e l’estate sulle panche in legno dei diversi bar e ristoranti che popolano lo spazio. Rimane uno spazio museale dedicato ad alcuni mezzi militari e in più c’è una grandissima colonia felina: tantissimi gatti abitano in sicurezza tra le mura della fortezza.

Lorenzo Calamai

Forte Marghera, oggi, è anche uno spazio dedicato all’arte. Dal 2018 è uno dei luoghi ufficiali della Biennale di Venezia, che qui allestisce mostre e installazioni con cadenza biennale, portando l’arte contemporanea internazionale fuori dall’isola. Dal 2024 la Fondazione Musei Civici di Venezia ha riaperto l’Emeroteca dell’Arte e organizza mostre dedicate agli artisti emergenti. In più, fra gli alberi secolari, trovano spazio anche alcune sculture contemporanee imponenti.

>Come arrivare a Forte Marghera

Situato nell’omonima via Forte Marghera a Mestre, nella terraferma veneziana, il Forte è raggiungibile in diversi modi, e questo è uno dei suoi punti di forza: non richiede né vaporetto né treno lagunare.

Ci sono tre ampi parcheggi alle sue porte ed è ottimamente collegato anche dal punto di vista ciclabile, inserito nella rete ciclabile del Comune di Venezia. Le tre direttrici principali sono via Torino, con il ponte ciclopedonale, via Forte Marghera e viale San Marco, attraverso il Parco di San Giuliano. Una volta dentro, però, la bici va lasciata nell’area attrezzata di ponente: all’interno del forte è vietato circolare in bicicletta, mentre sono disponibili armadietti e colonnine per la ricarica delle e-bikes.

Diverse linee di autobus si fermano nelle immediate vicinanze del Forte. Le linee 15 e 43 arrivano dalla stazione ferroviaria di Venezia Mestre. Il tram T1, che collega Piazzale Roma a Venezia con la terraferma, ha una fermata al Forte.

Cosa fare a Forte Marghera

Il Forte Marghera è prima di tutto un grande e verde parco pubblico. La passeggiata lungo gli imponenti bastioni e i canali interni è il modo più semplice per capire il carattere del luogo: si cammina tra antichi edifici militari, in diverse condizioni: alcune sono ormai poco più di rovine pittoresche, altre lineari architetture recuperate. La presenza dell’acqua regala scorci degli edifici sull’acqua che ricordano di essere in riva alla laguna. Chi ama l’archeologia industriale troverà pane per i suoi denti: gli edifici in diversi stadi di restauro, le strutture abbandonate e quelle recuperate si alternano in un percorso che è anche una lettura visiva della storia del Forte.

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Di fronte a una di queste strutture, dove campeggia una malmessa scritta mezzi antincendio, nel 2018 è stata collocata una gigantesca opera di Lorenzo Quinn, scultore italiano contemporaneo, ottavo figlio dell’attore Anthony Quinn e di Iolanda Addolori. Si chiama Stop Playing e consiste in due mani che emergono dal terreno, intente a tendere la corda di una fionda il cui proiettile è il pianeta Terra.

È solo una delle attrazioni legate all’arte al Forte. Oltre alle mostre legate alla Biennale e alle iniziative del MUVE, il Forte ospita festival, concerti, mercati e manifestazioni culturali durante tutto l’anno. Ogni anno, in primavera, vi si tiene tra le altre cose Venezia Comics, la rassegna dedicata al fumetto e alla cultura pop.

Musica dal vivo, locali, food trucks, bar e ristoranti completano l’offerta: dopo una bella passeggiata nel verde, nella quiete e nel silenzio del parco, è un piacere fermarsi per bere qualcosa negli ampi spazi dedicati al gusto.

Lorenzo Calamai

E poi: i gatti. La colonia felina di Forte Marghera è una delle più grandi e conosciute del Veneto, con centinaia di mici che vivono liberi nel parco, accuditi da due diverse associazioni di volontari. Non è un gattile: i gatti non sono in gabbia, ma si muovono liberi nella variopinta natura e tra gli edifici dismessi, con casette e ciotole sparse in punti strategici del parco. La loro presenza caratterizza il Forte, in particolare in alcune zone, e incontrarli è parte integrante della visita.

Alcuni sono timidi, altri sono decisamente socievoli, mai invadenti. Sempre mantenendo rispetto e cura, un saluto alle decine di felini che passeggiano o poltriscono tra un angolo e l’altro del Forte Marghera è una esperienza piacevole, che impreziosisce l’esperienza complessiva.

In occasione del 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, torna Una nave di libri per Barcellona, viaggio letterario tra libri, autori e incontri, arrivato alla XIV edizione.

Ideato da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, Grimaldi Lines Tour Operator e Rai Libri, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dell’Anp, l’appuntamento permette di vivere una delle più affascinanti celebrazioni della lettura al mondo, la Festa di San Giorgio.

Per l’occasione infatti Barcellona il 23 aprile si riempie di libri e rose trasformando la città in un grande palcoscenico in cui la rosa, simbolo dell’amore tra le persone, si unisce al libro, simbolo della cultura. Dal 21 al 25 aprile “Una nave di libri” sarà un viaggio culturale unico con destinazione Barcellona per partecipare alla “Festa dei libri e delle rose”.

Hanno già confermato la loro presenza: Gabriella Genisi, autrice della serie dedicata al vicequestore Lolita Lobosco, che presenterà anche il giallo per ragazzi Silvia Spider e il mistero in alto mare (Il Battello a Vapore), scritto con Antonio Laudati e ambientato proprio sulla Nave di libri, e La Specchia del diavolo (Rizzoli); Michela Marzano con il romanzo Qualcosa che brilla (Rizzoli); Gaetano Savatteri con Il contastorie di Vigàta: Andrea Camilleri in parole e immagini (Rizzoli); Beppe Convertini con Il Paese delle tradizioni (Rai Libri); Bruno Luverà, autore con Vincenzo Mollica di Amo le triglie di scoglio – Andrea Camilleri si racconta (Rai Libri); Vittorio Russo con Miryam. Il segreto della madre (Baldini + Castoldi); Bernardina Rago con Il Gattopardo a guardia del Muro – Storia di un giallo letterario nella Germania socialista (Feltrinelli). Dalla Sardegna si imbarcheranno la giovane scrittrice Angelica Grivèl Serra con L’anello debole (Harper Collins) e Gianluca Medas con Emilio Lussu. Il cavaliere Indomito (Edizioni Abbà), che terrà anche un contest dedicato all’arte del racconto.

Come tradizione, spazio anche a piccole case editrici e gruppi letterari con una rappresentanza di autori provenienti dalla Basilicata coordinati dal Salotto Donata Doni di Lagonegro guidato da Agnese Belardi.

Accanto agli incontri letterari, il programma si arricchisce di contaminazioni tra linguaggi: Vittorio Castellani (Chef Kumalé) proporrà suggestioni legate al suo libro Miscele di spezie da tutto il mondo (Il leone verde); il giornalista Bruno Gambacorta, insieme ad Alessandro Castro, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Barcellona attraverso racconti, immagini e una passeggiata gastronomica e letteraria; la cantante Valentina De Rosa guiderà un originale percorso tra canzone e poesia; Giampiero Ventura curerà una degustazione di vini naturali dell’azienda “Le Quattro Volte”, mentre l’attore Gino Manfredi interpreterà brani dedicati al vino. È previsto inoltre un collegamento speciale con il cantautore Brunori Sas.

Durante la navigazione, sia all’andata che al ritorno, si susseguiranno presentazioni, letture, spettacoli e momenti musicali, trasformando la nave in un vero laboratorio culturale in movimento. A bordo sarà inoltre allestita una libreria a cura del Culture Club Cafè di Mola di Bari.

L’esperienza prosegue a Barcellona, dove i partecipanti potranno vivere da vicino la festa di San Giorgio, con le Ramblas animate da bancarelle di libri e rose, incontri con autori e una vivace partecipazione popolare. Il programma include anche visite guidate, percorsi nella Barcellona letteraria e gastronomica, un incontro con la comunità italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura e il concorso “Scatta una foto a Barcellona”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa.

Philadelphia destinazione a misura di foodies: qui il cibo non è un semplice dettaglio: è il linguaggio locale, un racconto fatto di mercati storici, assaggi, banconi sempre animati e una street culture che ha elevato i suoi sandwich a icone.

Ad aprile la città offre un modo particolarmente piacevole di viverla: passeggiare e assaggiare, passando da una bancarella all’altra e da un quartiere all’altro.

La cultura del mercato

Il primo vero incontro con la realtà locale avviene tra gli oltre 80 banchi del Reading Terminal Market: un vivace mercato coperto, perfetto per assaggiare un po’ di tutto senza troppi pensieri, avvolti da profumi, bancarelle e cibi tipici. Per chi cerca le vibrazioni street e lo shopping di quartiere la passeggiata continua lungo il South 9th Street Italian Market. In questo simbolo italo-americano si capisce subito perché il pane, i salumi e le materie prime di qualità siano trattati come un rituale.

Tre sandwich, una città

A Philly non si può non provare il suo cheesesteak (ben tre sono stati raccomandati dalla Guida Michelin). Ma da gustare sono anche il roast pork, maiale arrosto cotto lentamente con formaggio e una nota vivace di verdure, e l’hoagie, un grande classico da gastronomia: perfetto da mangiare in movimento senza rinunciare al gusto.

La nuova scena gastronomica urbana

La sera, Philadelphia mostra un altro volto della sua scena gastronomica, che va oltre lo street food. A novembre 2025, la città è stata inserita nella Guida Michelin per la prima volta, confermandosi destinazione di riferimento per i viaggiatori gourmand.
Ristoranti come Friday Saturday Sunday e Her Place Supper Club, entrambi premiati con una stella, e Pietramala, insignito di una stella verde per l’approccio orientato alla sostenibilità, rivelano una cucina contemporanea, consapevole, originale e profondamente radicata nella propria identità. A questi si aggiunge El Chingón, premiato con il Bib Gourmand, che porta in tavola una prospettiva vivace e urbana della cucina messicana contemporanea.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa.

La primavera è uno dei momenti più suggestivi per mettersi in viaggio: per poche settimane all’anno città, parchi e paesaggi cambiano volto grazie alle fioriture stagionali, regalando scenari spettacolari che attirano viaggiatori da tutto il mondo.

Complice anche il lungo weekend di Pasqua, occasione perfetta per una pausa primaverile, è il periodo ideale per partire alla scoperta di destinazioni dove natura, cultura e tradizione si incontrano. Dai celebri ciliegi del Giappone ai viali europei che si tingono di rosa e bianco, Omio, la piattaforma leader che consente ai viaggiatori di comparare e acquistare biglietti per treni, autobus, voli e traghetti, suggerisce una selezione di destinazioni dove ammirare al meglio le fioriture primaverili, con idee su cosa visitare nei dintorni per rendere il viaggio ancora più ricco.

Giappone: Tokyo e Kyoto tra sakura e tradizione

La fioritura dei ciliegi, o sakura, è uno degli spettacoli naturali più iconici del Giappone. A Tokyo, il Parco di Ueno e i viali lungo il fiume Meguro si trasformano in un susseguirsi di petali rosa, mentre a Kyoto il Sentiero del Filosofo regala passeggiate tra templi e ciliegi in fiore. Tokyo è una città dove tradizione e modernità convivono: dal quartiere storico di Asakusa al mercato del pesce di Toyosu, fino ai rooftop panoramici di Shibuya. Kyoto invita invece a rallentare tra templi iconici come Kinkaku-ji, giardini zen e quartieri storici come Gion.

Voli dai principali aeroporti italiani per Tokyo sono disponibili su Omio. Una volta arrivati in Giappone, è possibile proseguire il viaggio tra le principali città utilizzando i treni ad alta velocità, acquistabili direttamente sulla piattaforma.

Amsterdam: i ciliegi del Bloesempark

Tra marzo e aprile il Bloesempark, nel parco Amsterdamse Bos, si riempie di oltre 400 ciliegi giapponesi donati dalla comunità nipponica alla città: un luogo particolarmente amato da fotografi e viaggiatori. Amsterdam, facilmente raggiungibile dalle principali città europee in treno o con voli diretti dall’Italia disponibili su Omio, è perfetta per essere esplorata in bicicletta tra i suoi canali storici. Da non perdere il Rijksmuseum, il Museo Van Gogh e una passeggiata nel quartiere Jordaan, tra mercatini, gallerie e caffè.

Per chi desidera esplorare anche i dintorni, da Amsterdam si può raggiungere facilmente Rotterdam in treno o autobus, con collegamenti disponibili su Omio: una città moderna e dinamica, famosa per la sua architettura contemporanea, il Markthal e le iconiche case cubiche.

Bonn: la Cherry Blossom Avenue più scenografica d’Europa

In Germania, la città di Bonn è diventata famosa grazie alla sua Heerstraße, una strada storica che ogni primavera si trasforma in un suggestivo tunnel di ciliegi in fiore. Bonn è anche la città natale di Beethoven e custodisce un vivace centro storico con musei, gallerie e caffè. A pochi chilometri si trova Colonia, con la sua cattedrale gotica patrimonio Unesco e il vivace lungofiume sul Reno.

Grazie ai collegamenti ferroviari tedeschi, da Bonn è possibile spostarsi facilmente verso città vicine come Colonia e Düsseldorf, perfette per arricchire l’itinerario con una gita di un giorno, con tratte prenotabili tramite Omio.

Parigi: i ciliegi del Parc de Sceaux

Tra fine marzo e aprile il Parc de Sceaux, poco fuori Parigi, si riempie di ciliegi in fiore che attirano fotografi e viaggiatori. I grandi prati del parco diventano il luogo ideale per ammirare la fioritura primaverile, spesso accompagnata da picnic all’aperto sotto i sakura.

Dopo una giornata tra i ciliegi, Parigi invita a esplorare i suoi luoghi iconici, dal Museo del Louvre a Montmartre, fino alle passeggiate lungo la Senna. Per chi desidera spingersi oltre la capitale, Reims si raggiunge in treno da Parigi in circa 45 minuti, con biglietti disponibili su Omio, perfetta per una gita di un giorno tra la Cattedrale di Notre-Dame e le storiche maison di Champagne.

A suggerirlo sono recenti studi basati su tecnologie avanzate come un radar terrestre e immagini satellitari, che stanno riaccendendo il dibattito tra archeologi e ricercatori.
La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione non solo degli studiosi ma anche dei viaggiatori appassionati di misteri e storia antica.

La scoperta nella piana di Giza

A guidare le ricerche è un team internazionale coordinato dall’ingegnere italiano Filippo Biondi, specializzato in tecnologie radar. Grazie a sofisticate scansioni del sottosuolo e all’analisi di immagini satellitari, gli studiosi hanno individuato una struttura anomala sotto un grande cumulo di sabbia indurita, situato non lontano dalla Sfinge già conosciuta.

Secondo le analisi, questa formazione potrebbe avere dimensioni monumentali e presentare caratteristiche compatibili con una statua simile alla Sfinge. I dati raccolti mostrano anche la presenza di cunicoli e possibili cavità sotterranee, tra cui passaggi e tunnel che suggeriscono una struttura complessa.

Un elemento particolarmente interessante riguarda l’allineamento tra le principali strutture di Giza. Gli studiosi hanno notato correlazioni geometriche tra le piramidi, la Sfinge attuale e il punto in cui sarebbe situata la presunta seconda statua, ipotizzando un progetto architettonico più ampio e simmetrico rispetto a quanto finora conosciuto.

Non è la prima volta che si parla di una seconda Sfinge: alcune rappresentazioni antiche – come la cosiddetta Stele del Sogno, realizzata dal faraone Thutmosis IV –  sembrerebbero raffigurare due sfingi affiancate, alimentando da tempo questa teoria. Tuttavia, fino a oggi mancavano prove tecnologiche così dettagliate.

Va sottolineato che, al momento, non sono stati effettuati scavi diretti. La comunità scientifica invita quindi alla prudenza: le anomalie rilevate potrebbero anche essere formazioni naturali o strutture non ancora identificabili con certezza.

L’importanza della possibile scoperta

Se l’esistenza di una seconda Sfinge venisse confermata, le implicazioni sarebbero straordinarie. Innanzitutto, cambierebbe la comprensione dell’assetto simbolico e architettonico dell’altopiano di Giza, suggerendo un progetto più articolato e forse legato a significati religiosi o cosmologici ancora poco chiari.

Una coppia di sfingi potrebbe indicare una funzione cerimoniale o protettiva più complessa. Questo aprirebbe nuove prospettive di studio sull’organizzazione del sito e sulle conoscenze ingegneristiche degli antichi egizi.

Dal punto di vista turistico, una scoperta di tale portata rappresenterebbe un richiamo globale. Giza, in Egitto, è già una delle destinazioni più visitate al mondo, ma l’idea di un monumento nascosto sotto la sabbia aumenterebbe ulteriormente il fascino del sito, attirando nuovi visitatori e studiosi.

Infine, questa possibile scoperta evidenzia il ruolo sempre più centrale delle tecnologie moderne nell’archeologia. Strumenti come radar e rilevamenti satellitari permettono oggi di esplorare il passato senza interventi invasivi, aprendo la strada a nuove rivelazioni in luoghi già ampiamente studiati.

In attesa di eventuali scavi e conferme ufficiali, il mistero della seconda Sfinge resta uno degli enigmi più affascinanti del nostro tempo, capace di unire scienza, storia e immaginazione in uno scenario unico al mondo.

Sagre, mostre mercato, specialità regionali e di stagione sono protagonisti di piatti della tradizione che vengono serviti nelle piazze dei centri storici dei nostri borghi e delle nostre cittadine, in contesti unici che fanno da cornice a giornate indimenticabili.

Abbiamo selezionato dieci eventi davvero originali da Nord a Sud dell’Italia, isole comprese, per consentire a tutti di raggiungere le destinazioni dove si svolgono questi eventi la domenica di Pasqua (5 aprile) o il lunedì di Pasquetta (6 aprile).

L’iniziativa giunta alla dodicesima edizione si sviluppa in più date distribuite tra primavera, estate e inizio autunno, offrendo numerose occasioni per organizzare gite fuori porta. Il percorso coinvolge diverse province, Brescia, Cremona, Bergamo e Milano – main partner di questa edizione è l’autostrada A35 Brebemi – e mette in rete castelli e borghi valorizzandone la storia e le peculiarità.

L’itinerario tra castelli di pianura, palazzi e borghi storici

A differenza dell’immaginario comune, che lega i castelli a scenari montani o collinari, qui il protagonista è la pianura. Le 23 fortezze sorgono a bassa quota, ma non per questo risultano meno affascinanti o meno strategiche. Anzi, proprio la loro posizione racconta un passato fatto di rivalità territoriali e necessità difensive, in cui ogni costruzione aveva un ruolo preciso nel controllo delle vie di comunicazione.

Tra le tappe più suggestive spiccano borghi medievali perfettamente conservati, dove è ancora possibile riconoscere l’impianto originario con torri, portici e tratti di fossato. Ne è un esempio Martinengo, nel cuore della provincia di Bergamo, dove il 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta, si svolgerà una delle prime uscite delle “Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali”.

Passeggiare in questo borgo significa immergersi in un’atmosfera sospesa, dove convivono testimonianze del Medioevo e tracce di epoche successive, come l’Ottocento industriale. Alcuni luoghi, come il Filandone – vecchia filanda ottocentesca – conservano anche memorie legate al mondo del cinema e della cultura, rendendo la visita ancora più ricca e sfaccettata.

Non mancano esempi di castelli “classici” – come quello visconteo di Pagazzano nei cui sotterranei sono custoditi due musei (archeologico ed etnografico) che offrono uno sguardo approfondito sulla vita quotidiana del passato – con pianta quadrata e circondati da ampi fossati, che raccontano secoli di storia attraverso le loro architetture.

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Eventi ed esperienze per tutta la famiglia

Queste Giornate in Lombardia non sono solo visite guidate, ma un vero e proprio calendario di eventi pensati per coinvolgere pubblici diversi. Durante le aperture straordinarie, castelli e borghi si animano con attività tematiche, percorsi interattivi e iniziative dedicate anche ai più piccoli. Tra queste, giochi e caccia alle uova – al Castello di Malpaga – trasformano la visita in un’esperienza coinvolgente.

Accanto alle attività ludiche, non mancano momenti dedicati alla scoperta delle tradizioni locali. Alcuni borghi – come Covo e Calcio – ospitano murales e percorsi di arte urbana che reinterpretano il passato medievale in chiave moderna.

Un elemento originale dell’iniziativa è il “passaporto” dei castelli, palazzi e borghi medievali, che permette ai visitatori di collezionare timbri in ogni tappa, trasformando l’itinerario in una sorta di gioco di esplorazione. Un modo semplice ma efficace per incentivare la scoperta di tutte le località coinvolte. Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato, consultare il sito ufficiale pianuradascoprire.

Nuovo volo diretto da Roma

Una delle novità più rilevanti per i viaggiatori italiani è l’introduzione di una connessione aerea diretta tra Roma Fiumicino e Limoges. Dal 23 maggio 2026, la compagnia Volotea opererà due voli settimanali tra la capitale italiana e Limoges, con partenze il martedì e il sabato. Questa nuova tratta rende la città transalpina molto più accessibile per chi parte dall’Italia centrale, senza dover passare da scali intermedi o affrontare trasferimenti.

Questo collegamento apre opportunità per i turisti italiani che vogliono esplorare una destinazione ricca di storia, arte e gastronomia.

Eventi sportivi e festival imperdibili nel 2026

Limoges nel 2026 offre un calendario di eventi sportivi che attirano appassionati e famiglie da tutta Europa. Questi appuntamenti non solo rendono Limoges una meta attraente per chi ama lo sport, ma creano anche atmosfere festive, comunitarie e partecipative in diversi momenti dell’anno, invitando i visitatori a scoprire la città da un punto di vista diverso.

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Tra le manifestazioni più importanti:

• Torneo internazionale di calcio U18: dal 23 al 27 settembre 2026 si svolgerà a Limoges il Torneo Internazionale di Calcio U18. Un evento che farà vibrare la città al ritmo di calcio e che porterà in loco squadre di giovani talenti under 18. Questa competizione giovanile è un’occasione perfetta per gli amanti del calcio per vedere in azione future promesse del pallone nel cuore della Nouvelle‑Aquitaine.
• Limoges Urban Trail: per chi ama lo sport all’aria aperta e la scoperta della città in modo originale, il Limoges Urban Trail si terrà il 20 giugno 2026. Si tratta di una corsa urbana che combina sport e patrimonio storico: dalle vie del centro agli scorci meno conosciuti, runner e camminatori potranno scoprire Limoges in una veste nuova. L’evento, accessibile a tutti i livelli di preparazione, attraverserà quartieri suggestivi ed è rivolto anche a famiglie e aziende per team building.
  

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• Campionati di sport subacquei: per chi ama le discipline acquatiche, dal 22 al 25 maggio 2026 la città di Limoges ospiterà, presso la piscina olimpica de Beaublanc, i Campionati francesi di sport subacquei. È un evento di livello nazionale con prove di apnea, nuoto con pinne e tuffi in piscina.

Mostra di artigianato all’Hôtel de Ville

Oltre agli eventi sportivi, nel 2026 Limoges, in Francia, celebra la sua tradizione artistica con un appuntamento da non perdere: l’esposizione dedicata agli Arts du Feu nell’elegante cornice dell’Hôtel de Ville. La mostra, aperta fino al 16 luglio 2026, mette in scena opere di porcellana, vetrate artistiche, smalti e ceramica che raccontano la storia di questa disciplina antica e rinomata, per la quale Limoges è considerata una vera e propria capitale artistica.

Questa esposizione allestita nel municipio è l’occasione ideale per immergersi nelle radici culturali della città, ammirare capolavori artigianali e comprendere il ruolo che gli arts du feu hanno avuto – e continuano ad avere – nella storia europea dell’arte e dell’industria.

Tra una visita alla cattedrale, che riserva dei segreti a chiunque varchi le sue porte, e un aperitivo a base di crescia accompagnata da un calice di Verdicchio il paese, tra i candidati a Borgo dei Borghi 2026, conquista soprattutto per i suoi panorami: non a caso, Cingoli è conosciuto come il “Balcone delle Marche”.

Cosa vedere a Cingoli

Sulla genesi di Cingoli, la storia cede volentieri il passo al mito. Si sussurra che tra queste alture abbia abitato la maga Circe, l’incantatrice di Odisseo, e che sia stata proprio lei a scegliere questo sperone di roccia per fondare la città. Una passeggiata per scoprire il borgo non può che cominciare da Porta Piana, l’ingresso monumentale al centro storico.

Ci incamminiamo lungo la via principale, un percorso ideale per ammirare le quinte architettoniche che lo costeggiano. Qui spicca Palazzo Castiglioni, dimora seicentesca legata alla memoria di Papa Pio VIII, e successivamente Piazza Vittorio Emanuele, dove incontriamo il Palazzo Comunale.

Qui, non soffermatevi a guardarlo dall’esterno perché al suo interno l’edificio, di origine duecentesca, custodisce un tesoro di valore inestimabile: la Madonna del Rosario di Lorenzo Lotto (1539). In un gioco di sguardi e gesti, la Madonna porge il rosario a San Domenico, mentre il Bambino si protende verso Sant’Esuperanzio, patrono locale, in un’esplosione di devozione e maestria tecnica.

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Cingoli, che non dimentica le sue radici più profonde, si racconta anche attraverso il Museo Archeologico Statale, la nostra prossima tappa. Il museo offre una cronologia completa dell’insediamento umano, dalla preistoria all’Età del Bronzo, fino al fasto dell’epoca romana.

Il borgo conta ben 14 chiese, di queste consigliamo vivamente la visita della Chiesa di San Filippo Neri. L’esterno, in severo stile romanico risalente al XIII secolo, funge da antica cattedrale e maschera l’esplosione barocca dell’interno. Una volta varcata la soglia, si viene catapultati nel Seicento: una navata unica avvolta da fastose decorazioni a stucco e affreschi di Pier Simone Fanelli e Paolo Marini. Qui la tradizione vive anche nel suono: il campanile ospita quella che è considerata l’unica campana delle Marche ancora suonata manualmente.

Il percorso giunge alla sua conclusione naturale dove le pietre lasciano spazio all’aria. Arrivando al famoso belvedere, proprio dove la cinta muraria svanisce, si apre una terrazza panoramica mozzafiato.

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Cosa fare a Cingoli

Cingoli è cultura e accoglienza, ma anche natura. Il Lago di Castreccioni, il più grande bacino artificiale del centro Italia, è un’oasi balneabile circondata da boschi, ideale per una passeggiata, un picnic o una visita al curioso Museo del Sidecar.

Per chi cerca il silenzio, un sentiero ombroso conduce all’Eremo di Santa Sperandia, dove le grotte della patrona emanano una pace antica. Gli amanti del trekking possono invece risalire il fiume Musone fino al Ponte dell’Intagliata o al Mulino Bravi, che dal 1565 macina farine con la sola forza dell’acqua.

Se visitate Cingoli nel mese di luglio, partecipate alla Festa del Folklore, l’evento più sentito del Paese. In ogni caso, non lasciate il borgo senza aver provato uno dei suoi vini, la famosa crescia marchigiana e il rinomato olio d’oliva, proveniente da uliveti di 200 anni.

Dove si trova e come arrivare a Cingoli

Cingoli, in provincia di Macerata, è facilmente raggiungibile dalle principali direttrici marchigiane. Per chi arriva in auto, il borgo è collegato tramite la strada statale 76 (uscita Jesi Ovest) o la superstrada Civitanova-Foligno (uscita Macerata Ovest), risalendo poi tra i dolci declivi del pre-Appennino. Chi preferisce il treno può fare riferimento alle stazioni di Jesi o Macerata, proseguendo con le linee bus locali.

Probabilmente, però, il fatto più curioso è un altro: è divisa tra Germania e Polonia. L’isola si trova infatti nel delta dell’Oder, separata dalla terraferma dal fiume Peene, mentre a sud si apre un intricato sistema di lagune chiamato Achterwasser e Stettiner Haff. Popoli diversi si sono succeduti lasciando tracce profonde, come insediamenti neolitici, comunità slave, missionari medievali, dominazioni svedesi e prussiane, fino alla frattura del ‘900 che l’ha divisa lungo un confine politico oggi quasi invisibile (e sì, si può attraversare a piedi o in bicicletta).

Nel XIX secolo, durante l’epoca guglielmina, questa terra emersa si trasformò in una destinazione d’élite per imperatori, zar e artisti. Per questo è puntellata di ville bianche ornate da balconi in ferro battuto e decorazioni lignee. Poi arrivò il lato oscuro della modernità. A Peenemünde, sulla punta occidentale, venne sviluppato il missile V2. Un luogo che oggi porta con sé una memoria complessa. In sostanza, in pochi chilometri Usedom concentra contrasti difficili da ignorare. Eppure, ciò che rimane più impresso è un equilibrio particolare tra natura, cultura e storia.

Cosa fare e vedere a Usedom

Molti visitatori restano ipnotizzati dal riflesso delle onde (per alcuni inaspettato), ma la verità nuda e cruda è che lo spirito di quest’isola divisa tra Germania e Polonia risiede nelle sue strutture interne e nella memoria storica stratificata tra i boschi.

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Peenemünde e il peso della storia

All’estremità occidentale, Peenemünde conserva uno dei capitoli più inquietanti del ‘900 europeo. Nel sito oggi occupato dall’Historisch-Technisches Informationszentrum nacque (come si accennava precedentemente) il programma missilistico nazista guidato da Wernher von Braun.

Gli edifici industriali, tra cui una centrale elettrica in mattoni dal forte impatto visivo, ospitano un percorso espositivo che alterna dettagli tecnici a riflessioni etiche. Qui venne lanciato nel 1942 il primo oggetto capace di raggiungere quote prossime allo spazio. Un primato che portò con sé conseguenze tragiche.

Le Kaiserbäder e l’eleganza imperiale

Ahlbeck, Heringsdorf e Bansin formano il trio noto come Kaiserbäder, le terme imperiali. Sono località testimoni della stagione più raffinata di Usedom.

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Le ville bianche costruite tra ‘800 e primo ‘900 presentano decorazioni elaborate, verande luminose e dettagli in legno intagliato. Heringsdorf, in particolare, protegge esempi notevoli di questa architettura e un molo lungo oltre 500 metri, tra i più estesi d’Europa. Ahlbeck, dal canto suo, custodisce invece il pontile più antico della Germania, risalente al 1898.

Il percorso di Lyonel Feininger

L’isola ha anche ispirato numerosi artisti, tra cui Lyonel Feininger, pittore espressionista legato alla scena newyorkese. Per questo motivo è presente un itinerario ciclabile di più o meno 50 chilometri che collega gli angoli che compaiono nelle sue opere. Mulini a vento, chiese e villaggi diventano tappe di un viaggio visivo. Tra questi merita una menzione il mulino olandese di Benz e alcune architetture religiose immerse nel verde.

Koserow e la memoria letteraria

Koserow mantiene una dimensione più raccolta. Qui si colloca la tradizione legata al romanzo Maria Schweidler, die Bernsteinhexe, noto come La strega dell’ambra. La narrazione, ambientata nel XVII secolo, riflette un periodo segnato da superstizioni e tensioni religiose. Il villaggio sfoggia ancora un’atmosfera che sembra in dialogo con quel passato.

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Natura interna e Achterland

L’entroterra di Usedom stupisce chi si aspetta solo mare. Foreste, laghi e zone umide compongono l‘Achterland, un territorio silenzioso attraversato da sentieri e piste ciclabili. In zona si incontrano aquile di mare, cervi e cinghiali. L’assenza di urbanizzazione invasiva restituisce una sensazione di continuità con il paesaggio originario.

Le spiagge più belle di Usedom

La costa di Usedom si estende per circa 40 chilometri di litorale ininterrotto, una distesa di granelli bianchi che al tatto ricordano la consistenza della farina. Un dettaglio spesso ignorato riguarda la composizione di questa sabbia, purissima e quasi priva di scogli, frutto di millenni di erosione glaciale.

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Inoltre, osservando con attenzione si nota che la costa settentrionale presenta una pendenza dolce e una salinità ridotta rispetto agli oceani. Questo rende l’acqua più delicata sulla pelle e crea condizioni ideali anche per chi desidera tranquillità. Tra le spiagge da non perdere:

• Ahlbeck: sabbia chiara e compatta, è affiancata da un pontile storico. L’atmosfera è quella di un’eleganza discreta, lontana da eccessi contemporanei;
• Heringsdorf: ampia e ben organizzata, vanta stabilimenti che riprendono la tradizione delle cabine in vimini. Il molo mette in scena una prospettiva scenografica verso il mare;
• Bansin: più raccolta rispetto alle precedenti, si caratterizza per la presenza di edifici storici sul lungomare;
• Zinnowitz: il top per chi cerca spazi larghi e meno affollati. Il pontile con la gondola subacquea introduce un elemento insolito;
• Karlshagen: adatta alle famiglie per via dei fondali bassi e delle aree molto estese, trasmette una sensazione di apertura.

Un elemento distintivo lungo tutte le rive è la presenza degli Strandkörbe, le tipiche sedute in vimini che diventano parte integrante dell’esperienza.

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Dove si trova e come arrivare

L’opzione più comune per raggiungere Usedom passa da Berlino, ad essa collegata tramite treni regionali con cambio a Züssow. Il viaggio dura circa 5 ore e passa lento tra paesaggi rurali della Germania nord-orientale. Chi preferisce l’auto può utilizzare i ponti di Wolgast o Zecherin, ma durante l’estate il traffico tende a rallentare l’accesso.

Esiste anche un piccolo aeroporto nei pressi di Heringsdorf, attivo soprattutto tra maggio e ottobre, con collegamenti stagionali da diverse città tedesche e svizzere. Una volta arrivati, il sistema ferroviario locale, la Usedomer Bäderbahn, connette le principali località costiere. La bicicletta rimane comunque il mezzo più coerente con lo spirito dell’isola.

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Usedom è un posto difficile da incasellare: oltre a essere una destinazione balneare e un frammento di storia europea, è un territorio che costringe a rallentare e osservare. E in quel ritmo diverso, spesso emerge qualcosa che altrove passa in secondo piano.

Molte di queste terre emerse sono nate da antichi vulcani, altre da accumuli di corallo cresciuti per millenni sopra piattaforme sommerse. E poi ci sono le correnti che disegnano colori differenti, dal turchese lattiginoso delle lagune interne al blu profondo dei canali. Il vento aliseo, costante, accompagna il viaggio e ha modellato culture, architetture e persino ritmi quotidiani.

Le isole accessibili soltanto in barca raccontano una versione più autentica di questo vastissimo arcipelago. Le costruzioni (quando ci sono) sono basse, spesso in legno o pietra calcarea, progettate per resistere all’umidità e alle tempeste tropicali. Contemporaneamente, le storie parlano di pirati, commerci coloniali, pescatori e di comunità che hanno imparato a vivere isolate.

Jost Van Dyke, il rifugio ribelle delle Isole Vergini Britanniche

Piccola, irregolare e quasi nascosta tra Tortola e le rotte principali, Jost Van Dyke porta il nome di un pirata olandese del XVII secolo. Misura appena 6 chilometri quadrati, eppure possiede una personalità fuori scala rispetto alle sue minute dimensioni.

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White Bay accoglie con sabbia chiara e acqua calma, protetta da una baia naturale che sembra disegnata per l’ancoraggio. Le palme si inclinano verso il mare, mentre bar in legno colorato raccontano una tradizione informale. Il più celebre è il Soggy Dollar Bar, così chiamato per i dollari bagnati dei naviganti costretti a sbarcare a nuoto. Qui nacque il “Painkiller”, un cocktail a base di rum e noce moscata che è pure diventato il simbolo dell’isola.

All’interno ci si può sbizzarrire tra sentieri sterrati che salgono verso colline asciutte. Il tutto mentre si nota che la vegetazione cambia tra cactus e arbusti bassi, segno di un clima meno piovoso rispetto ad altre isole vulcaniche. Dall’alto si leggono chiaramente le baie, piccole insenature che un tempo offrivano rifugio a navi corsare. Jost Van Dyke è soprannominata “Barefoot Island” (Isola dei Piedi Nudi) e il motivo appare evidente già dopo pochi passi.

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Petit St. Vincent, l’isola privata che sussurra

Nel cuore delle Grenadine meridionali, Petit St. Vincent si presenta come un cerchio perfetto di sabbia e vegetazione tropicale. 55 ettari appena, ma quasi totalmente circondati da acque che cambiano sfumatura con la luce del giorno. In quest’affascinante terra emersa non esistono strade asfaltate e le ville, costruite in pietra locale e legno, seguono la morfologia del terreno.

L’architettura privilegia ventilazione naturale e ombra, una risposta intelligente al clima equatoriale. La storia recente racconta una scelta precisa: negli anni ’60 l’isola venne acquistata da imprenditori che decisero di mantenerla intatta, evitando perciò l’urbanizzazione invasiva. Il risultato è un posto che pare non seguire le logiche del tempo, pur offrendo servizi di altissimo livello.

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Il mare attorno è territorio di delfini e tartarughe, con correnti miti che si rivelano ideali per la navigazione a vela. Le barche si muovono lente lungo la costa, quasi in rispetto del silenzio che domina l’isola.

Ah, anche Petit St. Vincent porta un soprannome, ma questo è poco noto tra i viaggiatori: “The island without keys“, che vuol dire che qui non c’è nessuna serratura, nessun bisogno di chiudere a chiave le porte.

Anegada, la sorpresa piatta dell’arcipelago

Tra le Isole Vergini Britanniche, Anegada è un atollo corallino alto appena 8 metri sul livello del mare. Il suo paesaggio, infatti, si compone di distese piatte, lagune salmastre e stagni abitati da fenicotteri rosa. La luce riflette in modo diverso rispetto alle isole montuose, al punto che il cielo sembra più ampio.

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Al largo si estende l’Horseshoe Reef, una delle barriere coralline più vaste dei Caraibi. Per secoli ha rappresentato un pericolo per le navi, tanto da causare numerosi naufragi, mentre oggi quei relitti attirano subacquei da tutto il mondo. Le abitazioni sono basse, spesso costruite per resistere ai venti forti degli uragani, ma purtroppo l’assenza di alture fa sì che sia completamente esposta alle tempeste tropicali.

Tobago Cays, il santuario marino a ferro di cavallo

Cinque isolette disabitate formano Tobago Cays, un parco marino protetto nel cuore delle Grenadine. Petit Rameau, Petit Bateau, Baradal, Jamesby e Petit Tabac, nomi piccoli per un luogo immenso nella percezione.

Una barriera corallina a forma di ferro di cavallo racchiude una laguna interna dalle acque trasparenti, dove nuotano tartarughe verdi, pesci tropicali e razze. Petit Tabac, in particolare, ha guadagnato notorietà come set cinematografico della saga Pirati dei Caraibi, una curiosità che aggiunge fascino pur restando secondaria rispetto alla bellezza naturale.

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Le isole sono prive di infrastrutture turistiche permanenti e solo occasionali barche di pescatori locali vendono pesce fresco ai naviganti. La notte porta il buio totale ma regala un cielo stellato particolarmente luminoso.

Les Saintes, frammenti di Bretagna nel cuore del Mar dei Caraibi

L’arcipelago delle Saintes, appartenente alla Guadalupa, somiglia a un acquerello francese proiettato in una dimensione esotica. Terre-de-Haut vanta una delle baie più scenografiche del pianeta, chiusa da colline che ricordano pan di zucchero verdi. Soprannominata la “Bretagna dei Tropici”, quest’isola mostra fieri abitanti con radici anche bretoni e normanne, oggi parte di una comunità creola.

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Fort Napoléon domina il panorama dall’alto, testimonianza dei conflitti bellici tra Francia e Inghilterra per il controllo delle rotte commerciali. La struttura ospita un giardino botanico dedicato alle piante grasse e un museo che narra la battaglia navale del 1782.

Le abitazioni vantano giardini curati e tetti spioventi, ideali per raccogliere l’acqua piovana. Infine sappiate che gustare un “tourment d’amour”, tipico dolce locale a base di pasta frolla e marmellata di cocco, seduti su una panchina rivolta al mare rappresenta un rito imprescindibile.

Culebrita, l’angolo selvaggio di Porto Rico

A est di Culebra emerge Culebrita, un’isola minuscola, disabitata e protetta.  Il primo elemento che cattura lo sguardo è il faro abbandonato, costruito dagli spagnoli nel XIX secolo. Le sue rovine in pietra calcarea sono testimoni dell’epoca di navigazione coloniale in cui queste acque rappresentavano rotte strategiche tra Europa e Americhe.

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Playa Tortuga si estende come una mezzaluna perfetta con la sua sabbia chiara, l’acqua calma e il fondale basso. Il nome deriva dalla presenza di tartarughe marine che utilizzano questa spiaggia per la nidificazione. L’interno dell’isola è arido e battuto dal vento, ma con sentieri naturali che conducono a piscine di roccia modellate dall’erosione marina.

Villa Arconati ha mantenuto miracolosamente intatta la propria identità, senza essere inglobata nel tessuto urbano della vicina Milano, grazie al fatto di essere nel cuore verde del Parco delle Groane a Castellazzo, Bollate. Tra i più illustri esempi di villa di delizia del patriziato milanese, vanta un fascino senza tempo, arricchito da quattro secoli di storia.

La storia di Villa Arconati

Realizzata per volere di Galeazzo Arconati, la villa lombarda è uno degli esempi più belli di villa di delizia a Nord di Milano. L’edificio è circondato da un giardino di 12 ettari con statue, fontane e giochi d’acqua. All’interno del palazzo si trovano 70 ambienti, la più bella è senza dubbio la Sala da Ballo ornata con stucchi e dorature. Troviamo, inoltre, il Salone del Museo dove si trova la statua romana di Tiberio. Oltre a questo, non manca una bellissima Biblioteca, che conserva 2000 volumi antichi, frutto di quattro secoli di collezionismo di tre grandi famiglie aristocratiche milanesi.

@Dario Fusaro

Al piano superiore, quello Nobile, a cui si arriva tramite uno scalone, si incontrano il Salone della Musica, gli Appartamenti delle donne, la Sala di Fetonte, interamente affrescata, che vanta una delle pochissime opere a oggi conservate dei Fratelli Galliari, gli scenografi che inaugurarono il Teatro alla Scala di Milano, l’Appartamento da Parata che veniva riservato all’ospite più illustre, e quello delle Stagioni, nel quale spiccano per la loro fine decorazione la Sala dello Zodiaco e la Sala della Caccia, che conserva ancora oggi 12 dipinti del 1705 del Maestro Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone. Nel 2023 è stato ricostruito il Camerino funebre di Gaston de Foix, grazie alle copie ottocentesche dei frammenti del monumento, progetto realizzato grazie alla collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano.

Il progetto di ampliamento e ingentilimento della villa e del suo ampio parco portò il “Castellazzo” a trasformarsi da semplice casamento di campagna in una delle più ricche e imponenti residenze nobiliari del patriziato. Un luogo magnifico e tutto da scoprire durante il periodo di apertura che prende il via il 23 marzo con la nuova stagione 2025.

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Il palazzo, privo degli antichi arredi, è ricchissimo di storia e delle “storie” narrate dalle sontuose decorazioni, frutto del più fine stile barocchetto lombardo. Oltre a una visita per godere degli imponenti affreschi a trompe l’oeil, degli stucchi e delle dorature, delle quadrature e degli sfondati prospettici che aprono su cieli sereni dipinti, è possibile vivere alcuni ambienti proprio come gli antichi ospiti della villa.

Il giardino di Villa Arconati

Punto forte di Villa Arconati è il suo giardino di 12 ettari che, a oggi, è uno dei pochissimi esempi di giardino all’italiana e alla francese conservati in tutta la Lombardia, non avendo subito un ammodernamento “all’inglese” nell’Ottocento, come invece accadde a moltissimi parchi della zona. Il giardino di Villa Arconati è un luogo incantato, con statue classiche, berceaux e tantissime fontane, i cui giochi d’acqua sono stati realizzati partendo dallo studio diretto del Codice Atlantico di Leonardo.

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Tanti gli ambienti che si trovano nel meraviglioso giardino e che solo loro meritano la visita: il Teatro di Diana è il primo ed è il più grande e imponente dei teatri della villa, luoghi di svago e di rappresentazione, in cui conversare o recitare una parte (non solo per diletto, ma anche per “astuzia”), dedicato alla dea della caccia, passatempo prediletto dell’aristocrazia, anche a Castellazzo.  Segue il Teatro Grande che si trova al centro del giardino all’italiana, con una grande fontana centrale in marmo, la Scalinata dei Draghi e ben due teatri che si intrecciano tra loro: il Teatro delle Stagioni e la Piana delle Otto Statue dedicate ai sensi.

Tra i divertissement non può mancare il Labirinto, ricostruito studiando le incisioni storiche settecentesche: è ancora oggi un luogo incantato, in cui perdersi per ritrovarsi nella fresca brezza estiva. C’è anche una Voliera, recentemente restaurata, uno dei più begli esempi di padiglione per gli uccelli “esotici”. Nel Settecento ospitava gli struzzi, oggi, invece, si possono ammirare i pavoni della villa. Oltre al giardino all’italiana è anche un esempio di giardino alla francese e il parterre, realizzato su un’estensione di ben due ettari, è uno dei pochissimi esempi di giardino alla francese in Lombardia.

@Dario Fusaro

È la massima espressione della “grandeur” e del gusto settecentesco per l’eleganza e raffinatezza. Comprende anche le Scuderie che furono costruite partendo dallo studio del codice di Leonardo da Vinci della “scuderia ideale”, uno dei 12 codici acquistati da Galeazzo Arconati e donati alla Biblioteca Ambrosiana nel 1637.

Gli eventi del 2026 a Villa Arconati

Tanti sono gli appuntamenti culturali previsti a Villa Arconati per il 2026. Tra le novità di quest’anno spicca la riapertura, dopo il restauro, della Camera da letto celeste, simbolo dell’eleganza barocca della villa, una delle stanze che affacciano sulla Corte Nobile e che vedono sorgere il sole al mattino, dietro il Teatro di Diana. Nel Seicento – quando la villa era molto più piccola di come si presenta oggi – questa stanza non esisteva neppure. Dagli studi effettuati nel corso del restauro, infatti, è emerso che probabilmente qui c’era un ballatoio, forse coperto da un tettuccio, che chiudeva il palazzo. La stanza è stata, dunque, costruita nel Settecento, quando la Villa ha vissuto il suo momento di massimo splendore, e almeno fino al 1772 doveva essere uno degli ambienti dedicati agli Ospiti di maggior riguardo, poiché custodiva un vero tesoro: un letto a baldacchino in velluto blu con ricami in oro, realizzato da Giovanni da Udine su disegno di Raffaello. La sala, che prende il nome dalle sfumature di celeste sulle pareti e sulla volta, è arricchita da eleganti stucchi e decorazioni dorate, frutto dell’elegante stile barocchetto lombardo tipico di Villa Arconati.

@Dario Fusaro

Nel corso della visita, il pubblico potrà scoprire ambienti unici come la Sala di Fetonte, la Sala da Ballo, l’antica Gipsoteca e la Biblioteca storica. Il 2026 vedrà inoltre un ricco calendario di eventi culturali, tra cui la mostra di arte contemporanea “Luce”, a cura di Diana Segantini, dal 19 aprile al 5 luglio. Attraverso una selezione di opere che si confrontano direttamente con gli spazi della villa, la mostra indaga la luce nelle sue molteplici dimensioni. Tornerà la terza edizione del Festival della Mitologia, con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory. Questa edizione mette in luce non solo i miti che hanno fondato e formato la nostra cultura umanistica ma anche i falsi miti ovvero pregiudizi e stereotipi su cui si alimentano pseudo conoscenze e non di rado fake news. E, infine, la 38^ edizione del Festival di Villa Arconati, con concerti di star internazionali, da Giovanni Allevi (il 3 luglio) ad Arisa (7 luglio), da Paolo Fresu (8 luglio) ai Gipsy King (2 luglio) e molti altri.

Come visitare Villa Arconati

Qualche informazione utile in merito alle visite di Villa Arconati, splendido gioiello della Lombardia. Per la stagione 2026, l’apertura è programmata dal 6 aprile e poi ogni domenica fino al 13 dicembre. Per la visita autonoma il biglietto d’ingresso è giornaliero e consente di rimanere alla villa anche per l’intera giornata per chi lo desidera, dalle 11.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Con l’ausilio della mappa in omaggio all’ingresso o con la App “Arconati Garden”, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, i visitatori potranno passeggiare sia nel giardino sia nelle sale del palazzo, scegliendo quanto a lungo soffermarsi in ogni ambiente. Biglietti: 11 euro l’intero, 8 euro il ridotto (ragazzi da 11 a 17 anni, studenti universitari con tesserino identificativo, possessori del biglietto di Villa Litta Lainate e della Biblioteca Ambrosiana di Milano, persone diversamente abili). L’ingresso è gratuito per ragazzi fino a 10 anni, possessori di Abbonamento Musei, accompagnatori di persone diversamente abili.

La visita guidata, invece, si snoda su parte del giardino e del palazzo, con un itinerario di circa 90 minuti, che tocca gli ambienti più rappresentativi per far scoprire a tutti i segreti di questo luogo dal fascino senza tempo. Biglietti rispettivamente 16 e 13 euro. Prima e/o dopo la visita guidata, i visitatori potranno rimanere alla villa per tornare a rivedere gli ambienti che hanno particolarmente gradito, o anche solo per una passeggiata all’insegna della bellezza.

Per coloro che desiderano visitare Villa Arconati più volte esiste anche il FAR Pass 2026 che consente di tornare ogni volta che si desidera nel corso delle domeniche d’apertura, anche solo per un caffè al Caffè Goldoni, che prende il nome dal celebre commediografo veneziano ospite in villa “alla corte” di Giuseppe Antonio Arconati nelle estati di metà Settecento, o per un “pranzo da Signori” nell’atmosfera unica della Sala Rossa, senza più dover pagare il biglietto d’ingresso. Costa 40 euro, in questo caso sono escluse le visite guidate.

Per chi compie gli anni, l’ingresso a Villa Arconati è gratuito, basterà esibire il documento d’identità per accedere alla visita libera del complesso senza pagare.

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Per la prima volta dal 2001 in Italia, l’intero cofanetto della serie che ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry sarà disponibile con tutte le 9 stagioni in diverse modalità, compresa quella che vi permette di guardare tre episodi a settimana. Un modo, insomma, per fare esperienza della serie in pieno stile Anni ’90, come si faceva al tempo della sua prima programmazione sulla Tv generalista.

Di cosa parla la serie Tv

Il trasferimento dei gemelli Brandon e Brenda Walsh dal tranquillo Minnesota al lusso sfrenato di Beverly Hills è solo l’inizio di un legame destinato a definire un’epoca. Tra i corridoi della West Beverly High, i due fratelli incrociano i propri destini con un gruppo di amici iconici: il tormentato e affascinante Dylan McKay, la carismatica, ma fragile Kelly Taylor, il brillante Steve Sanders e la perfezionista Andrea Zuckerman.

Attraverso le loro esperienze, la serie esplora l’adolescenza oltre la superficie del privilegio, affrontando con coraggio temi come le dipendenze, la sessualità e i conflitti familiari, in un viaggio collettivo alla ricerca della propria identità. Dov’è successo tutto questo? Ecco le location della serie Tv da visitare se state pensando di fare un viaggio in California e siete fan della serie.

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Dov’è stata girata

Nonostante il titolo suggerisca che tutto avvenga nel cuore di Beverly Hills, la produzione ha scelto diversi angoli della contea di Los Angeles per ricreare le atmosfere della serie. Questi sono quelli da segnare sulla mappa!

Casa Walsh, Altadena

Questa splendida proprietà in stile Spanish Revival, situata al 1675 East Altadena Drive, è da tempo un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per i fan del teen drama Anni ’90. La casa è tornata agli onori della cronaca nel novembre del 2024, quando il terribile Eaton Fire ha minacciato l’area di Altadena. Fortunatamente, le fiamme hanno risparmiato l’iconica dimora dei Walsh, preservando intatto questo pezzo di storia televisiva.

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Casa di Dylan McKay, Altadena

Il rifugio di Dylan è situato al 1605 East Altadena Drive, sulla stessa strada della casa dei Walsh. Un dettaglio tecnico affascinante riguarda la seconda stagione: per tutta la sua durata, le scene ambientate nella residenza di Dylan non furono girate in uno studio cinematografico, ma interamente all’interno della vera abitazione.

La casa sulla spiaggia, Hermosa Beach

Da decenni, questa casa sulla spiaggia cattura l’immaginazione dei fan. Situata al 3500 su The Strand, una passerella pavimentata che corre lungo l’oceano per chilometri, offre una vista spettacolare e senza ostacoli sull’Oceano Pacifico e sul molo di Manhattan Beach. La notizia più eccitante? La casa è disponibile per affitti turistici!

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West Beverly High School, Torrance

Per rappresentare il liceo più esclusivo della zona, è stata scelta la scuola al 2200 di Carson Street a Torrance. Il suo stile architettonico è diventato così iconico da essere stato riutilizzato in decine di altre produzioni hollywoodiane, inclusa Buffy l’ammazzavampiri.

Peach Pit, Los Angeles

Il punto di ritrovo preferito dal gruppo ha cambiato facciata più volte. Sebbene molte scene siano state ricostruite in studio, gli esterni storici sono stati filmati in diversi edifici tra il Pico Boulevard a Los Angeles e la zona di Venice.

Saint-Honorat, l’isola del silenzio

Saint-Honorat ospita un’antica abbazia dove vivono tutto l’anno 21 monaci che fanno parte della comunità del monastero della Congregazione Cistercense dell’Immacolata Concezione, dediti alla preghiera e al lavoro. “Ora et labora”.

Il lavoro è quello che meticolosamente fanno quotidianamente negli otto ettari di vigneti fin dal Medioevo, producendo ben sette tipi di vini e alcuni liquori con metodo ancestrale e poi vendono ai turisti che visitano l’isola. Le bottiglie migliori finiscono anche sulla tavola del presidente della Repubblica francese e in alcuni rinomati ristoranti.

@SiViaggia - Ilaria Santi

Il primo a rifugiarsi in ricerca di solitudine su questo minuscolo lembo di terra in mezzo al mare fu, verso la fine del IV secolo, Sant’Onorato d’Arles. Ma i suoi discepoli non lo abbandonarono e ben presto lo raggiunsero. Così il santo decide di fondare un monastero. Tutt’oggi i pellegrini vi giungono per ricevere le stesse indulgenze che in Terra Santa e, per penitenza, fanno il giro dell’isola a piedi nudi.

Arrivare e soggiornare a Saint-Honorat

La maggior parte dei visitatori torna sulla terraferma alla fine della giornata, l’ultimo traghetto, gestito dalla compagnia dei monaci, Planaria, lascia Saint-Honorat alle 16.30 per riprendere la tratta la mattina alle 10 dal porto di Cannes. Il biglietto di andata e ritorno costa 19,50 euro, ma ci sono tariffe ridotte per bambini e adolescenti. Dopo quell’ora, sull’isola cala il silenzio più totale e il rumore del traghetto che lascia la costa è l’unico che si sente svanire in lontananza.

Da qualche anno, però, per qualcuno è possibile soggiornare sull’isola insieme ai monaci. Si dorme nelle celle del monastero, alcune sono dotate di bagno privato, e si trascorre la giornata seguendo i loro ritmi fatti di preghiera, lavoro e meditazione, consumando insieme ai monaci i pasti principali. Da poco i monaci accettano anche coppie che desiderano fare un’esperienza di vita monastica insieme, alloggiando in una cella che può ospitare due persone. I prezzi, che includono vitto e alloggio, sono modici, chi vuole può fare una donazione. Si può soggiornare da un minimo di due notti a un massimo di due settimane.

@SiViaggia - Ilaria Santi

Cosa fare a Saint-Honorat

L’isola di Saint-Honorat, benché piccola (misura 1.500 metri di lunghezza e 400 di larghezza), offre diversi punti di interesse e monumenti riconosciuti come patrimonio storico. Oltre alla bellissima abbazia, immersa tra i vigneti e circondata da palme e bouganville che conferisco al luogo un aspetto esotico, c’è l’iconico monastero fortificato o Torre Monastero: la sua costruzione ha richiesto oltre tre secoli di lavoro. Nel XIV secolo questa fortezza divenne il polo centrale della vita monastica, come testimonia il trasferimento delle reliquie di Sant’Onorato nella cappella Santa Croce nel 1391. A partire dal XVII secolo, i piani superiori sono riservati ai militari venuti a difendere la costa per ordine del Re: sala di presidio, camere e terrazze col percorso di ronda erano a disposizione della guardia.

@SiViaggia - Ilaria Santi

L’isola conta ben sette cappelle ormai avvolte dalla macchia mediterranea. Alcune hanno una bella vista sul mare, altre sono in mezzo al bosco, tutte sono comunque luoghi dove soffermarsi durante una passeggiata per ammirare il paesaggio o raccogliersi nei propri pensieri. La più conosciuta è la cappella dedicata alla Trinité che si trova sulla punta Est dell’isola, ma pittoresche sono anche le altre cappelle dedicate ai Santi, Michel, Caprais, Pierre, Cyprien, Porcaire, Salvien e Sauveur.

Saint-Honorat possiede anche due degli ultimi forni per palle di cannone dell’epoca napoleonica. Costruiti nel 1794 su ordine di Napoleone Bonaparte, servivano per arroventare le palle di cannone. Si trovano nelle estremità Est e Ovest dell’isola e sono classificati monumenti storici. Alcuni volontari organizzano visite guidate gratuite per piccoli gruppi.

Molti sono i turisti che sbarcano sull’isoletta nel periodo estivo. A Est dell’imbarcadero – ma ce ne sono intorno all’intera isola – si possono scovare piccole baie dove stendere un telo mare e fare un bagno rigenerante. Raggiungibili attraverso sentieri creati dal continuo passaggio dei turisti, alcune di queste calette, che possono ospitare al massimo una decina di persone alla volta, non sono sempre di facile accesso. Si consiglia di indossare scarpe da trekking e di porta con sé le scarpine di gomma per le rocce.

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Lungo i sentieri che attraversano Saint-Honorat si trovano panchine e tavoli per pic-nic dove potersi fermare. Inoltre, nota forse un po’ stonata, vicino al pontile dove arrivano i traghetti c’è un ristorante pieds dans l’eau, poco monastico ma molto gourmet, che regala una vista impareggiabile della vicinissima Isola di Sainte-Marguerite, divisa solo dal cosiddetto Plateau du Milieu, e della baia di Cannes.

Per condividere la loro passione per il vino, una volta al mese i monaci organizzano anche delle “Giornate vigne e vini” che comprende la visita dei visita dei vigneti e una degustazione accompagnata da esperti sommelier. Tutti, infine, possono acquistare il vino nella boutique che si trova nei pressi dell’abbazia.

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Incastonato tra le colline umbre, sorge nel cuore di Monte Castello di Vibio e si chiama Teatro della Concordia. Per le feste di Pasqua 2026 regala esperienze emozionanti per chi vorrà scoprirne la storia: visite guidate straordinarie che svelano i segreti del più piccolo teatro settecentesco realizzato proprio come lo volle il celebre scrittore e commediografo Carlo Goldoni.

La storia curiosa del teatro

È stata la lungimiranza di nove famiglie di Monte Castello di Vibio, a inizio Ottocento, a dar vita al teatro più piccolo del mondo ancora attivo. All’origine di tutto ci fu la scissione dalla quale è nato il Comune, dopo la campagna d’Italia di Napoleone, con la quale è nato il desiderio di costruire un teatro costruito solamente per loro, su misura: sono proprio nove, infatti, i palchi in cui sedevano i membri di tali famiglie per godere degli spettacoli.

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Aperto solo ai primi del ‘900 anche ai contadini, divenne il bel salotto di Monte Castello, ma negli Anni ’50 andò in decadenza per mancanza di cura e manutenzioni: crollarono infatti il palco e il soffitto. Rimase chiuso per ben 42 anni, fino a quando negli Anni ’80 del ‘900 la Regione dell’Umbria restaurò 18 teatri storici e tra questi anche il Teatro della Concordia, che ha riaperto nel 1994. Oggi gestito dalla Società del Teatro della Concordia.

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Non è il numero di posti a sedere o la metratura ad affidare al Teatro della Costanza questo primato mondiale: è considerato “il più piccolo” poiché è l’unica testimonianza architettonica del teatro settecentesco all’italiana di stile goldoniano per forma, struttura e acustica. Ha infatti tutti e tre gli elementi fondamentali che Goldoni richiedeva per la costruzione dei teatri, ovvero palchi di legno, pianta a campana e plafone costruito con la tecnica del camorcanna. In tal senso, come lasciarono scritto le nove famiglie che lo vollero costruire, “la civiltà non si misura a metri quadri e cubatura”.

Visite speciali al Teatro della Concordia

Sono visite emozionali quelle che si tengono al Teatro della Concordia: un viaggio di circa mezz’ora in cui vengono raccontati tanti aneddoti e curiosità relative ai 200 anni di vita di questa piccola e speciale realtà, tra gli affreschi del perugino Cesare Agretti e del figlio e le storie delle persone che hanno attraversato il teatro.

L’occasione speciale arriva sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, con visite guidate straordinarie organizzate per le feste pasquali: per le tre giornate, da sabato al giorno di Pasquetta, si terranno dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30. Nel giorno di Pasqua, si tiene anche la visita video-documentata con il Direttore del teatro, alle ore 17:00.

Chi avrà occasione di raggiungere questo piccolo gioiello anche nei giorni successivi, segnaliamo che le visite sono possibili anche per il resto del mese di aprile, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Il Teatro della Concordia si trova a Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia, nell’omonima piazza al civico 4. Per raggiungere il piccolo borgo in auto, la soluzione più semplice è l’autostrada A1 con uscita a Orvieto. Si prosegue per circa 30-40 minuti lungo strade panoramiche, oppure si arriva da Todi in meno di mezz’ora.

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In treno, le stazioni più vicine sono quelle di Orvieto e Todi (con collegamenti via Perugia): da qui è necessario continuare in auto, taxi o con autobus locali. Gli autobus collegano il borgo ai centri vicini, ma le corse non sono frequenti, quindi è consigliabile verificare gli orari in anticipo.

Una volta arrivati, il centro storico è piccolo e si gira comodamente a piedi: il teatro si trova in pieno borgo, a pochi passi dai principali scorci panoramici sulle colline umbre.

Ben 190 anni di navigazione a vapore in Sassonia: si può partire da Dresda alla scoperta del paesaggio fluviale a bordo di leggendari battelli.

Dal 1836, le navi della Sächsische Dampfschifffahrt (Navigazione a Vapore Sassone) solcano le acque dell’Elba tra Dresda, Meissen e la Svizzera Sassone. Con nove battelli storici ancora in piena attività, rappresenta la più antica e grande flotta di battelli a pale al mondo, protagonista della storia della tecnica, simbolo regionale protetto e detentore di una prospettiva unica su uno dei paesaggi naturalistici e culturali più belli della Germania.

Ecco dunque un modo originale e fuori dal tempo per vivere una vacanza fluviale e scoprire il paesaggio da una prospettiva inedita.

Per chi vuole capire da vicino cosa significa tenere in vita navi del genere, anno dopo anno, la Sächsische Dampfschifffahrt propone da maggio a settembre, oltre ad una varietà di crociere turistiche, eventi, visite esclusive sottocoperta e incontri con gli equipaggi. L’attenzione ruota in particolare intorno ai battelli “Dresden”, in servizio da 100 anni, “Kurort Rathen” in servizio da 130 e “ Pillnitz” in funzione da 140. Ma è la nave Diesbar il più grande gioiello tecnico dell’Elba, che, confermandosi la più antica macchina a vapore ancora costantemente in uso al mondo, nel 2026 festeggia 185 anni di ininterrotta attività. Un record mondiale che sarà celebrato e presentato al pubblico il 13 settembre in occasione della Giornata del Patrimonio Europeo.

Il 1° maggio Dresda e la Valle dell’Elba si risvegliano con il suono dei fischi a vapore che rimbalzano tra le rive. Tutte le navi scendono in acqua insieme per dare il via alla stagione estiva sul fiume: una tradizione che a Dresda non si salta e che si ripete da generazioni. Le rive si animano, la flotta sfila, e per qualche ora il fiume torna a essere il cuore della città. Il 5 settembre una serata sul fiume Elba animerà Dresda tra musica, luci ed emozioni per presentare la flotta in una vesta completamente nuova. L’intera flotta sfilerà ancora sull’Elba il 3 ottobre nel Giorno dell’Unità Tedesca, offrendo una parata speciale e lo spettacolo più grande dell’anno ed una festa di chiusura del giubileo.

Pedalando lungo il fiume

Ma si può filare lungo l’Elba non solo navigando, bensì anche pedalando: l’Elberadweg conta 1.300 chilometri di via ciclabile in territorio tedesco, altri 460 nella Repubblica Ceca. Si tratta di un percorso che tocca Amburgo, Magdeburgo, Dresda, i vigneti di Meissen, le scogliere di arenaria della Svizzera Sassone e, per chi prolunga lungo la Moldava, anche Praga.

Il tratto sassone che si estende per circa 180 km concentra la maggiore densità di esperienze dell’intero percorso. Si entra in Sassonia attraverso il Parco Nazionale della Svizzera Sassone con le montagne di arenaria che svettano dalla foresta, il Ponte di Bastei sospeso nel vuoto, i borghi di Bad Schandau e Pirna e il villaggio biologico di Schmilka. E poi la Fortezza di Königstein, la rocca che nessun esercito ha mai espugnato.

Poi c’è Dresda. L’arrivo in bicicletta è uno dei momenti più evocativi dell’intero percorso: lo skyline del centro storico si materializza lentamente, la cupola della Frauenkirche cresce verso il cielo. Il Palazzo Reale, lo Zwinger, la Semperoper, il quartiere alternativo Neustadt: Dresda si gira bene in bici. Facendo una deviazione di circa una cinquantina di chilometri si raggiunge il barocco Castello di Moritzburg.

Lasciata Dresda, 30 km di asfalto pianeggiante portano a Meissen, la città della porcellana dominata dal Duomo e dal Castello di Albrechtsburg, con vista sui vigneti tra i più settentrionali d’Europa. Poi Riesa, Torgau con il Castello Hartenfels e la prima chiesa evangelica d’Europa consacrata da Martin Lutero nel 1544, e infine Wittenberg in Sassonia-Anhalt, punto d’arrivo e culla della Riforma.

Le novità del 2026

Nel distretto di Meissen entrano in servizio quest’anno quattro nuovi traghetti elettrici accessibili, che consentono di esplorare la regione Dresden Elbland su entrambe le rive. Nuova segnaletica orizzontale, già in uso in Sassonia-Anhalt e in alcuni tratti cechi, viene estesa alla Svizzera Sassone. Inoltre, entro l’estate sarà inaugurato il primo itinerario ufficiale in bicicletta verso la Fortezza di Königstein: 9,5 ettari di bastioni mai espugnati a picco sull’Elba, una sfida aperta a tutti non solo a gravel e mountain bike.

A fine estate prenderà il via il progetto BorderLess Trails, iniziativa transfrontaliera tra due comuni tedeschi e uno ceco, pensata in particolare per gli appassionati di mountain bike.

Come organizzare un viaggio cicloturistico sull’Elba

Per percorrere il tratto sassone con il giusto ritmo, si consigliano almeno cinque giorni. Chi preferisce affidarsi a un operatore specializzato può contare su Augustus Tour.

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Con l’arrivo della primavera, il Friuli Venezia Giulia si trasforma in una destinazione ideale per chi desidera vivere la natura nel momento del suo massimo risveglio.

Tra montagne, foreste, giardini storici e parchi naturali, il territorio offre numerose opportunità per scoprire paesaggi in fiore, partecipare a escursioni guidate e vivere esperienze di benessere all’aria aperta. Dalle fioriture alpine nei Parchi naturali alle attività di forest bathing nei boschi, fino agli eventi dedicati ai giardini e alle rose, la primavera diventa l’occasione perfetta per esplorare il territorio con un ritmo lento e immersivo, tra panorami e biodiversità.

Wellbeing, rigenerarsi dalla montagna al mare

Un passo dopo l’altro, immersi nella natura, il benessere prende forma grazie alle esperienze di wellbeing in montagna e in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, dalle Valli del Natisone alla Foresta millenaria di Tarvisio, ma anche lungo il litorale fino al Parco del Castello di Miramare. Si passa dalle attività all’aria aperta ai percorsi di consapevolezza, per una primavera da vivere con autenticità tra yoga nel bosco, forest bathing, bagni di gong, di grotta e nel bosco e giochi nelle foreste per i bimbi.

Le Valli del Natisone, in particolare, sono il luogo perfetto per ricaricare le energie e riscoprire il modo in cui la natura può portare benessere al corpo: è qui che si trova la prima “Stazione di Terapia Forestale” in Europa, pensata per mettere in connessione persone e foreste. Le sessioni guidate di Forest Bathing sono un’ottima soluzione per chi vuole farsi condurre lontano dallo stress: due ore di cammino, lungo il primo sentiero certificato per fini di attività medica in natura e uno dei primi in Europa, immersi nella natura del Friuli Venezia Giulia. Il percorso si trova nel cuore dei boschi della Val Erbezzo e arriva fino alle Cascate di Kot, che con il loro scrosciare continuo risuonano di vita nel silenzio del verde. Un altro contesto particolarmente adatto è la Foresta di Tarvisio, una delle più estese foreste d’Italia. Tra fitti boschi di abeti e larici si svolgono esperienze di forest bathing, durante le quali i partecipanti vengono guidati lungo sentieri tranquilli per vivere il bosco con tutti i sensi.

Sul versante costiero, le attività si svolgono anche nel Parco del Castello di Miramare a Trieste tra gli alberi secolari e a pochi passi dal mare per una sensazione di pace e di immersione nella storia e nella natura.

Le fioriture nel Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti Friulane

Terminata la stagione dello sci, la montagna del Friuli Venezia Giulia cambia volto e, con il progressivo scioglimento della neve, si trasforma in un giardino di grande ricchezza botanica. Tra marzo e aprile nei prati, pascoli e boschi di fondovalle delle Alpi Carniche, Alpi Giulie e Dolomiti Friulane è possibile ammirare le prime fioriture che rendono l’arco alpino e dolomitico una meta per escursioni e trekking di ogni livello. Per godere a pieno del paesaggio e scoprire la biodiversità delle montagne del Friuli Venezia Giulia, il Parco naturale delle Prealpi Giulie e il Parco naturale delle Dolomiti Friulane offrono un calendario di escursioni guidate in alcuni degli ambienti più suggestivi del territorio.

Nelle Prealpi Giulie, in particolare, tra le fioriture primaverili più facilmente osservabili anche alle quote più basse si segnalano specie come il bucaneve, la primula, l’erica carnicina, l’erba trinità, il croco, il farfaraccio niveo, l’elleboro o rosa di Natale, la genziana primaticcia, l’arabetta alpina e il fior di stecco. Il Parco propone venerdì 3 aprile Venzone alla scoperta della flora del Parco: un’uscita nell’area dei Rivoli Bianchi per osservare le specie pioniere che colonizzano gli ambienti ghiaiosi e aridi. Il calendario prosegue anche nella Riserva naturale della Val Alba: sabato 2 maggio è in programma l’escursione La flora della Val Alba: ricchezze e ricerche dedicata alla flora delle faggete e degli ambienti rupestri, con approfondimenti sulle attività di conservazione della rara scarpetta della Madonna. Domenica 7 giugno l’itinerario L’isolata vetta del Cjavals e l’Eryngium porterà gli escursionisti verso la panoramica vetta del Monte Cjavals, offrendo l’occasione di conoscere da vicino la flora locale e i progetti di ricerca in corso. In estate, mercoledì 12 agosto con l’escursione La flora del Canin sul sentiero botanico Mirabila l’attenzione si sposterà sul massiccio del Monte Canin, lungo il sentiero botanico Mirabila, un itinerario panoramico che permette di scoprire una delle flore più ricche delle Alpi orientali.

Anche l’area montana del Parco naturale delle Dolomiti Friulane custodisce un patrimonio floristico di grande valore: tra prati alpini, ghiaioni e pareti rocciose è possibile incontrare numerose specie rare e protette, come la scarpetta della Madonna, la campanula morettiana, il papavero delle rocce, oltre a diverse varietà di orchidee e genziane che in primavera ed estate colorano il paesaggio montano. Queste montagne ospitano inoltre alcune specie endemiche, piante cioè presenti solo in aree molto ristrette delle Alpi orientali, a testimonianza della biodiversità che caratterizza questo territorio e che rende l’esplorazione dei suoi sentieri un’esperienza naturalistica unica. Da non perdere l’escursione guidata prevista domenica 12 aprile A Tramonti di Sopra.

Gli eventi dedicati

Per celebrare l’arrivo della primavera in Friuli Venezia Giulia sono previsti diversi eventi e aperture speciali in alcuni dei giardini e parchi più belli della regione. “Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia” è previsto domenica 17 maggio, quando numerosi giardini pubblici e privati della regione aprono le loro porte ai visitatori, offrendo l’opportunità di esplorare spazi verdi solitamente non accessibili e scoprire angoli di grande fascino paesaggistico. La stagione delle fioriture può essere vissuta anche visitando luoghi simbolo come il roseto e il labirinto di rose damascene del Castello di Cordovado, oppure i roseti e il sentiero delle rose dell’Abbazia di Rosazzo, dove ogni anno nel mese di maggio si svolge anche la manifestazione Rosazzo da Rosa, dedicata alla fioritura delle rose e alla valorizzazione del paesaggio collinare. A Trieste merita una visita il Parco di San Giovanni, uno dei principali spazi verdi cittadini, apprezzato per la varietà botanica, i percorsi immersi nel verde e le numerose fioriture che caratterizzano la stagione primaverile. Prevista a breve infine la riapertura di Giardino Viatori di Gorizia, un’area botanica creata da Luciano Viatori da cui si gode di una vista splendida su sulla città e sull’Isonzo.

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Non solo Pasqua e Pasquetta. C’è un’altra ricorrenza in vista: il Carbonara Day, in programma il 6 aprile, nato nel 2017 su iniziativa dell’Unione Italiana Food e dell’International Pasta Organisation per celebrare uno dei piatti più tipici della cucina romana e italiana – quest’ultima, ora, Patrimonio Unesco – e difendere la ricetta tradizionale, che riproporremo in questa edizione del nostro ricettario gastroviaggiante Cook&Go.

L’evento, che ora ha ampia risonanza internazionale, vista anche la popolarità del piatto all’estero, corre veloce sui social con l’hashtag #CarbonaraDay, che vede decine di migliaia di utenti condividere le foto della propria versione della carbonara in una sorta di contest. Tra i temi più discussi, l’impiego o meno della panna, popolare oltreconfine ma assolutamente vietata nella ricetta originale. Ma la festa del 6 aprile non è solo virtuale: molte città italiane organizzano dimostrazioni culinarie e degustazioni dedicate al piatto.

Come nascono gli spaghetti alla carbonara? La loro origine è relativamente recente, tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli anni successivi. Secondo l’ipotesi più diffusa, la prima versione di questo piatto apparve a Roma intorno al 1944-1945, quando i soldati americani presenti in Italia avevano a disposizione razioni alimentari come uova in polvere, bacon e formaggio, ingredienti che i cuochi locali avrebbero adattato alla tradizione romana sostituendo il bacon con il guanciale e creando un piatto semplice ma nutriente.

Esistono diverse spiegazioni, poi, sull’origine del nome: alcuni lo collegano ai carbonai dell’Appennino, altri al colore nero del pepe che ricorda la polvere di carbone. Quest’ultima versione è la più accreditata.

Ma vediamo ora la ricetta tradizionale della carbonara.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

400 gr di spaghetti
150 gr di guanciale
4 tuorli d’uovo
80 gr di pecorino romano grattugiato
pepe nero
sale

PREPARAZIONE

Mettere a bollire una pentola con acqua salata.

Tagliare il guanciale a listarelle e cuocerlo in padella senza aggiungere olio, fino a renderlo croccante.

In una ciotola, mescolare i tuorli con il pecorino grattugiato e abbondante pepe nero, fino a ottenere una crema densa.

Cuocere la pasta e scolarla al dente, conservando un po’ di acqua di cottura.

Versare la pasta nella padella con il guanciale e mescolare.

Togliere la padella dal fuoco e aggiungere la crema di uova, amalgamando rapidamente.

Se necessario, aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura per rendere la salsa più cremosa.

Servire subito con altro pecorino e pepe.

Buon appetito e buon gastroviaggio!
Scopri e prova le altre ricette di Cook&Go.

In occasione del 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, torna Una nave di libri per Barcellona, viaggio letterario tra libri, autori e incontri, arrivato alla XIV edizione.

Ideato da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, Grimaldi Lines Tour Operator e Rai Libri, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dell’Anp, l’appuntamento permette di vivere una delle più affascinanti celebrazioni della lettura al mondo, la Festa di San Giorgio.

Per l’occasione infatti Barcellona il 23 aprile si riempie di libri e rose trasformando la città in un grande palcoscenico in cui la rosa, simbolo dell’amore tra le persone, si unisce al libro, simbolo della cultura. Dal 21 al 25 aprile “Una nave di libri” sarà un viaggio culturale unico con destinazione Barcellona per partecipare alla “Festa dei libri e delle rose”.

Hanno già confermato la loro presenza: Gabriella Genisi, autrice della serie dedicata al vicequestore Lolita Lobosco, che presenterà anche il giallo per ragazzi Silvia Spider e il mistero in alto mare (Il Battello a Vapore), scritto con Antonio Laudati e ambientato proprio sulla Nave di libri, e La Specchia del diavolo (Rizzoli); Michela Marzano con il romanzo Qualcosa che brilla (Rizzoli); Gaetano Savatteri con Il contastorie di Vigàta: Andrea Camilleri in parole e immagini (Rizzoli); Beppe Convertini con Il Paese delle tradizioni (Rai Libri); Bruno Luverà, autore con Vincenzo Mollica di Amo le triglie di scoglio – Andrea Camilleri si racconta (Rai Libri); Vittorio Russo con Miryam. Il segreto della madre (Baldini + Castoldi); Bernardina Rago con Il Gattopardo a guardia del Muro – Storia di un giallo letterario nella Germania socialista (Feltrinelli). Dalla Sardegna si imbarcheranno la giovane scrittrice Angelica Grivèl Serra con L’anello debole (Harper Collins) e Gianluca Medas con Emilio Lussu. Il cavaliere Indomito (Edizioni Abbà), che terrà anche un contest dedicato all’arte del racconto.

Come tradizione, spazio anche a piccole case editrici e gruppi letterari con una rappresentanza di autori provenienti dalla Basilicata coordinati dal Salotto Donata Doni di Lagonegro guidato da Agnese Belardi.

Accanto agli incontri letterari, il programma si arricchisce di contaminazioni tra linguaggi: Vittorio Castellani (Chef Kumalé) proporrà suggestioni legate al suo libro Miscele di spezie da tutto il mondo (Il leone verde); il giornalista Bruno Gambacorta, insieme ad Alessandro Castro, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Barcellona attraverso racconti, immagini e una passeggiata gastronomica e letteraria; la cantante Valentina De Rosa guiderà un originale percorso tra canzone e poesia; Giampiero Ventura curerà una degustazione di vini naturali dell’azienda “Le Quattro Volte”, mentre l’attore Gino Manfredi interpreterà brani dedicati al vino. È previsto inoltre un collegamento speciale con il cantautore Brunori Sas.

Durante la navigazione, sia all’andata che al ritorno, si susseguiranno presentazioni, letture, spettacoli e momenti musicali, trasformando la nave in un vero laboratorio culturale in movimento. A bordo sarà inoltre allestita una libreria a cura del Culture Club Cafè di Mola di Bari.

L’esperienza prosegue a Barcellona, dove i partecipanti potranno vivere da vicino la festa di San Giorgio, con le Ramblas animate da bancarelle di libri e rose, incontri con autori e una vivace partecipazione popolare. Il programma include anche visite guidate, percorsi nella Barcellona letteraria e gastronomica, un incontro con la comunità italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura e il concorso “Scatta una foto a Barcellona”.

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Philadelphia destinazione a misura di foodie: qui il cibo non è un semplice dettaglio: è il linguaggio locale, un racconto fatto di mercati storici, assaggi, banconi sempre animati e una street culture che ha elevato i suoi sandwich a icone.

Ad aprile la città offre un modo particolarmente piacevole di viverla: passeggiare e assaggiare, passando da una bancarella all’altra e da un quartiere all’altro.

La cultura del mercato

Il primo vero incontro con la realtà locale avviene tra gli oltre 80 banchi del Reading Terminal Market: un vivace mercato coperto, perfetto per assaggiare un po’ di tutto senza troppi pensieri, avvolti da profumi, bancarelle e cibi tipici. Per chi cerca le vibrazioni street e lo shopping di quartiere la passeggiata continua lungo il South 9th Street Italian Market. In questo simbolo italo-americano si capisce subito perché il pane, i salumi e le materie prime di qualità siano trattati come un rituale.

Tre sandwich, una città

A Philly non si può non provare il suo cheesesteak (ben tre sono stati raccomandati dalla Guida Michelin). Ma da gustare sono anche il roast pork, maiale arrosto cotto lentamente con formaggio e una nota vivace di verdure, e l’hoagie, un grande classico da gastronomia: perfetto da mangiare in movimento senza rinunciare al gusto.

La nuova scena gastronomica urbana

La sera, Philadelphia mostra un altro volto della sua scena gastronomica, che va oltre lo street food. A novembre 2025, la città è stata inserita nella Guida Michelin per la prima volta, confermandosi destinazione di riferimento per i viaggiatori gourmand.
Ristoranti come Friday Saturday Sunday e Her Place Supper Club, entrambi premiati con una stella, e Pietramala, insignito di una stella verde per l’approccio orientato alla sostenibilità, rivelano una cucina contemporanea, consapevole, originale e profondamente radicata nella propria identità. A questi si aggiunge El Chingón, premiato con il Bib Gourmand, che porta in tavola una prospettiva vivace e urbana della cucina messicana contemporanea.

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La primavera è uno dei momenti più suggestivi per mettersi in viaggio: per poche settimane all’anno città, parchi e paesaggi cambiano volto grazie alle fioriture stagionali, regalando scenari spettacolari che attirano viaggiatori da tutto il mondo.

Complice anche il lungo weekend di Pasqua, occasione perfetta per una pausa primaverile, è il periodo ideale per partire alla scoperta di destinazioni dove natura, cultura e tradizione si incontrano. Dai celebri ciliegi del Giappone ai viali europei che si tingono di rosa e bianco, Omio, la piattaforma leader che consente ai viaggiatori di comparare e acquistare biglietti per treni, autobus, voli e traghetti, suggerisce una selezione di destinazioni dove ammirare al meglio le fioriture primaverili, con idee su cosa visitare nei dintorni per rendere il viaggio ancora più ricco.

Giappone: Tokyo e Kyoto tra sakura e tradizione

La fioritura dei ciliegi, o sakura, è uno degli spettacoli naturali più iconici del Giappone. A Tokyo, il Parco di Ueno e i viali lungo il fiume Meguro si trasformano in un susseguirsi di petali rosa, mentre a Kyoto il Sentiero del Filosofo regala passeggiate tra templi e ciliegi in fiore. Tokyo è una città dove tradizione e modernità convivono: dal quartiere storico di Asakusa al mercato del pesce di Toyosu, fino ai rooftop panoramici di Shibuya. Kyoto invita invece a rallentare tra templi iconici come Kinkaku-ji, giardini zen e quartieri storici come Gion.

Voli dai principali aeroporti italiani per Tokyo sono disponibili su Omio. Una volta arrivati in Giappone, è possibile proseguire il viaggio tra le principali città utilizzando i treni ad alta velocità, acquistabili direttamente sulla piattaforma.

Amsterdam: i ciliegi del Bloesempark

Tra marzo e aprile il Bloesempark, nel parco Amsterdamse Bos, si riempie di oltre 400 ciliegi giapponesi donati dalla comunità nipponica alla città: un luogo particolarmente amato da fotografi e viaggiatori. Amsterdam, facilmente raggiungibile dalle principali città europee in treno o con voli diretti dall’Italia disponibili su Omio, è perfetta per essere esplorata in bicicletta tra i suoi canali storici. Da non perdere il Rijksmuseum, il Museo Van Gogh e una passeggiata nel quartiere Jordaan, tra mercatini, gallerie e caffè.

Per chi desidera esplorare anche i dintorni, da Amsterdam si può raggiungere facilmente Rotterdam in treno o autobus, con collegamenti disponibili su Omio: una città moderna e dinamica, famosa per la sua architettura contemporanea, il Markthal e le iconiche case cubiche.

Bonn: la Cherry Blossom Avenue più scenografica d’Europa

In Germania, la città di Bonn è diventata famosa grazie alla sua Heerstraße, una strada storica che ogni primavera si trasforma in un suggestivo tunnel di ciliegi in fiore. Bonn è anche la città natale di Beethoven e custodisce un vivace centro storico con musei, gallerie e caffè. A pochi chilometri si trova Colonia, con la sua cattedrale gotica patrimonio Unesco e il vivace lungofiume sul Reno.

Grazie ai collegamenti ferroviari tedeschi, da Bonn è possibile spostarsi facilmente verso città vicine come Colonia e Düsseldorf, perfette per arricchire l’itinerario con una gita di un giorno, con tratte prenotabili tramite Omio.

Parigi: i ciliegi del Parc de Sceaux

Tra fine marzo e aprile il Parc de Sceaux, poco fuori Parigi, si riempie di ciliegi in fiore che attirano fotografi e viaggiatori. I grandi prati del parco diventano il luogo ideale per ammirare la fioritura primaverile, spesso accompagnata da picnic all’aperto sotto i sakura.

Dopo una giornata tra i ciliegi, Parigi invita a esplorare i suoi luoghi iconici, dal Museo del Louvre a Montmartre, fino alle passeggiate lungo la Senna. Per chi desidera spingersi oltre la capitale, Reims si raggiunge in treno da Parigi in circa 45 minuti, con biglietti disponibili su Omio, perfetta per una gita di un giorno tra la Cattedrale di Notre-Dame e le storiche maison di Champagne.

Situata nel cuore del Salento, Lecce conquista per la sua eleganza barocca, le tradizioni autentiche e la possibilità di vivere un’esperienza italiana lontana dal turismo di massa. Qui non ci sono lunghe code davanti ai monumenti né strade invase da folle: tutto scorre con ritmi più lenti, permettendo di assaporare ogni dettaglio.

Si tratta di un asse strategico che, da una parte permette a turisti tedeschi e austriaci di raggiungere comodamente le spiagge della Riviera Romagnola, e dall’altra offre agli italiani un’opportunità per scoprire il fascino alpino di Innsbruck o l’energia culturale di Monaco di Baviera.

L’iniziativa mette a disposizione 22 immobili, distribuiti tra le contrade e il centro. Il meccanismo è sempre lo stesso: i proprietari di edifici inutilizzati o fatiscenti possono cederli a costo zero, mentre gli acquirenti si impegnano a sostenerne i costi di ristrutturazione e messa in sicurezza.

L’obiettivo è offrire una base solida per il rilancio del territorio, incentivando l’insediamento di nuove famiglie e la creazione di case per le vacanze. Il progetto, infatti, punta a generare piccoli investimenti e a riportare stabilità economica in un centro che rischia l’abbandono.

Dove si trovano gli immobili

Gli edifici inclusi nel progetto sono distribuiti in modo capillare sul territorio, interessando sia le storiche contrade montane che zone più centrali. Tra i 22 immobili individuati, spiccano in particolare quelli situati in via Bella Venezia e in via Capitello, a breve distanza dal centro abitato. Questa distribuzione non è casuale: l’obiettivo è innescare un processo di recupero che non si limiti al nucleo urbano principale, ma che raggiunga anche le aree periferiche, spesso più colpite dal fenomeno dello spopolamento.

Come sottolineato dal sindaco Armando Cunegato, il progetto rappresenta un passo concreto per la rigenerazione di spazi che attualmente sono sottoutilizzati o ridotti a ruderi. L’intento della comunità è quello di ridare vitalità a varie zone del paese, incentivando l’arrivo di nuovi residenti e l’apertura di attività, elementi fondamentali per contrastare il declino dei piccoli centri e riportare investimenti e presenze stabili sul territorio.

Come acquistare le case a 1 euro a Recoaro

Il bando per l’assegnazione delle case a 1 euro a Recoaro e dintorni prevede un iter burocratico preciso e una selezione basata su punteggi studiati per favorire il ripopolamento e l’economia del territorio:

• gli interessati devono inviare la propria manifestazione di interesse entro il 16 aprile 2026;
• i vincitori avranno 2 mesi di tempo per stipulare il contratto di vendita con il proprietario;
• 6 mesi per depositare il progetto di ristrutturazione;
• 12 mesi dal rilascio del permesso per iniziare i lavori, che dovranno concludersi entro 3 anni dalla stipula del contratto.

La graduatoria per l’assegnazione è strutturata per premiare specifici profili. Il punteggio più alto è riservato ai giovani sotto i 35 anni che scelgono l’immobile come prima casa (10 punti), seguiti da chiunque intenda stabilirvi la propria residenza principale (8 punti). Sono previsti incentivi anche per chi acquista una seconda casa o avvia attività turistiche (6 punti), così come per l’apertura di negozi e laboratori artigianali (5 punti).

Un elemento centrale del progetto è il sostegno all’economia locale, ossia l’impegno a utilizzare maestranze del posto che garantisce infatti 5 punti extra. Ulteriori punteggi sono assegnati a chi acquisisce la residenza nel comune (5 punti) o a chi è già residente nel territorio (2 punti). È importante ricordare che, sebbene sia possibile presentare domanda per più edifici, ogni richiedente potrà risultare assegnatario di un solo immobile.

In Svezia, però, c’è chi ha deciso di invertire la rotta. Consapevole di questa deriva superficiale, Uppsala ha lanciato una sfida ai viaggiatori: sostituire i selfie fini a se stessi con il sapere. Si chiama “Turismo IQ”, un programma nato per guidare i visitatori verso storie profonde e prospettive inaspettate.

Dimenticate le liste su cosa vedere e cosa fare, perché qui l’itinerario lo scrive la curiosità: dalla storia millenaria ai dettagli nascosti, il viaggio diventa un invito a guardare più da vicino la destinazione che si sta visitando.

Turismo IQ, come scoprire Uppsala con curiosità

Grazie alla sua vasta popolazione studentesca, Uppsala vanta un’energia vibrante e contagiosa. E, se consideriamo che questo centro svedese è un polo accademico d’eccellenza sin dal 1471 e che oltre un quinto dei suoi abitanti vive qui per studiare, non stupisce che sia proprio questo il luogo dove è nato il concetto di “Turismo IQ”.

Passeggiando per le sue strade, noterete il simbolo IQ segnalare luoghi ed esperienze selezionate che custodiscono storie brillanti, stratificazioni storiche e fatti inaspettati. Ovunque appaia questo marchio, c’è sempre qualcosa in più da scoprire: un dettaglio che sfugge allo sguardo distratto, un racconto da approfondire o un’esperienza irripetibile.

Dopotutto, parliamo di una delle città più antiche della Svezia, abitata sin dal III secolo d.C.: qui, le tracce del passato sono ovunque e lasciarsi guidare dalla curiosità trasforma la visita in un’immersione profonda e mai banale nella storia.

Dove sperimentare il Turismo IQ a Uppsala

Per immergersi pienamente nel cuore del Turismo IQ, è necessario abbandonare la fretta e lasciarsi guidare dal simbolo che, tra le vie della città, segnala i luoghi capaci di sfidare l’intelletto e la curiosità.

Il viaggio comincia inevitabilmente presso l’università più antica del Paese e il museo Gustavianum, dove è possibile ammirare l’originale termometro di Anders Celsius. Qui, vi colpirà scoprire che, nella sua prima versione, la scala Celsius era invertita rispetto a come la conosciamo oggi, con lo zero a indicare l’ebollizione. Tuttavia, l’itinerario non si limita ai grandi monumenti, ma abbraccia la quotidianità cittadina. Si può vivere l’atmosfera accademica fermandosi all’Ofvandahls Hovkonditori, un caffè che dal 1878 accoglie generazioni di studenti.

Spostandosi appena fuori dal centro, il panorama cambia drasticamente a Gamla Uppsala: qui, tra maestosi tumuli reali, si respira l’eredità dei vichinghi e i segreti di un passato remoto fatto di riti pagani e sacrifici alle divinità norrene come Thor e Odino. Questo affascinante sito archeologico era un tempo un fiorente centro religioso del VI secolo dove si compivano sacrifici umani (fungeva inoltre da luogo di sepoltura). La sua imponenza testimonia il potere religioso, economico e politico che Uppsala deteneva un tempo.

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Il vero cuore del progetto risiede però nell’attenzione ai dettagli apparentemente insignificanti, messi in risalto da speciali visori rossi itineranti. Questi strumenti spingono l’occhio del visitatore a soffermarsi su particolari invisibili ai più: un vetro della cattedrale lasciato intenzionalmente sporco per mostrare il volto dell’edificio prima dei restauri ottocenteschi, una pietra d’inciampo che celebra ironicamente il “nulla” accaduto nel 1965 o le minuscole, poetiche case per topi create da artisti locali e nascoste tra i marciapiedi.

In questo modo, il viaggio si trasforma da semplice raccolta di scatti fotografici in un’esperienza profonda, fatta di narrazioni stratificate e scoperte inaspettate.

Fondata nel XIV secolo durante il regno di Bangli, Penglipuran conserva ancora un impianto urbanistico originale, rimasto quasi intatto per oltre 7 secoli. Una coerenza che lo ha portato a essere riconosciuto come uno dei migliori villaggi turistici sostenibili al mondo (è infatti considerato uno dei più puliti). Il nome stesso suggerisce due anime: alcuni abitanti parlano di memoria degli antenati, altri evocano una sensazione di pace profonda. Entrambe le interpretazioni trovano conferma non appena si varca l’ingresso.

Ciò che colpisce subito è l’ordine. Case, strade, templi e persino il silenzio sembrano seguire una logica condivisa. Questa struttura riflette il principio balinese del Tri Mandala, una divisione dello spazio che distingue aree sacre, zone abitative e aree dedicate alle attività quotidiane. Pure le regole sociali contribuiscono a questo equilibrio: le norme locali, chiamate awig-awig, stabiliscono comportamenti precisi come il divieto di poligamia, la regolazione dell’uso delle risorse naturali e, contemporaneamente, impongono una coerenza architettonica rigorosa.

Dietro il villaggio, tra le altre cose, si estende una vasta foresta di bambù considerata sacra. Oltre a fornire materiali per costruzioni e oggetti quotidiani, rappresenta una protezione naturale per le risorse idriche. Tagliare una pianta (come è possibile intuire) richiede autorizzazioni specifiche e viene concesso solo per necessità legate a rituali o architettura tradizionale.

Abbiamo scelto alcune destinazioni top dove andare a Pasqua 2026 in montagna che non potete proprio perdervi.

Dove sciare ancora a Pasqua 2026

La stagione non è ancora finita. Anzi, per molti sciatori aprile è il mese migliore: neve assestata, code ridotte, sole alto. Ecco 5 zone dove vale davvero la pena andare a sciare per il ponte di Pasqua.

Alta Badia

Il 5 e 6 aprile l’Alta Badia non si limita a chiudere la stagione: la celebra con un weekend in maschera, o quasi. Lo Skicarousel Vintage Party riporta in pista sci stretti, tutine fluo e maglioni di lana grossa, con gara ufficiale sulla pista La Para dove il carving è vietato e vince chi ha lo stile degli Anni ’80.

Sabato sera La Villa diventa pedonale con musica live, domenica il gran finale si sposta a Corvara con chioschi, drink e ancora musica. È uno di quegli eventi che sembrano assurdi finché non ci sei, e poi capisci perché tornano ogni anno.

Val Gardena

Fino al 6 aprile la Val Gardena chiude la stagione con i Winter Finals, una settimana che trasforma il circuito della Sellaronda in qualcosa di più vicino a un festival che a una normale fine-stagione. Il dettaglio che vale da solo il viaggio: un PistenBully trasformato in consolle itinerante che porta musica live direttamente sulle piste del Dantercëpies.

Sabato 4 aprile, Weißwurst Party alla Baita Salei e il Lockenfest a Plan de Gralba, dove si sfida la gravità cercando di attraversare una pozza d’acqua con gli sci addosso. Domenica 5 aprile gran finale a Selva con Fargetta e Albertino.

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Madonna di Campiglio

Dal 3 al 6 aprile Madonna di Campiglio ospita la seconda edizione dell’Ursus Spring Break, che trasforma lo snowpark in quartier generale della cultura freestyle. Snowboarder e freeskier di livello si sfidano nella Red Bull Limbollie e nella Cinelli x Nitro Big Air, ma il programma include anche momenti più leggeri, come il concerto gratuito di Lion D al Rifugio Stoppani sabato 4 aprile.

Lunedì 6 il Nitro Rail Jam-Cash for Trick premia i trick migliori degli snowboarder. Per chi vuole unire tecnica, stile e musica live, è probabilmente l’appuntamento più completo del weekend pasquale.

Cortina d’Ampezzo

A Cortina non si chiude presto. Il Faloria e il Col Gallina restano aperti fino al 3 maggio, mentre Tofana e Lagazuoi-5 Torri chiudono rispettivamente il 12 e il 6 aprile. Le nevicate recenti hanno lasciato una base ottima e le giornate più lunghe fanno il resto.

La Thuile

Dal 3 al 4 aprile, La Thuile ospita la Gara dell’Uovo, un appuntamento che esiste da oltre quarant’anni e non sembra invecchiare. È aperta a tutti, grandi e piccini, e al termine della discesa la premiazione si trasforma in distribuzione collettiva di uova di cioccolato giganti. Il ricavato delle iscrizioni va interamente all’UNICEF. Una gara che vale doppio: per chi scende e per chi riceve.

Mete dove fare passeggiate tra i fiori di primavera

Per chi preferisce sentieri e aria di primavera, l’Appennino e le montagne del Nord offrono scenari che durano pochissimo e proprio per questo vale la pena andarci adesso.

Campo Imperatore in Abruzzo, la fioritura di crochi

L’altopiano del Gran Sasso è uno di quei luoghi che bisogna vedere almeno una volta nella vita quando i crochi sono in fiore. Tra marzo e aprile, mentre la neve si ritira, migliaia di fiori viola sbucano dal terreno ancora freddo e bagnato, coprendo i prati per chilometri. Il periodo esatto cambia ogni anno e il picco cade verso fine aprile, ma già dai primi giorni del mese è possibile vedere delle fioriture.

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Altopiano di Lavarone e Val di Rabbi, i crochi del Trentino

Anche il Trentino ha le sue distese di crochi, meno note ma altrettanto spettacolari. Tra fine marzo e aprile, i prati liberati dalla neve dell’Altopiano di Lavarone e Luserna si riempiono di tappeti bianchi, viola e lilla.

La Val di Rabbi, nel Parco Nazionale dello Stelvio, è un’altra meta da segnare: il Sentiero dei masi è accessibile, panoramico e adatto anche a chi non è un escursionista esperto. Per chi cerca qualcosa di più vicino alle Dolomiti, i sentieri sopra Moena in Val di Fassa offrono fioriture simili con le cime a fare da sfondo.

Valle del Bitto di Albaredo, i crochi in Valtellina

Partendo da Morbegno in direzione del Passo San Marco, superato Albaredo, una strada laterale sale fino a uno spiazzo dove si lascia l’auto. Da lì, venti minuti a piedi portano alla piana di Corte Grande-Corte Grassa.

È qui che la fioritura di crochi è più imponente, con il Monte Pedena e il Monte Fioraro ancora innevati sullo sfondo. Il contrasto tra il tappeto viola e le vette bianche è il tipo di cosa che non si dimentica facilmente.

Trail ideali per Pasqua

Chi cerca sentieri per praticare trail durante il ponte di Pasqua potrà trovare queste idee assolutamente irresistibili.

Lago di Barcis in Friuli-Venezia Giulia

Alle porte delle Dolomiti Friulane, il lago di Barcis ha un colore che fa sempre effetto: quel verde acqua quasi irreale che cambia tonalità con la luce del giorno. Il percorso ad anello che lo circonda è classificato come moderato, accessibile a famiglie e a chi non è allenato, e alterna tratti nel bosco a punti panoramici sull’acqua. L’itinerario è adatto proprio a tutti.

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Cascate Monte Gelato nel Lazio

Nel parco della Valle del Treja, a pochi chilometri da Roma, il sentiero che porta alle Cascate di Monte Gelato è forse uno dei trail più sottovalutati del Centro Italia. Il percorso segue il corso del fiume tra boschi che in questo periodo dell’anno sono appena esplosi di verde, con scorci sull’acqua che compaiono all’improvviso tra gli alberi. Con una difficoltà moderata, è il trail perfetto per una gita fuori porta da Roma, ma vale il viaggio anche da più lontano.

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Il percorso copre circa 190 km: si parte da Madiun, si passa per Surakarta dove le prime tre coppie ad arrivare al Libro Rosso staccano il pass per la Prova Immunità, e si chiude a Yogyakarta.

Cosa vedere a Yogyakarta

Yogyakarta è la protagonista della quarta puntata di Pechino Express ed è una delle perle da scoprire dell’Indonesia. Considerata la capitale culturale dell’isola di Giava spicca perché tutt’oggi è governata da un sultano e per aver conservato una vitalità artistica vicina alle tradizioni che non si trova altrove.

Cosa vedere? Non si può perdere Kraton, il palazzo reale costruito a metà del Cinquecento e ancora la residenza del Sultano di Yogyakarta. Il cortile principale ospita la sala dei ricevimenti con pavimento in marmo e colonne in legno dorato, la sala da pranzo con i lampadari italiani, la carrozza reale delle principesse.

Accedere costa solamente 1 euro e spesso al suo interno si può assistere a spettacoli di Gamelon, l’orchestra indonesiana che combina xilofoni, gong, tamburi e metallofoni. In più la vera chicca sono gli appartamenti del sultano che parzialmente sono visitabili e mostrano ritratti della famiglia reale, fotografie e tanto altro.

Subito dopo merita una visita il Castello sull’Acqua, Taman Sari, costruito nel Settecento come palazzo dei piaceri del sultano. Al centro ci sono piscine scenografiche, all’interno del villaggio collegato si trova una moschea sotterranea.

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Il mercato Pasar Beringharjo, lungo Jalan Malioboro, è uno di quei posti in cui si potrebbe restare ore. Si sviluppa su più piani: abbigliamento, batik, borse, spezie. Ci sono warung che servono Gado-Gado preparato al momento, e vale provarlo.

La sera, Jalan Malioboro si trasforma in qualcosa di difficile da descrivere. L’arteria principale di Sosrowijayan si riempie di scooter, becak, musicisti di strada e venditori ambulanti. Mangiare nasi goreng (il riso fritto tradizionale) seduti sulle stuoie in uno dei warung, tra la gente del posto, è probabilmente l’esperienza più autentica che Yogyakarta può offrire.

Senza allontanarsi troppo dalla città, consigliamo una visita ai templi di Prambaman, dichiarati patrimonio UNESCO dal 1991. Il complesso del IX secolo è dedicato alla triade induista e dalle terrazze si possono ammirare i bassorilievo con le scene dei Ramayana. Attorno si scorgono le rovine di oltre 200 templi minori, alcuni ancora in fase di restauro dopo il terremoto del 2006.

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Dove si trova e come raggiungerla

Yogyakarta si trova a poco meno di 600 chilometri di Giacarta. Le alternative per raggiungerle partono da treno e autobus; via terra, da Giacarta si parte dalla stazione di Gambir per poi arrivare a Yogyakarta Tugu da cui si raggiunge il centro in circa 10 minuti; in alternativa si può utilizzare il nuovo aeroporto Kulon Progo dove però operano solamente voli locali e non compagnie internazionali.

Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che ha sottolineato come la città sia “un vero scrigno di storia, arte e architettura che da solo merita il titolo, ma ha anche tutte le carte in regola per primeggiare grazie al ruolo che ha sempre mantenuto nella sua storia come crocevia di scambi culturali tra l’area alpina, la pianura e Venezia”.

Perché Bassano del Grappa 2029?

Il fatto di essere stata Città della Cultura del Veneto per l’anno 2025 segna già un precedente molto importante alla candidatura della città a livello nazionale. Del resto, non tutti sanno che, oltre al celebre Ponte di Bassano, il noto ponte palladiano, la città ospita il più ampio patrimonio di opere di Antonio Canova al mondo insieme a Possagno, oltre alla più importante collezione pubblica di opere di Jacopo Bassano e della sua bottega. I Musei Civici di Bassano, tra i più antichi del Veneto e fondati nel 1828, conservano un patrimonio che attraversa i secoli e testimonia la ricchezza della tradizione artistica locale e nazionale: da Lorenzo Lotto a Giambattista Tiepolo, da Artemisia Gentileschi a Francesco Hayez, accanto alle celebri collezioni grafiche Remondini e della ceramica bassanese.

@Joan Porcel Sudio

“Nel Settecento”, ha ricordato Nicola Ignazio Finco, Sindaco di Bassano del Grappa “i celebri stampatori Remondini firmavano le loro opere con un orgoglioso ‘In Bassano’, esportando nel mondo un modello unico di cultura e impresa. Oggi, quel medesimo orgoglio ispira il nostro piano di Risorgimento Urbano, una visione politica chiara che trasforma la nostra città in un laboratorio di futuro che proprio nella candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029 vuole trovare il suo percorso”.

E poi, Bassano del Grappa è legata a Ernest Hemingway – a cui è dedicato un museo – che fu volontario qui durante la guerra, e al corpo degli Alpini, ai quali è riservato un alto museo proprio in fondo al Ponte Vecchio.

Tra i nuovi progetti per la valorizzazione della città ci sono la riqualificazione di edifici storici dismessi, come Palazzo Pretorio, un complesso monumentale nel cuore del centro storico, sede degli antichi Podestà e luogo che racchiude oltre otto secoli di storia, e Palazzo Bonaguro, edificio quattrocentesco nel quartiere di Angarano, affacciato sul Brenta e a pochi passi dal Ponte Vecchio, con i suoi saloni affrescati, il giardino scenografico e le decorazioni che attraversano i secoli, che sarà al centro di un progetto di rifunzionalizzazione come hub culturale e spazio di produzione da dedicare alle nuove generazioni; l’apertura di hub di co-working come Cantiere 35, uno spazio che nascerà nel cuore della città e che sarà dedicato agli under 35, e la costruzione di residenze, portando l’innovazione dentro le mura cittadine, uno sviluppo che si basa sulla sostenibilità, attraverso una mobilità dolce e infrastrutture moderne.

@Joan Porcel Sudio

Ma Bassano del Grappa è da tempo anche al centro di importanti eventi culturali. Come l’Operaestate Festival Veneto, giunto alla sua 46^ edizione, un festival multidisciplinare di danza, teatro, musica e circo contemporaneo che da quasi mezzo secolo anima Bassano e l’intera Pedemontana, e si è affermato nel tempo come un progetto culturale di respiro nazionale e internazionale. Inoltre, dal 2017 detiene il titolo di Città che legge conferito dal Centro per il Libro e la Lettura e dal ministero della Cultura.

Bassano del Grappa conta 22 quartieri, e la candidatura intende lavorare anche sulle periferie, sugli spazi verdi e sulla qualità della vita urbana. In questa direzione si collocano: la trasformazione di aree urbane verdi in “palestre a cielo aperto”, la creazione del bosco urbano realizzato a sud dell’ospedale, gli interventi di riforestazione e di contrasto alle isole di calore e la valorizzazione delle serre storiche del Giardino Parolini, orto botanico ottocentesco unico nel suo genere.

Gli eventi in attesa del 2029

In attesa di conoscere l’esito della candidatura, chi desidera visitare Bassano del Grappa già da quest’anno (da dicembre 2026) potrà ammirare il Cavallo colossale di Antonio Canova nel Museo Civico, una monumentale scultura di gesso dipinta a finto bronzo, alta oltre quattro metri e mezzo e lunga cinque, oggetto di uno spettacolare restauro che lo ha letteralmente “riportato in vita” dopo 56 anni.

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Dal 24 aprile al 27 settembre 2026, nelle sale affrescate di Palazzo Sturm, sarà aperta al pubblico la mostra “Olivetti. L’arte di comunicare”. L’esposizione si inserisce in modo coerente nella storia e nelle collezioni permanenti del Museo della Stampa Remondini, ospitato nello stesso palazzo e dedicato alla tipografia e alla calcografia della celebre famiglia di imprenditori grafici bassanesi.

Dal 24 ottobre al 4 aprile 2027, il Museo Civico ospiterà una grande mostra dedicata a Sebastião Salgado. “Sebastião Salgado. Collezione della Maison Européenne de la Photographie di Parigi” sarà la prima in Italia a ripercorrere, attraverso una selezione di oltre 160 fotografie, l’intera opera di uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea.

@Joan Porcel Sudio

La prima impressione è disorientante: lo sguardo cerca di capire se si tratti di un edificio appoggiato alla montagna oppure di una cavità scavata dentro di essa. La verità sta nel mezzo, perché qui la roccia diventa vera e propria architettura. Vi basti pensare che parte del complesso entra per oltre 15 metri nel monte, rendendo la pietra uno spazio abitabile.

Breve storia dell’Eremo di Calomini

Le origini dell’Eremo di Calomini, situato nel comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), affondano attorno all’anno 1000. Stando a una tradizione consolidata, sarebbe nato a causa di un’apparizione mariana. Si racconta infatti di una pastorella che si sarebbe trovata davanti a un’immagine della Vergine proprio nei pressi della sorgente ancora visibile.

Da quel momento il posto assunse un valore speciale: se all’inizio era solo un piccolo nucleo di devozione (probabilmente costituito da una grotta adattata a spazio di preghiera), nel tempo divenne qualcosa di ben più sacro e profondo. La sacrestia attuale rappresenta il cuore originario del complesso ed è il frutto di un lavoro lento, fatto di scalpello e pazienza, che ha dato forma a uno spazio ancora oggi percepibile nella sua essenzialità.

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Nel corso dei secoli la fama crebbe, tanto che alcuni documenti del XIV secolo attestano una venerazione già diffusa. I pellegrini arrivavano dai territori vicini, attratti da racconti di miracoli e dalla presenza della cosiddetta Madonna della Grotta, conosciuta anche come Madonna della Penna.

Tra ‘600 e ‘700 si verificò una trasformazione decisiva grazie a donazioni e offerte che permisero ampliamenti significativi, come il doppio colonnato della facciata, l’allargamento della grotta e una sistemazione più articolata degli spazi interni. Nonostante ciò, per anni e anni gli eremiti custodirono il santuario, ma solo fino al 1868, periodo in cui la gestione cambiò fino ad arrivare ai frati cappuccini e, in tempi recenti, ai Discepoli dell’Annunciazione.

Accanto alla storia documentata, però, sopravvivono alcune curiose leggende. Tra i racconti principali c’è quello che parla di un’immagine sacra che, portata via, ritornò misteriosamente al punto di origine. Un altro narra di una statua ritrovata e custodita in una caverna, da cui scaturirono eventi prodigiosi. Il terzo introduce un episodio drammatico, quello di una donna che precipitò dalla parete rocciosa invocando la Vergine e che si salvò senza conseguenze.

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Cosa vedere all’Eremo di Calomini

L’esperienza di visita all’Eremo di Calomini inizia già (e inevitabilmente) dall’esterno. Il complesso si presenta con una facciata (con tanto di porticato e colonne) che crea un contrasto evidente con la parete rocciosa retrostante. La grotta sacra rappresenta uno degli ambienti più suggestivi. Il soffitto irregolare, volutamente lasciato nella sua forma naturale, viene punteggiato da piccole luci che evocano un cielo stellato.

Una scelta semplice, ma in grado di trasformare la percezione dello spazio. Al centro, l’immagine della Vergine attira lo sguardo, mentre accanto un altare dedicato a Padre Pio rafforza la dimensione spirituale del posto. La chiesa principale sorprende per profondità: una navata unica si addentra per circa 15 metri nella montagna. La roccia resta visibile in diversi punti, soprattutto nelle zone più antiche.

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Tra gli elementi più interessanti emergono i cori in legno intagliato, gli altari laterali in marmo e pietra, un tabernacolo di grande eleganza e l’effige venerata della Beata Vergine dei Martiri. Il fatto sorprendente è che anche le parti più ricche mantengono una misura coerente con il contesto.

Oltre alla chiesa, vale la pena esplorare gli ambienti collegati. Ne sono degli esempi la vecchia cucina dei frati, le celle modellate nella roccia e la sacrestia originaria. Sono degli spazi sobri che però sono testimoni di un’antica vita quotidiana fatta di essenzialità. È importante sapere che l’accesso alla chiesa segue orari limitati, mentre l’area esterna resta visitabile liberamente. Questo significa che una parte significativa dell’esperienza si svolge anche senza entrare negli ambienti principali, ma basta per comprendere l’unicità di questa meraviglia della Toscana.

Inoltre è presente anche una foresteria legata alla struttura religiosa con possibilità di soggiorno, pensata per chi desidera un’esplorazione raccolta e alquanto lontana dal turismo tradizionale.

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Dove si trova e come arrivare

L’Eremo di Calomini si trova nel comune di Fabbriche di Vergemoli, sopra l’abitato di Gallicano, nel cuore della Garfagnana a un’altitudine che si aggira intorno ai 400 metri. Il percorso più diretto per arrivarci parte proprio da Gallicano: si segue la strada in direzione della Grotta del Vento, altro punto noto della zona. Dopo alcuni chilometri compare un bivio verso Trasillico e poco più avanti, sulla destra, inizia una strada stretta che sale rapidamente verso il santuario.

Qui arriva il punto critico, perché la carreggiata risulta molto ridotta. Incrociare altri veicoli richiede attenzione e una certa sicurezza alla guida. In meno di un chilometro si raggiunge comunque il piazzale dell’eremo. Un’alternativa più tranquilla prevede la possibilità di lasciare l’auto all’inizio della stradina e proseguire a piedi lungo un sentiero segnalato. Ci vogliono circa 20 minuti di percorso tra alberi e scorci sulla valle. Chi viaggia in gruppo o con mezzi grandi deve fermarsi prima e completare l’ultimo tratto a piedi.

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Accanto al complesso è presente anche un punto ristoro in cui fare una pausa semplice, utile dopo la salita o prima di ripartire. La sensazione finale resta difficile da riassumere. Ma del resto si è al cospetto di un santuario scavato nella montagna, nato da un gesto antico e cresciuto nel tempo senza perdere la propria identità. In Garfagnana, tra curve e silenzi, un posto così lascia assolutamente il segno.

Trekking, certo, ma anche passeggiate a cavallo e persino attività subacquea: chi desidera una vacanza in montagna all’insegna dello sport rimarrà sorpreso.

Esiste infatti la possibilità di provarne anche di strani, o quanto meno di inconsueti tra le vette. Il Quellenhof Luxury Resort Passeier, vicino a Merano, è punto di partenza per scoprire molti sentieri che varcano e solcano la valle, da esplorare a piedi, in Electric Cross Bike oppure a cavallo: diversi livelli di difficoltà per diversi gradi di allenamento. Non esiste modo migliore per sentirsi un tutt’uno con la natura se non viverla con gli animali: il resort è dotato di un maneggio composto da venti cavalli, pronti a percorrere strade e sentieri accompagnando a ritmo di zoccoli chi sa (o desidera imparare) a cavalcare.

Non solo: proprio davanti al Quellenhof See Lodge parte l’infinito percorso di running che costeggia il fiume Passirio e supera la notevole lunghezza di 20 chilometri.

La gamma di sport outdoor offerta da Quellenhof Luxury Resorts si estende anche a chi ama particolarmente l’acqua. Qui, nel cuore delle Alpi, è possibile vivere un’esperienza subacquea speciale, approfittando della piscina appositamente adibita a fare immersioni, con possibilità di prendere il brevetto da sub immergendosi nella vasca che raggiunge i 6 metri di profondità.

A pesca sul fiume

Da febbraio ad ottobre, nel fiume Passirio, è stagione di pesca: le trote che guizzano tra le anse del corso d’acqua sono moltissime. È l’occasione ideale per chi desidera avvicinarsi a questo sport ma non ne conosce i segreti: al Quellenhof si possono prendere lezioni di pesca con la guida esperta Robert Kofler. Per la licenza ed il permesso basterà rivolgersi alla reception.

I servizi sportivi proposti dal resort non sono riservati solo ai già appassionati: chiunque desideri approcciarsi a queste attività avrà a disposizione esperti istruttori che sapranno insegnare ed indirizzare con passione e divertimento. Gordon Hume, professionista del golf dal 1989, nato in Scozia (proprio come il golf), ha allenato i giovani golfisti dell’Alto Adige e lavora ora come insegnante presso la scuola Golf del Quellenhof. Coloro che preferiscono la racchetta potranno sbizzarrirsi tra i 5 campi da tennis in terra battuta, un campo da tennis hard, due campi da padel e un nuovo campo da pickleball. È possibile noleggiare l’attrezzatura direttamente in hotel.

Chi ama le due ruote potrà scegliere tra le circa cento mountain bike che l’hotel mette a disposizione per esplorare i dintorni del Quellenhof; ogni settimana, inoltre, vengono organizzati tour per le Mtb, sia di livello facile che avanzato, oppure su richiesta tour individuali con una guida dedicata.

Per famiglie

Le famiglie potranno imboccare il sentiero della roggia di Marlengo perdendosi tra le 23 stazioni che compongono questo Sentiero Natura. Tra le varie escursioni da percorrere, alcune delle quali adatte anche ai passeggini, quella che passa per la Malga Seeberalm ed il lago Seebersee offre una vista mozzafiato. Si può ordinare una Kaiserschmarren (dolce tipico altoatesino) fermandosi alla malga, oppure optare per un gustoso pic-nic in uno dei tanti angolini rilassanti che si affacciano sulle sponde del lago, ammirando il paesaggio e inebriandosi con l’aria pura di montagna.

A tutta adrenalina

Rimanendo in tema “laghi”, ma alzando l’asticella di difficoltà, l’escursione che conduce ai laghi di Sopranes offre una suggestiva cartolina da godersi in diretta. Per i veri esperti, invece, raggiungere la cima del Lago Nero del Tumulo vale decisamente la fatica: la vetta sfiora quasi i 3000, toccando i 2988 metri. Ma non solo “via terra”: questi pendii sono meravigliosi da scoprire anche via acqua. Il rafting ed il Wild River Tubing offrono pura adrenalina a coloro che decidono di lanciarsi tra le vivaci curve dei fiumi, testando equilibrio e spirito d’avventura. Il canyoning e il tarzaning faranno vivere a chiunque desideri provarli la sensazione di ritrovarsi nel cartone di Tarzan, stavolta non appesi a liane ma a sicure funi che, anziché volteggiare nella giungla, conducono attraverso selvatici percorsi tra canyon naturali. Ma le emozioni non finiscono qui: ammirare la valle dall’alto, assumendo il punto di vista di un’aquila reale o di una pernice banca attraverso un volo tandem in parapendio, offre una prospettiva decisamente diversa.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa.

Paese che vai, Pasqua che trovi. La Settimana Santa in corso non è solo un importante momento della vita religiosa dei cattolici ma porta con sè anche tradizioni che affondano le radici in tempi lontani.

Tra usanze che celebrano il risveglio della natura, piatti tipici e un pizzico di superstizione, si può viaggiare alla scoperta di questi giorni speciali. Ecco tre mete europee dove vivere la Pasqua in Europa.

Repubblica ceca, riti e usanze inconsuete

La Repubblica Ceca (come altri paesi europei) ha radici ebraico-cristiane, quindi il modo in cui si festeggia la Pasqua è il risultato di una combinazione di tradizioni pagane, ebraiche e cristiane. Oggi, tuttavia, si tratta di una festa prevalentemente cristiana per celebrare la risurrezione di Cristo.

La settimana che precede la Pasqua è chiamata la Settimana della Passione. Per i cristiani, il primo giorno importante è il mercoledì, che in ceco viene detto “škaredá středa” (mercoledì cattivo) o “sazometná středa” (mercoledì delle ceneri): “cattivo” perché si commemora il tradimento di Giuda, ossia una cattiva azione, “delle ceneri” perché quel giorno si puliva il camino rimuovendo la fuliggine (in italiano è detto “mercoledì del tradimento” o “mercoledì della tristezza”, NdT). In questo giorno si devono fare le pulizie, ma senza incattivirsi, altrimenti, secondo la superstizione, si sarà tristi ogni mercoledì dell’anno. Secondo una delle usanze pasquali ceche, il Giovedì Santo si deve mangiare un’insalata di spinaci, di crauti o di ortiche per essere sani tutto l’anno. Secondo la superstizione, il Giovedì Santo è anche il giorno in cui, durante la messa, le campane della chiesa suonano per l’ultima volta prima di spiccare il loro “volo annuale” verso Roma. Il Venerdì Santo, poi, il suono delle campane veniva sostituito da raganelle o tric trac, piccoli e grandi, montati su carriole. Il Venerdì Santo è anche il giorno del lutto per la morte di Gesù e del digiuno rigoroso. Il Sabato Santo è il giorno del silenzio e dell’attesa per i credenti, ma anche delle pulizie. La preparazione del banchetto pasquale doveva essere accurata. In ogni casa bisognava avere la tavola apparecchiata, il pasticcio pasquale e dolci quali il “beránek” o “mazanec” e gli “jidáše”.

Le celebrazioni poi continuano la domenica, quando le chiese si riempiono e i fedeli celebrano la risurrezione di Cristo. E il lunedì? Il lunedì è all’insegna delle tradizioni popolari. In Repubblica Ceca, e non solo, il simbolo più famoso della Pasqua è rappresentato dalle uova decorate, che un tempo simboleggiavano la fertilità e la nuova vita. Oggi, però, hanno solo una funzione decorativa. Inoltre, da diversi secoli, la Pasqua ceca prevede l’usanza di frustare ragazze e donne con la pomlázka (frusta di salice) fatta a mano. Le prime menzioni della pomlázka risalgono al XIV secolo, ma la tradizione è molto probabilmente più antica e risale all’epoca precristiana. I ragazzi e gli uomini frustano le loro ragazze e donne con fruste di salice affinché restino a lungo sane e giovani.

Nel corso degli anni, si è affermata la moda di intrecciare i ramoscelli da soli per potersi vantare della propria pomlázka lunga ed elaborata. Ancora oggi vengono talvolta intrecciate “pomlázky” lunghe diversi metri, anche se vengono utilizzate solo come decorazioni. Come da tradizione, il lunedì di Pasqua, i ragazzi e gli uomini vanno a trovare le loro vicine con la pomlázka cantando i canti pasquali e in cambio ricevono uova decorate, un nastro colorato per la pomlázka, qualcosa di dolce o qualcosa di più forte (un cicchetto di acquavite).

Tutti i musei cechi all’aperto si sforzano di preservare le tradizioni popolari ceche. L’evento più popolare si chiama “Pasqua in Valacchia” (Velikonoce na Valašsku), che si svolge nel museo all’aperto di Rožnov pod Radhoštěm, in Moravia. Un altro museo all’aperto che preserva le tradizionali usanze pasquali è il museo all’aperto di Veselý Kopec, nella Boemia orientale. Per la maggior parte, tutti gli edifici storici sono decorati e accolgono i visitatori a braccia aperte. Il personale del museo all’aperto in abiti d’epoca presenta le usanze popolari tradizionali, alcune delle quali sono dimenticate da tempo. Di solito è anche possibile realizzare qualche piccolo oggetto a mano come souvenir.

Sapori e colori mediterranei in Istria croata

Con l’arrivo della primavera, l’Istria croata si risveglia tra profumi di mare, colline fiorite e tradizioni di festa. Le vacanze pasquali diventano così l’occasione giusta per scoprire questa regione a pochi chilometri dal confine: dalle eleganti città costiere come Rovinj (Rovigno) e Pula (Pola) fino ai borghi dell’entroterra, dove vigneti, uliveti e piccoli centri medievali rivelano il volto rurale della penisola istriana.

Durante il weekend di Pasqua, dal 3 al 6 aprile 2026, molte località celebrano la festa con appuntamenti dedicati alla gastronomia e alle tradizioni locali. A Poreč (Parenzo), nella piazza principale della città, torna il tradizionale evento pasquale che accoglie visitatori e residenti tra stand di prodotti tipici istriani e specialità stagionali. In un’atmosfera primaverile, il programma prevede musica dal vivo, attività creative e giochi per i bambini, oltre alle immancabili degustazioni dei dolci pasquali, tra cui la pinca (pinza), il tipico pane dolce farcito con uvetta. Questa gustosa preparazione, con un’incisione a forma di croce in mezzo e decorata con foglie d’ulivo, viene tradizionalmente tagliata a fette e servita a colazione per iniziare la giornata di festa.

A Fažana (Fasana), borgo di pescatori di fronte al Parco nazionale di Brioni, la Pasqua viene celebrata con un ricco programma che coinvolge residenti e visitatori. Le celebrazioni iniziano il Venerdì Santo (3 aprile) con la colazione a base di baccalà e frittelle sul lungomare. Il Sabato Santo è dedicato soprattutto alle famiglie, con laboratori creativi per bambini, la caccia alle uova di Pasqua, un laboratorio di preparazione del pane “alla vecchia maniera” e musica dal vivo. In serata si svolge la veglia pasquale con la benedizione del cibo nella Chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano. Il Lunedì di Pasquetta, infine, la festa continua con la tradizionale colazione pasquale aperta a tutti nella piazza del paese.

Proprio il Lunedì di Pasqua l’attenzione si sposta anche nell’entroterra istriano. A Gračišće (Gallignana), borgo medievale nel cuore della regione, si tiene la storica Rassegna dei vini dell’Istria centrale: per un giorno le strade del centro storico si trasformano in una grande osteria a cielo aperto, dove dalle 11 alle 19 è possibile degustare i vini locali nelle numerose cantine allestite tra vicoli e piazze del paese.

In Catalogna la sacralità della Setmana Santa

Spostandoci in Spagna, la processione del Giovedì Santo in Catalogna è così solenne e intima da essersi meritata il nome di “Processó del Silenci”, la Processione del Silenzio. Con 398 anni di storia, dal 1628 al 2026, con un’unica interruzione dal 1974 al 1987, quando furono riportati in “vita” i misteri conservati nelle case private durante i tredici anni di “stop”, la Processó de Badalona è una delle più antiche della regione. L’appuntamento è fissato per il 2 aprile 2026, il Dijous Sant (Giovedì Santo), nella chiesa di Santa Maria: al silenzio, rotto dagli Estafems, le figure dei soldati romani che, marciando, battono le lance al ritmo di un tamburo, questa processó è illuminata solo dalla luce delle candele. E dopo il rito sacro, non c’è niente di più rilassante di una passeggiata sul lungomare di Badalona.

Durante la Setmana Santa catalana si celebrano le passions, rappresentazioni teatrali che raccontano gli episodi evangelici della vita di Gesù. Una delle più importanti si svolge a Olesa de Montserrat, un paese immerso tra gli ulivi dove si ricava il rinomato Oli d’Olesa, a metà strada tra Barcellona e il monastero di Montserrat. L’unica passió ad aver ricevuto la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza civile assegnata dalla Generalitat de Catalunya per l’impegno nella promozione della cultura e della lingua catalana, la Passió d’Olesa è anche la sola a proporre i sottotitoli in spagnolo e inglese (l’originale è in catalano). Con una lunga storia che risale al 1538 e un migliaio di figure coinvolte, nel 2026 questo spettacolo verrà proposto in otto date fino al primo maggio.

Per i bimbi catalani non c’è Domenica di Pasqua, che sarà il 5 aprile 2026, senza Mona de Pasqua, il dolce che da tradizione i padrini regalano ai figliocci da consumare il giorno di Pasquetta. La ciambella-brioche, guarnita con un uovo sodo per ogni anno d’età del bambino, nel periodo festivo invade le vetrine dei migliori pasticceri di Barcellona che si sfidano a colpi di Mones artigianali e Mones de xocolata (le figure di cioccolato, introdotte nel 1930 dal pasticcere Lluís Santapau) e nel concorso “La Millor Mona de Pasqua”. Nel periodo delle vacanze pasquali, il Museu de la Xocolata de Barcelona organizza laboratori di pasticceria aperti alle famiglie.

Come Willy Wonka: metà degli italiani vorrebbe vivere l’esperienza di una fabbrica di cioccolato ma ancora pochi lo hanno fatto per davvero.

Il dato emerge dall’analisi del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che nei giorni che precedono la Pasqua mostra come l’interesse per le visite alle fabbriche italiane di cioccolato sia in forte aumento, tanto tra i turisti nostrani quanto tra i visitatori internazionali. Nel 2025 il 47% degli italiani si dichiara interessato a vivere un’esperienza di questo tipo durante i propri viaggi futuri, mentre solo il 19% l’ha effettivamente realizzata negli ultimi tre anni. Il gap del 28% evidenzia una domanda potenziale molto superiore alla disponibilità di prodotti turistici strutturati.

C’è dunque un’eccellenza italiana del food che ancora deve esprimere il suo potenziale in termini di attrattività turistica e si chiama cioccolato. I produttori nazionali del “cibo degli dei” hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama globale del settore, tanto da inserire il nostro Paese tra i punti di riferimento sia in termini di grande industria, leader mondiale nel settore delle creme spalmabili e ben posizionata in quello delle tavolette, sia di maestri artigiani cioccolatieri in gradi di conquistare riconoscimenti nei concorsi che contano, per chiudere con le produzioni premium e lusso effettuare su scala industriale partendo da ingredienti selezionati e fave di cacao monorigine. Ed è tempo di cogliere le opportunità derivanti da questa leadership anche in termini turistici.

Le “fabbriche di cioccolato” italiane fanno gola anche agli stranieri: se in media solo l’11% ha partecipato a una visita durante un viaggio in Italia, il 27% si dichiara interessato a farlo in futuro. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più promettente, con un differenziale del 26% tra desiderio e fruizione, seguito dal Regno Unito e dall’area Austria–Svizzera (18%).

Questi dati indicano come il turismo del cioccolato costituisce un ambito ad alto potenziale non ancora pienamente valorizzato. L’Italia dispone di eccellenze riconosciute – Torino e il distretto del gianduiotto, Perugia e la tradizione industriale, Modica con l’Igp, la Sicilia con produzioni uniche e identitarie – che potrebbero diventare poli nazionali del turismo esperienziale dedicato al cioccolato. Si aggiungono poi le botteghe storiche, presenti nella maggior parte delle città italiane, e le nuove iniziative lanciate da giovani maestri cioccolatieri, senza dimenticare le opportunità legate al periodo estivo quando il consumo del cioccolato si sposta nell’ambito della gelateria.

In questo quadro, iniziative come il nuovo Museo del Cioccolato di Perugia rappresentano passi nella giusta direzione. Tuttavia, i numeri mostrano la necessità di investire ulteriormente in ricerca, progettazione e creazione di nuove esperienze: percorsi narrativi, centri visita, laboratori didattici, format immersivi, connessioni tra imprese, destinazioni e distretti produttivi.

«Il turismo del cioccolato, oggi, è una leva culturale ed economica ancora sottoutilizzata. L’Italia potrebbe assumere un ruolo di riferimento internazionale valorizzando il proprio patrimonio storico, artigianale e industriale, e rispondendo così a una domanda crescente e non soddisfatta », afferma Roberta Garibaldi, presidente di Aite-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, docente all’Università di Bergamo.

Come fare dunque per valorizzare questo grande potenziale del turismo del cioccolato?

Per rimediare al gap tra domanda potenziale e disponibilità di prodotti turistici strutturati legati al cibo degli dei, Garibaldi lancia sei indicazioni operative per destinazioni e operatori:

• Costruire prodotti esperienziali completi: visite guidate, laboratori sensoriali, percorsi, narrazioni territoriali.
• Integrare distretti e realtà produttive in un’unica proposta territoriale coordinata (Torino e Piemonte; Perugia e Umbria; Modica e Sicilia; distretti alpini).
• Valorizzare la dimensione immersiva: musei, spazi interpretativi, storytelling multimediale.
• Sviluppare offerte per i mercati ad alta domanda (Usa, Uk, Germania), con contenuti in lingua e visibilità su piattaforme internazionali.
• Sfruttare eventi e festival esistenti come driver di flussi e opportunità di narrazione (Eurochocolate, Chocomodica, CioccolaTò).
• Rafforzare la comunicazione digitale con contenuti dedicati, itinerari tematici e strumenti che facilitano la prenotazione.

A differenza della “sorella maggiore”, però, queste terre emerse non possiedono porti turistici e nemmeno costruzioni evidenti. Solo granito, acqua e luce. E no, non è affatto poco. Blocchi rocciosi dalle forme improbabili emergono ovunque, lisciati da millenni di salsedine e raffiche di vento. Alcuni ricordano animali preistorici, altri sembrano sculture modellate da una civiltà scomparsa. Per questo qualcuno le chiama “le Seychelles del Mediterraneo”, anche se il paragone regge solo fino a un certo punto: qui tutto appare più ruvido, più autentico e meno addomesticato.

L’arcipelago conta decine di isolotti, sparsi in un’area protetta dal 1982 all’interno della Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio. Si tratta di un ecosistema delicato, con fauna marina ricchissima e specie di uccelli monitorate con attenzione scientifica. Ciò si traduce anche in assenza di bar. Tutto va portato con sé, compreso quello che si riporta indietro. Ma l’altro lato della medaglia è che il tempo rallenta e che i rumori spariscono per lasciare spazio solo al rapporto diretto con il paesaggio.

Per gli appassionati di arte, per esempio, torna per la decima edizione, dal 13 al 19 aprile, Milano Art Week, con mostre, visite guidate, aperture straordinarie, incontri con gli artisti e performance trasformando Milano in un palcoscenico aperto. Da Robert Mapplethorpe a Man Ray a Bruno Munar, oltre 200 luoghi tra istituzioni, musei, università, fondazioni, gallerie e associazioni danno vita a un programma con più di 400 appuntamenti, articolato sull’intero territorio urbano.

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Mentre dal 20 al 26 aprile si terrà la Milano Design Week 2026, che trasformerà la città nel fulcro mondiale del design e dell’arredo. L’evento principale, il Salone del Mobile, si svolgerà a Rho Fiera, ma sarà accompagnato dal Fuorisalone che animerà vari distretti milanesi con mostre e installazioni gratuite.

San Francesco a Perugia

A 800 anni dalla morte di San Francesco, la Fondazione Perugia rende omaggio al patrono d’Italia con una mostra che rilegge l’eredità spirituale e culturale del Santo attraverso lo sguardo di alcuni tra i più significativi artisti, italiani e internazionali, del Novecento e dei primi anni Duemila come Alberto Burri, Emilio Isgrò, Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Marina Abramović, Maurizio Cattelan, Luigi Serafini e Omar Galliani. “Nostro contemporaneo. Arte e Spiritualità da Burri a Pistoletto” si tiene a Palazzo Baldeschi dal 18 aprile al 1° novembre 2026 e mette in dialogo arte contemporanea, spiritualità e identità territoriale, per esplorare e rendere omaggio alla figura del San di Assisi.

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Frida Kahlo a Bologna

Dal 28 marzo al 27 settembre 2026, il Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia di Bologna, ospita “Frida Kahlo. Lo sguardo come identità”, una mostra fotografica dedicata all’artista messicana, la donna più quotata al mondo, e alla rappresentazione della sua immagine. La mostra presenta 70 fotografie originali realizzate da importanti autori e autrici della fotografia, tra cui Edward Weston, Lucienne Bloch, Lola Álvarez Bravo, Julien Levy, Nickolas Muray, Gisèle Freund, Imogen Cunningham, Leo Matiz, Bernard Silberstein e Graciela Iturbide. L’esposizione non vuole essere una biografia per immagini, ma piuttosto un’occasione per riflettere sull’immagine di Frida Kahlo e sul modo in cui l’artista stessa contribuì alla costruzione del proprio mito.

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Katsushika Hokusai a Roma

Dal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte a Roma ospita una straordinaria retrospettiva dedicata a Katsushika Hokusai, il maestro giapponese le cui opere hanno affascinato generazioni in tutto il mondo. La mostra, con oltre 200 stampe, acquerelli e disegni preparatori, offre un viaggio immersivo nell’arte di Hokusai, permettendo di scoprire non solo le celebri icone come la “Grande onda di Kanagawa”, ma anche composizioni più intime e rare, alcune delle quali esposte in Europa per la prima volta. Palazzo Bonaparte si trasforma così in molto più di una semplice sede espositiva: i suoi eleganti saloni settecenteschi, gli stucchi raffinati e il caratteristico balconcino verde, da cui Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone, amava osservare la città, offrono un contesto che esalta l’impatto emotivo delle opere, creando un dialogo unico tra la sensibilità artistica di Katsushika Hokusai (1760-1849) e l’eleganza architettonica italiana. Camminando tra le sale, il visitatore scopre aspetti sorprendenti dell’arte dell’artista: dai dettagli botanici e naturalistici più minuti alle scene di vita quotidiana, fino alle audaci sperimentazioni compositive che anticipano visioni moderne del paesaggio.

IPA

L’Egitto di Massimiliano d’Asburgo a Trieste

Sono passati 143 anni da quando la collezione egizia di Massimiliano d’Asburgo fu trasferita a Vienna, dove venne esposta nella Collezione egizio-orientale del Kunsthistorisches Museum nel 1891. Proprio grazie alla prestigiosa collaborazione tra il museo viennese e il Museo storico di Miramare, una parte importante di questa collezione torna a Trieste, dal 2 aprile al 1° novembre 2026. La mostra “Una Sfinge l’attrae. Massimiliano d’Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna” si tiene alle Scuderie del Castello di Miramare, la dimora nobiliare progettata dall’arciduca d’Austria e futuro imperatore del Messico. I visitatori avranno la possibilità di scoprire il sogno di Massimiliano e la sua lungimirante visione: la realizzazione di un museo ideale dove esporre le sue eclettiche collezioni. In mostra oltre cento reperti, testimonianza della passione per l’egittologia nel panorama del collezionismo ottocentesco triestino.

Ufficio stampa

Anselmo Bucci a Rovereto

Il Mart di Rovereto presenta la più ampia retrospettiva mai dedicata ad Anselmo Bucci. Attraverso oltre 150 opere, la mostra “Anselmo Bucci. Il tempo del Novecento tra Italia e Europa”, dal 28 marzo al 27 settembre 2026, fa luce su una delle figure più complesse, colte e indipendenti del XX secolo. Dipinti, incisioni, disegni, fotografie raggiungono il museo da importanti collezioni private e pubbliche. La mostra si concentra sulla dimensione internazionale di Bucci che, dalle Marche, si sposta dapprima a Venezia, all’epoca città cosmopolita e aperta per eccellenza, e poi a Parigi e Milano. Attraverso un percorso cronologico e tematico in dieci sezioni, l’esposizione ripercorre la carriera e la vita dell’artista, dagli autoritratti giovanili alla maturità, mettendone in luce lo sviluppo cronologico e linguistico. Chiude la mostra un’opera straordinaria, restaurata per l’occasione e mai esposta prima in un museo: I Maschi.

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Gli ambienti di Franco Vaccari a Bolzano

Il Museion di Bolzano presenta una grande mostra dedicata a Franco Vaccari, una delle voci più innovative dell’arte del secondo dopoguerra e dell’arte concettuale in Italia. Riunendo opere fotografiche, video, libri d’artista e materiali d’archivio, la mostra propone per la prima volta un’estesa esplorazione degli Ambienti come nucleo centrale della sua pratica artistica. Ideata in occasione di quello che sarebbe stato il novantesimo compleanno dell’artista (scomparso a dicembre 2025), l’esposizione rappresenta la prima ampia presentazione istituzionale del suo lavoro in Italia dopo oltre un decennio e lo colloca all’interno di un più ampio discorso internazionale sulla partecipazione del pubblico, che per l’artista ha ruolo attivo nella creazione stessa dell’opera. La mostra è suddivisa in nuclei tematici e si sviluppa attraverso una sequenza di ambienti (ne sono stati ricreati otto) e altre opere, tra cui le sue celebri foto-tessera, che esplorano aspetti chiave dell’artista.

@SiViaggia - Ilaria Santi

Gianfranco Frattini a Milano

Il 2026 segna il centenario della nascita di Gianfranco Frattini (15 maggio 1926 – 6 aprile 2004), architetto e designer, tra le figure più rigorose e silenziosamente coerenti del secondo Novecento italiano. Lo Studio/Archivio Gianfranco Frattini – curato dai figli Emanuela e Marco Frattini – promuove un programma di eventi, installazioni, riedizioni e pubblicazioni che ne ripercorrono l’opera e ne riattivano l’eredità progettuale. Ad aprire ufficialmente il centenario è l’installazione Gianfranco Frattini 1926-2026, in esposizione al Castello Sforzesco di Milano, dal 31 marzo al 28 giugno 2026, all’interno del Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee, parte del complesso dei Musei Civici. Un luogo emblematico per la storia del mobile, che nel 2004 è stato riallestito su progetto di Perry King e Santiago Miranda, ampliando il percorso espositivo alla contemporaneità.

@Courtesy Studio Archivio Gianfranco Frattini

Wild by Design a Milano

Dal 1° al 13 aprile 2026, gli spazi espositivi dell’ADI Design Museum di Milano ospitano la mostra Wild by Design, dell’artista contemporaneo Marco Grasso. Un dialogo semplice ma rivoluzionario tra natura e design, per dimostrare che sono due facce di una stessa ricerca, incessante e bellissima, di soluzioni che possano unire funzionalità, sostenibilità e bellezza. Marco Grasso è un giovane pittore specializzato in wildlife art ossia dipinge ritratti in olio su tela di animali colti in atteggiamenti o situazioni che fanno emergere le loro peculiarità fisiche e caratteriali. I soggetti sono colti in tutta la loro magnificenza e unicità attraverso lo strumento pittorico, analizzati nei minimi dettagli con uno sguardo fotografico. Ingresso libero.

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Bruce Gilden a Brescia

Dal 27 marzo al 23 agosto 2026, Brescia diventa la prima città italiana a ospitare un progetto espositivo dedicato a Bruce Gilden (New York, 1946), membro effettivo dell’agenzia Magnum Photos e conosciuto come uno dei pionieri della Street Photography, con un unico progetto composto da una mostra e da una installazione site specifc, allestite al Museo di Santa Giulia e alla Pinacoteca Tosio Martinengo, per la prima volta in Italia. L’esposizione, dal titolo “A closer look”, presenta 80 fotografie il cui percorso ruota attorno a Faces (2013-2024), ritratti di persone caratterizzati dall’accento dinamico, dalle particolari qualità grafiche e dal modo originale e diretto con il quale Gilden fotografa i volti con l’ausilio del flash. L’installazione site-specific dal titolo “Grace / Grazia. Bruce Gilden per Raffaello”, realizzata appositamente per questa prima presentazione italiana, vede esposto il dittico fotografico commissionato da Fondazione Brescia Musei al fotografo newyorkese per arricchire la collezione dei Musei Civici di Brescia. L’opera reinterpreta il concetto di “grazia”, esemplificato dalle due opere di Raffaello in prestito alla mostra Raffaello: Sublime Poetry al Metropolitan Museum of Art di New York dal 29 marzo, ed è allestita dal 27 marzo al 12 luglio presso la Pinacoteca Tosio Martinengo.

©Erika Serio

Da Felice Casorati a Carol Rama a Monforte d’Alba (CN)

Dal 29 marzo al 17 maggio 2026, le sale espositive della Fondazione Bottari Lattes, a Monforte d’Alba, saranno popolate da volti reali e immaginari, con oltre 50 opere tra quelle a firma di Mario Lattes e altre appartenenti alle sue collezioni, in dialogo con alcuni tra i più importanti Maestri del ‘900. In “Ritratti del XX secolo. Le collezioni della Fondazione Bottari Lattes e oltre” particolare attenzione viene dedicata ai suoi numerosi autoritratti. L’altra sezione dell’esposizione sarà dedicata a una serie di ritratti e autoritratti di pittori e scultori con i quali Lattes ha avuto rapporti e si è confrontato nel contesto artistico della sua generazione. La selezione comprende opere artisti come Felice Casorati, Carlo Levi, Italo Cremona, Carol Rama e scultori come Giacomo Manzù.

Ufficio stampa

Costiera Amalfitana (Campania)

La Costiera Amalfitana è poesia, lo dicono anche le testate internazionali: scogliere a picco sul mare, borghi arroccati sui monti e profumo di limoni che si diffonde nell’aria. A Pasqua, Positano, Amalfi e Ravello non sono solo panorami da cartolina, ma luoghi dove le tradizioni pasquali prendono vita. Le processioni del Venerdì Santo che percorrono i vicoli antichi, mentre molte chiese aprono spazi e musei con visite guidate dedicate proprio al periodo pasquale sono solo alcuni dei riti della settimana santa da non perdere.

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Oltre alla spiritualità, la primavera qui regala sentieri perfetti per le escursioni, come il Sentiero degli Dei, con vista mozzafiato sul mare. Dopo il trekking, fermarsi in una terrazza panoramica per un pranzo di mare con prodotti locali è d’obbligo: alici, limoni, pasta fresca e vini campani.

Sicilia occidentale

La Sicilia è una terra di sensazioni diverse, un mosaico di sapori, culture e tradizioni. Se Palermo pulsa di vitalità con mercati storici, chiese barocche e riti religiosi della Settimana Santa che si intrecciano a una scena gastronomica incredibile, anche la Processione dei Misteri di Trapani continua ad affascinare: è infatti una delle più antiche d’Italia, con momenti che si svolgono proprio nella settimana pasquale.

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A pochi chilometri di mare, le Isole Eolie (in particolare Lipari) offrono spiagge tranquille e scorci vulcanici su cui godersi i primi raggi di sole. La primavera è perfetta per navigare tra le isole, fare escursioni e scoprire calette nascoste da fotografare. San Vito Lo Capo, invece, con la sua sabbia dorata e il mare cristallino, è ideale per chi vuole una combinazione di relax, cucina di pesce e passeggiate tra borghi vivaci.

Riviera Romagnola (Emilia-Romagna)

Quando si pensa alla Riviera Romagnola ci si immagina il divertimento estivo, ma a Pasqua la zona diventa un’autentica festa, da non sottovalutare. Rimini, Riccione e Cesenatico propongono spiagge ampie, passeggiate sul lungomare e eventi per tutta la famiglia. In particolare, nei primi giorni di aprile si tiene il Paganello – Beach Ultimate World Cup, (dal 4 al 6 aprile) una manifestazione internazionale di frisbee sulla sabbia che vede squadre da tutto il mondo competere tra spiaggia e spettacolo.

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Inoltre, nei centri storici e nei borghi limitrofi si organizzano sagre pasquali, mercatini artigianali e degustazioni di prodotti tipici come uova di Pasqua artigianali, dolci della tradizione e piatti di mare.

Alghero (Sardegna)

Nel nord della Sardegna, Alghero combina storia catalana, mare limpido e tradizioni profonde. Qui la Settimana Santa è vissuta con vera partecipazione locale, le processioni del Giovedì e Venerdì Santo attraversano vie antiche sotto cieli tersi, mentre le chiese aprono spazi e musei per visite speciali e fuori programma.

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La primavera è ideale per esplorare le spiagge di Maria Pia, Lazzaretto, Le Bombarde e Mugoni, con camminate che offrono scorci sul mare, mentre le stradine lastricate del centro e i locali tipici che servono piatti di mare e vini sardi rendono il soggiorno perfetto per tutta la famiglia a Pasqua.

Liguria, Riviera di Ponente e Cinque Terre

Sulla Riviera di Ponente, in Liguria, borghi come Finale Ligure e Varigotti si animano con eventi pasquali, mercatini artigianali e aperture speciali di musei locali. Le spiagge, ancora tranquille, sono perfette per camminate al tramonto e primi aperitivi sulla sabbia.

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Le Cinque Terre, con Monterosso, Corniglia e Vernazza, con i loro sentieri panoramici costieri dove la primavera dipinge di colori i terrazzamenti di ulivi e vigneti, sono una meta perfetta per questo ponte pasquale. Oltre a godersi il mare da lontano, qui si può esplorare a piedi ogni borgo, con soste gastronomiche dove il pesto ligure e il pesce locale raccontano il territorio.

Polignano a Mare e Valle d’Itria (Puglia)

La Puglia è un mosaico di scenari marini straordinari e Polignano a Mare è celebre per le sue grotte marine e le scogliere a picco, perfette per una fuga romantica o uno scatto all’alba. Il centro storico in questi giorni si anima di eventi pasquali e concerti all’aperto, mentre i ristoranti propongono menù stagionali con prodotti del territorio.

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La Valle d’Itria, pur non affacciandosi direttamente sul mare, è vicinissima alle coste del Gargano e del Tremiti ed è un ottimo punto base per escursioni giornaliere. Il Gargano stesso regala spiagge come Baia delle Zagare e Vieste, con borghi medievali e processioni locali che caratterizzano il calendario pasquale.

Costa dei Trabocchi (Abruzzo)

La Costa dei Trabocchi, che si estende tra Ortona e Vasto, è uno dei luoghi meno conosciuti dell’Adriatico. Eppure qui, tra antichi trabocchi in legno affacciati sul mare, scorci di vegetazione selvaggia e borghi dal carattere mediterraneo, si può vivere Pasqua memorabile. Nei giorni di festa, infatti, diverse località organizzano mercatini locali, degustazioni di prodotti tipici abruzzesi e aperture straordinarie di piccoli musei.

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Inoltre, le passeggiata sul Tracciolino del Trabocco con i suoi panorami spettacolari e gli accessi a calette poco conosciute, è ideale per chi cerca un mix di natura, storia e relax.

Costa degli Etruschi (Toscana)

Il tratto di costa tra Livorno e Piombino è perfetto per chi ama mare e storia. Baie come quella di Baratti o del Quercetano si presentano con acque tranquille e fondali che si riscaldano ben prima della stagione estiva, mentre il borgo di Castiglioncello è perfetto per passeggiate tra panorami dolci e colori di primavera.

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A Pasqua, inoltre, molte realtà locali propongono visite guidate al Parco Archeominerario di San Silvestro, spettacoli e musei aperti con mostre temporanee, oltre a degustazioni di vini toscani e piatti di mare.

Otranto e Torre dell’Orso (Salento)

Nel tacco dello stivale, Otranto e Torre dell’Orso sono mete che brillano già in primavera grazie al mare limpido e alle giornate di sole. Otranto, con la sua cattedrale e il borgo fortificato, organizza eventi religiosi e concerti in chiesa per Pasqua, così come Torre dell’Orso, ideale per le passeggiate meditative e contemplative lungo la spiaggia.

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La cucina salentina, con le sue orecchiette, pesce fresco e dolci pasquali come la pitta ‘mpigliata, completa l’esperienza alla perfezione per chi sceglie il mare del Sud come destinazione per il ponte pasquale.

Dal momento in cui si varca il nuovo ingresso, Adventure Way si apre come un maestoso viale che conduce ai mondi immersivi del Parco. Tra attrazioni, punti ristoro, giardini e boutique, l’area è progettata per sorprendere grandi e piccoli con ogni passo. Ma è World of Frozen a catturare il cuore: il villaggio di Arendelle è ricreato a grandezza naturale, con il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa che svetta sulla Montagna del Nord alta 36 metri e una piazza vivace, circondata da edifici colorati e specchi d’acqua scintillanti.

World of Frozen, la nuova area che incanta tutti

Nel nuovo parco parigino, i momenti di immersione nella magia di Disney diventano reali grazie a Frozen Ever After, l’attrazione per famiglie che accompagna i visitatori in un giro in barca tra la foresta innevata, la Valle dei Troll e il Palazzo di Ghiaccio, fino alla Baia di Arendelle, illuminata da fuochi d’artificio a forma di fiocchi di neve. Qui si incontrano personaggi iconici come Anna, Elsa, Kristoff e Olaf, tutti animati con tecnologie Audio-Animatronics di ultima generazione che garantiscono movimenti realistici, espressioni autentiche e una sincronia perfetta con luci, effetti sonori e proiezioni immersive. Non mancano momenti musicali dal vivo: duetti e performance reinterpretano classici come “Let It Go”, offrendo un’esperienza emotiva che unisce piccoli e grandi fan.

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All’interno del villaggio, d’altronde, ogni incontro è pensato per creare ricordi indelebili. I visitatori possono partecipare al Snowflower Festival, una celebrazione giornaliera che anima le strade di Arendelle con giochi, cori e coreografie coinvolgenti. Olaf, Kristoff e gli abitanti del villaggio conducono gli ospiti tra piazze e fontane, mentre la regina Elsa incanta tutti con magie luminose che danno vita a scenari fiabeschi. Le attività includono spettacoli di circa quindici minuti nella Baia, dove l’intera area diventa un teatro a cielo aperto con fuochi d’artificio, giochi di luce e musica orchestrale originale composta dai vincitori dell’Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Gli incontri regali con Anna ed Elsa permettono ai visitatori di sentirsi parte del mondo di Frozen, mentre altre attrazioni e boutique del villaggio offrono esperienze gastronomiche e souvenir a tema, dai dessert ghiacciati ai giocattoli artigianali ispirati alla tradizione nordica.

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Le altre esperienze a Disney Adventure World

Oltre a World of Frozen, Adventure Way funge da cuore pulsante del nuovo Parco, collegando mondi immersivi come Marvel Avengers Campus e Worlds of Pixar. Il viale principale è costellato di giardini tematici, panchine, spazi verdi e punti ristoro innovativi, dove la gastronomia spazia dalle specialità nordiche al menu raffinato di The Regal View Restaurant & Lounge. La nuova attrazione Rapunzel Tangled Spin celebra il Festival delle Lanterne del film Disney Rapunzel, con gondole rotanti illuminate, musiche iconiche e scenografie mozzafiato.

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Adventure Bay, il lago di tre ettari al centro del Parco, diventa teatro dello spettacolo serale Disney Cascade of Lights, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza immersiva tra luci, suoni e magia Disney. Le aree verdi e i giardini tematici, come il Tangled Garden e il Toy Story Garden, offrono momenti di relax tra natura e poesia, mentre la Disney Marching Band accompagna le giornate con performance musicali coinvolgenti.

È un luogo meraviglioso che esiste da sempre, da prima che l’isola di Gran Canaria si trasformasse in una delle principali mete turistiche europee. Non a caso, è stata premiata da TripAdvisor e inserita al 20° posto della classifica Best of the Best dei Traveller’s Choice 2026 come una delle spiagge più belle del mondo. La conosco ormai da alcuni anni e vi svelo tutti i segreti di questa meraviglia fatta di dune di sabbia dorata che cambiano forma nel tempo, bagnate dalle acque dell’Atlantico. Vi consiglio anche il miglior punto panoramico da cui ammirare questa enorme distesa desertica che lascia veramente a bocca aperta.

Cosa fare e vedere nella spiaggia che è un deserto sull’oceano

Guardando una fotografia non si riesce sempre a percepire la reale grandezza della spiaggia delle dune di Maspalomas, che il Governo delle Canarie ha trasformato in riserva naturale speciale: circa 25 km² di natura incontaminata tra sabbia, dune vive di sabbia organica, un palmeto e una laguna salata.

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La distesa di sabbia, molto profonda, parte dal Faro di Maspalomas e si allunga per circa 3 km verso est, per poi formare un angolo e risalire verso nord per altri 5 km, fino a Playa del Inglés: una distesa lunghissima di dorata sabbia fine che consiglio di percorrere a piedi per intero almeno una volta nella vita (sì, sono diversi chilometri, ma l’esperienza vale assolutamente la fatica): durante la passeggiata, a destra si innalzano le dune di sabbia simili a quelle del deserto del Sahara, mentre voltandovi a sinistra si apre alla vista l’immensità dell’oceano (ma si può percorrere tranquillamente anche in senso contrario).

Ma non è la sola cosa da fare qui: il vento e le onde instancabili richiamano tanti appassionati di surf e kite surf, mentre chi vuole osservare specie rare di uccelli può raggiungere la Charca di Maspalomas, a 200 metri dal faro: una piccola laguna circondata da palmeti che interrompono la distesa infinita di sabbia, che è la destinazione ideale per gli uccelli acquatici. Con binocolo e macchina fotografica si possono avvistare fino a 24 specie di uccelli migratori e residenti in un giorno.

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Sempre dall’area del faro, ci si può immergere nella riserva delle dune, segnalata da corde e paletti in legno, passeggiando accanto a questi giganti di sabbia che con il Sahara stringono effettivamente un rapporto diretto: le correnti provenienti dall’Africa, infatti, hanno trasportato i granelli di sabbia fino a questo punto dell’isola e continuano a farlo ancora oggi, modificandone quotidianamente le forme (proprio per questo si dice che le dune sono “vive”).

Tale dinamica può essere notata in modo chiaro anche nei giorni in cui arriva la “calima“, un fenomeno atmosferico tipico delle Isole Canarie caratterizzato dalla sospensione nell’aria di polvere, sabbia e cenere finissima, trasportate dai venti orientali provenienti dal Sahara. Chi ci vive lo sa bene: in quei giorni si percepisce una leggera foschia giallastra, le temperature si innalzano e l’aria diventa più secca (è anche più difficile trascorrere del tempo in spiaggia poiché i venti sollevano fastidiosamente la sabbia).

Non mancano i luoghi in cui vivere la movida spagnola, con bar, ristoranti e musica dal vivo sia all’inizio di Playa Maspalomas sia a Playa del Inglés, sul lato opposto della lunga spiaggia. Qua e là, inoltre, se attraversate la riserva, noterete anche qualche chiringuito in cui sorseggiare una cañita fresca (birra alla spina piccola) o un cocktail fruttato ammirando l’oceano.

Il punto panoramico migliore

Se volete ammirare il migliore panorama sulle dune di Maspalomas che si allungano dolci verso l’oceano, ecco dove dovreste recarvi: al Mirador de las Dunas dell’Hotel Riu Palace Maspalomas, situato sul fondo di Avenida de Tirajana. Si passa liberamente a piedi sotto l’arco della struttura alberghiera di lusso fino a raggiungere la terrazza panoramica che si apre sulle dune. Un vero spettacolo che scalda il cuore soprattutto al tramonto, quando il sole accende di sfumature rossastre tutto ciò che incontra.

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Dove si trova e come raggiungerla

La spiaggia di Maspalomas, tra le più belle del mondo secondo Tripadvisor nel 2026, si trova nella località di Maspalomas, nel municipio di San Bartolomé de Tirajana, nella punta meridionale dell’isola di Gran Canaria. Per raggiungerla dall’aeroporto o dalla capitale, Las Palmas, è necessario percorrere (in auto o autobus “guagua” che servono molto bene l’intera isola) la superstrada gratuita GC-1 in direzione sud. Si esce a San Fernando – Maspalomas e si seguono le indicazioni per la zona di Meloneras. Un grande parcheggio permette di sostare a poca distanza dall’inizio della spiaggia.

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Un’occasione perfetta per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi inediti che aprono eccezionalmente le loro porte. Da Nord a Sud, sono tantissime le iniziative proposte per Pasqua e Pasquetta 2026: eccone alcune da non perdere quest’anno.

Ma dove andare? Ecco 3 mete perfette per una fuga in primavera.

Da Milano a Glasgow

Partendo da Milano si può raggiungere Glasgow con meno di 44 euro, una cifra davvero allettante per una destinazione così affascinante.

Glasgow è una città vibrante e creativa, meno turistica di Edimburgo, ma altrettanto ricca di carattere. La consigliamo per il suo  mix perfetto tra architettura vittoriana, cultura contemporanea e una scena musicale tra le più importanti del Regno Unito.

Tra le cose da vedere ci sono il Kelvingrove Art Gallery and Museum, completamente gratuita, e la cattedrale medievale scozzese, una delle poche rimaste intatte. Se amate lo shopping e la vita urbana, Buchanan Street è il cuore pulsante della città. È una destinazione ideale per chi cerca un viaggio culturale ma anche autentico, lontano dalle rotte più affollate.

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Da Roma a Lampedusa

Si vola da Roma a Lampedusa a meno di 40 euro: l’offerta è riservata agli iscritti al Club Wizz. Ci sono poche or per approfittarne e raggiungere una delle isole più spettacolari del Mediterraneo.

Lampedusa non ha bisogno di grandi presentazioni. La spiaggia dei Conigli è da anni nelle classifiche delle più belle al mondo con acque caraibiche, sabbia bianca e un silenzio che d’estate diventa raro. Aprile e maggio sono il momento migliore per andarci: il mare si sta scaldando, i turisti non hanno ancora invaso tutto, i prezzi reggono.

Sull’isola non c’è molto da fare, ma ci si rilassa e si ritrova la tranquillità sognata. Snorkeling, qualche giro in barca, ristoranti piccoli dove si mangia pesce fresco. Gli alloggi sono autentici e local, niente che abbia a che fare con resort artefatti. Il rispetto del luogo e dell’ambiente sono fondamentali. E con voli a prezzi stracciati si può avere un assaggio anticipato di estate.

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Da Torino a Budapest

Una città d’arte imperdibile? Budapest. Si raggiunge da Torino con voli a meno di 36 euro, un’offerta davvero competitiva… e anche il costo della vita in loco è decisamente accessibile.

Oltre a essere una delle capitali europee più affascinanti, sa conquistare tutti: romantica al punto giusto, storica e persino sorprendentemente economica. Viene divisa in due dal Danubio creando Buda e Pest, offre panorami spettacolari come quello dal Bastione dei Pescatori o dal Parlamento illuminato di notte ed è il top per un weekend.

Cosa fare? Sicuramente godersi un po’ di relax alle terme visitando i celebri bagni Széchenyi, ma suggeriamo anche una pausa in uno dei ruin pub diventati simbolo della vita notturna cittadina. Chi desidera organizzare un weekend low cost deve assolutamente approfittare.

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Sul nuovo numero di aprile 2026, vi portiamo sull’isola di Barbados, perla dei Caraibi che Lonely Planet ha inserito tra le destinazioni dove andare quest’anno. Noi ci siamo già stati e vi raccontiamo il lato più affordable di questo paradiso. Infatti, spesso Barbados è vista come una meta di lusso, ma è anche possibile fare una vacanza a prezzi accessibili, basta qualche accorgimento. Che scoprirete sfogliando le pagine di questo numero. Trovate l’articolo a pag. 32.

Ma vi diamo anche qualche piccolo consiglio su mete vicine dove andare in giornata o per un weekend, dal villaggio operaio di Crespi d’Adda, Patrimonio Unesco, alle gite all’aria aperta, in bici (il nuovo itinerario sul Cammino dei Cappuccini) o a piedi (la Freud Promenade sopra Bolzano).

Il percorso collega Milano Centrale a Lecco. Prima scende verso Como, poi risale attraverso la Brianza più tranquilla, quella che non finisce sulle guide turistiche: Cantù, Brenna-Alzate, Anzano del Parco, Merone, piccoli paesi dove il treno si ferma qualche minuto e riparte.

A conquistare è il fatto di poter viaggiare a bordo di un treno storico, oltre alla possibilità di cogliere l’occasione per visitare una zona della Lombardia che non tutti conoscono davvero.

Quando parte e il percorso

Il treno lascia Milano Centrale alle 7:50 del 12 aprile. Prima fermata Monza, poi si continua verso Lissone-Muggiò, Desio, Seregno. A Como San Giovanni si arriva intorno alle 9:19 e si riparte alle 9:44; abbastanza tempo per sgranchirsi le gambe o decidere di restare lì e organizzarsi la giornata in autonomia. Dal capoluogo lariano, chi vuole può prendere i battelli della Navigazione Laghi e girare il lago a modo suo (gli orari sono su navigazionelaghi.it).

Chi rimane a bordo prosegue verso nord-est, attraverso la Brianza interna. Il treno tocca Cantù, poi Brenna-Alzate, Anzano del Parco, Merone, Casletto-Rogeno, Molteno. Si arriva a Lecco alle 11:42.

Il ritorno parte da Lecco alle 16:30 e segue il percorso inverso, rientrando a Milano Centrale alle 21:10. Le fermate sono le stesse, gli orari leggermente diversi; a Como ci si ferma più a lungo e si riparte alle 19:43.

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Come prenotare e quanto costa

Per prenotare i biglietti del Lario Express bisogna visitare il sito ufficiale fondazionefs.it dove sono in vendita i ticket a 12 euro per gli adulti; bambini e ragazzi fino ai 14 anni non compiuti partono gratis, ma è necessario comunque effettuare la prenotazione del posto a sedere.

Bisogna sapere, però, che le biciclette possono salire a bordo gratis: un benefit importante per chi magari vuole partire a esplorare i borghi sulle due ruote approfittando del clima primaverile. Il servizio, solitamente accessibile sui mezzi più moderni, è un plus per chi sale su un treno storico. Dopotutto sono molti quelli che pensano di fare un giro lungo il lago o in Brianza

Il Lario Express è organizzato nell’ambito delle iniziative di Fondazione FS Italiane, che da anni recupera e rimette in circolazione materiale rotabile storico su linee regionali. Non è un museo su rotaie: è un treno che funziona, che si ferma nelle stazioni, che porta gente. Solo che le carrozze hanno novant’anni e cigolano nel modo giusto.

La magia dei treni storici continua a incantare e lo fa proponendo diversi viaggi come questo appena segnalato; la stagione in Lombardia è ripartita il 29 marzo e prevede ben 20 itinerari per tutta la stagione primaverile, estiva e invernale. Tra le mete toccate ci saranno il Lago d’Iseo, Como e Laveno con carrozze uniche.

Ma a Gianni Morandi si perdona tutto, e con il sorriso, come dichiarato dalla sindaca Barbara Panzacchi che in una nota stampa ha spiegato: “Caro Gianni Morandi, scusiamo certamente te e Jovanotti per aver messo Monghidoro a nord di Bologna e vi ringraziamo davvero per questa meravigliosa canzone che porterà il nome del nostro bellissimo Comune nel tuo nuovo tour e rimarrà nel repertorio delle tue canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana”.

Cosa vedere a Monghidoro

Il paese natale di Gianni Morandi è piccolo e non ha un patrimonio incredibile di cose da scoprire ma custodisce comunque alcune cose interessanti da visitare.

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La prima tappa alla scoperta del paese è la chiesa di Santa Maria Assunta. Le origini sono antiche (XIII secolo), anche se la struttura attuale è frutto di ricostruzioni dopo la guerra. Dentro, tra le opere, spicca una tela dell’Immacolata con Santi del Seicento.

Poi c’è il Chiostro Olivetano della Cisterna con un’atmosfera diversa, più raccolta. In estate diventa spazio per eventi, soprattutto musica. Non è difficile immaginare perché: il luogo ha un’acustica naturale, e una calma che aiuta.

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Appena fuori, vale la pena allungarsi fino a Sant’Andrea di Valle Savena. Un borgo piccolo, quasi fermo nel tempo. La chiesa, del Trecento, ha un portico particolare, chiuso, e conserva tele di scuola bolognese.

Nei dintorni, altre tappe rapide: Vergiano, con la chiesa di San Alessandro e le case antiche; Campeggio, dove si trova la parrocchiale di San Prospero e una riproduzione della grotta di Lourdes, poco distante anche il santuario della Madonna dei Boschi. Ma il vero motivo per cui si arriva fin qui, spesso, è fuori dai monumenti. Sentieri, boschi, saliscendi. Escursioni semplici o più impegnative, senza bisogno di organizzazioni complicate.

Tra le principali attività nei dintorni si trovano ottime opzioni legate all’escursionismo come i sentieri tar boschi e conifere presso Alpe di Monghidoro. In alternativa, potete partire alla scoperta del parco La Martina, estesa per 155 ettari, senza rinunciare anche alla Via degli Dei che attraversa proprio questo territorio.

Chi visita la località lo fa per abbracciare lo slow tourism; c’è chi ne approfitta per osservare le stelle grazie al basso inquinamento luminoso e chi invece si coccola a tavola con le specialità gastronomiche tipiche dell’Appennino.

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Dove si trova Monghidoro e come raggiungerlo

Monghidoro è un piccolo paese a sud-est di Bologna; si trova sull’Appennino, a 841 metri di altezza ed è un punto di passaggio storico tra Emilia e Toscana. Per raggiungerlo, il modo più comodo è in auto partendo da Bologna e percorrendo la SS65 della Futa; eventualmente sono previsti alcuni autobus, ma la frequenza delle corse non è altissima.

Il racconto corale, prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, arriva dopo la serie Tv Vita da Carlo, ma è ambientato in una Roma più tranquilla, intima e ricca di verde. Quella parte di Capitale che resta fuori dai classici circuiti turistici, ma che affascina ad ogni passo per la sua autenticità.

L’estensione complessiva raggiunge circa 155.000 ettari e le isole ricordano funghi giganteschi circondati di giungla, la quale aderisce alle pareti inclinate mentre il mare, limpido fino a sembrare finto, rivela fondali pieni di vita. Wayag è considerata il simbolo visivo di Raja Ampat, ma pochi riescono davvero a raggiungerla per colpa della distanza, dei costi elevati e della totale assenza di strutture ricettive permanenti.

Vi basti pensare che più o meno da metà del 2025 l’accesso è oggetto a restrizioni imposte dalle comunità locali, legate anche a tensioni sull’attività mineraria nella regione. Secondo gli aggiornamenti più recenti, l’area risulta ancora chiusa o non regolarmente accessibile, quindi senza una data certa di riapertura. La situazione resta fluida e va verificata poco prima della partenza. Per quando vi si potrà nuovamente accedere, sappiate che la presenza umana è ridotta al minimo e che è solo il silenzio (ad eccezione di alcuni suoni della natura) a dominare su queste straordinarie terre emerse.

Cosa vedere e fare a Wayag tra guglie e correnti

Dalle prime righe che avete letto è piuttosto evidente che Wayag rifiuta la linearità delle classiche mete turistiche: sia perché sono le stesse attività ad adattarsi al territorio (mai il contrario), sia perché la sua architettura si sviluppa verso l’alto. La roccia corallina sollevata millenni fa dai movimenti tettonici ha dato vita a pareti taglienti che richiedono rispetto e agilità, trasformando una semplice escursione in una danza sopra un abisso turchese.

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I punti panoramici sulle creste calcaree

Le immagini più celebri dell’arcipelago di Raja Ampat nascono da due vette principali, conosciute informalmente come Peak One e Peak Two. Per raggiungerle (quando si potrà) si deve affrontare una salita ripida su roccia calcarea affilata. Il primo picco si sviluppa più in alto e attraversa tratti coperti da vegetazione. Il secondo risulta leggermente più accessibile, anche se resta impegnativo. Il tempo medio varia tra 30 minuti e oltre un’ora, diciamo che dipende dalle condizioni fisiche e dal percorso scelto.

Dalla cima si apre una visione a 360 gradi sulle lagune interne, che assumono tonalità diverse a seconda della profondità, con le isole che sembrano galleggiare e che sono separate tra loro da canali sottili che si intrecciano come vene.

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Eagle Rock nell’area di Kawe

Durante il tragitto verso Wayag, molti itinerari includono una sosta a Eagle Rock, nell’area di Kawe. Il nome deriva dalle aquile che sorvolano gli isolotti rocciosi.

Sotto la superficie si sviluppa un ecosistema tra i più ricchi dell’intero arcipelago, con squali tappeto, barracuda, tonni, pesci pappagallo giganti e banchi di sardine che animano correnti cariche di nutrienti. La visibilità spesso supera decine di metri, rendendo il sito ideale sia per immersioni sia per snorkeling avanzato.

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Black Rock e le formazioni coralline

Al ritorno verso sud, un altro punto di interesse è Black Rock. Qui le rocce emergono dal fondale come pilastri scuri ricoperti da coralli molli. I colori variano dal rosso intenso al viola, con sfumature arancioni che cambiano a seconda della luce.

La biodiversità raggiunge livelli sorprendenti: piccoli organismi convivono con predatori di dimensioni maggiori, creando un equilibrio dinamico che si percepisce anche da pochi metri di profondità.

La stazione dei ranger e gli squali pinna nera

Davanti alla base dei ranger si sviluppa una scena insolita. Nelle acque basse, spesso fino al ginocchio, nuotano squali pinna nera. La loro presenza è costante, quasi come se fossero ormai abituati all’ambiente e alla presenza umana.

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L’osservazione avviene a distanza ravvicinata e gli animali mantengono un comportamento tranquillo, purché si rispettino le regole di base. Un incontro diretto con una specie che altrove resta difficile da avvicinare.

Le spiagge più belle di Wayag

Persino le rive di Wayag sfuggono alla definizione canonica di spiaggia, in quanto fungono da soglie tra la giungla impenetrabile e il regno sottomarino con la più alta concentrazione di biodiversità del pianeta. Tra le altre cose, funzionano come pause visive tra una formazione rocciosa e l’altra, spesso incastonate tra pareti verticali.

• Spiagge presso la stazione dei ranger: sabbia chiara e acqua bassa, ideali per osservare la fauna marina da vicino. Il contrasto tra la tranquillità apparente e la presenza degli squali fa sperimentare una tensione adrenalinica;
• Lingue di sabbia tra gli isolotti minori: piccoli lembi di terra che emergono con la bassa marea e talvolta accessibili solo con minute imbarcazioni. Il senso di isolamento qui raggiunge il massimo livello;
• Cale nascoste nelle lagune interne: bacini protetti da pareti calcaree, con acqua piatta e riflessi intensi. Il silenzio amplifica qualsiasi suono, dal vento alle onde leggere;
• Spiagge lungo i margini esterni: esposte alle correnti, con acqua più profonda e colori più scuri. Il top per chi desidera un contatto diretto con il mare aperto.

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Dove si trova e come arrivare

Fermo restando che a fine marzo 2026 l’ingresso a Wayag è ancora interdetto, il punto di accesso principale è la città di Sorong, collegata via aerea con Jakarta e Makassar. Da lì si prosegue verso Waisai tramite traghetti veloci che impiegano tra le 2 e le 4 ore.

Da Waisai inizia la tratta più impegnativa: una longboat impiega approssimativamente 6-8 ore per coprire oltre 300 chilometri tra andata e ritorno. Le imbarcazioni veloci riducono i tempi, ma i costi sono più alti. Molti viaggiatori scelgono soluzioni liveaboard, ovvero crociere di più giorni che includono immersioni e tappe intermedie.

L’accesso (fino a prima della chiusura, con la riapertura le cose potrebbero cambiare) prevede permessi locali e contributi economici destinati alla gestione dell’area. In alcune tappe intermedie si richiede l’autorizzazione dei capi villaggio, segno di un controllo territoriale ancora forte.

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Il periodo migliore per raggiungere questo paradiso “proibito” coincide con la stagione secca, tra ottobre e aprile. Il mare tende a essere più stabile, con visibilità elevata. Le condizioni possono cambiare rapidamente, quindi resta fondamentale affidarsi a operatori esperti.

Wayag non si visita per caso. Necessita di tempo, risorse e una certa resistenza fisica. Quel che regala, però, è una una visione rara che sfugge alle definizioni semplici: la sua natura non si limita a essere osservata, perché impone presenza, attenzione e rispetto.

Dalle rotte nel Mediterraneo fino alle classiche destinazioni caraibiche, le compagnie puntano su innovazione, lusso e intrattenimento per ridefinire il concetto di vacanza in mare.

Abbiamo selezionato tre proposte da non perdere per chi sogna una crociera tra relax, scoperta e divertimento.

Royal Caribbean: in arrivo Hero of the Seas

Royal Caribbean punta tutto sull’effetto wow con Hero of the Seas, nuova nave della Icon Class in arrivo a Miami nell’agosto 2027. Pensata per le famiglie, combina il meglio di resort, parchi tematici e crociere tradizionali.

Tra i numeri più impressionanti ci sono nove piscine, il record in mare, e ben 28 punti ristoro, con cucine da tutto il mondo ed esperienze immersive. Le attività spaziano da parchi acquatici con scivoli estremi a percorsi sospesi sull’oceano, fino a simulatori di surf e pareti da arrampicata.

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Grande attenzione è dedicata anche agli alloggi, con soluzioni innovative come la Ultimate Family Treehouse, una suite su tre livelli pensata per stupire grandi e piccoli. Gli itinerari prevedono crociere di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami, con tappa fissa a Perfect Day at CocoCay (Bahamas), destinazione privata della compagnia.

Per avere maggiori informazioni e per prenotare si può consultare il sito ufficiale royalcaribbean.com.

Debutta Norwegian Aura tra Caraibi e Mediterraneo

La nuova Norwegian Aura rappresenta invece un salto di qualità per Norwegian Cruise Line, posizionandosi come la nave più grande e innovativa della flotta. Il debutto è previsto per maggio 2027 in Europa, con una crociera inaugurale nel Mediterraneo da Trieste a Barcellona, prima di attraversare l’Atlantico e stabilirsi a Miami.

Qui la nave – da giugno a ottobre 2027 – offrirà itinerari di sette giorni nei Caraibi orientali (mentre nell’inverno 2027/28 proporrà crociere nei Caraibi occidentali), con tappe in destinazioni iconiche come Repubblica Dominicana (Puerto Plata), Isole Vergini Americane (St. Thomas), Isole Vergini Britanniche (Tortola) e Bahamas.

Proprio alle Bahamas si trova Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia, recentemente rinnovata con nuove piscine, aree per famiglie e spazi esclusivi per adulti. Tra le novità spiccano una grande laguna con swim-up bar e un parco acquatico (in arrivo) con scivoli e attrazioni adrenaliniche.

A bordo, Norwegian Aura punta su intrattenimento e comfort. Il cuore della nave sarà Ocean Heights, un’area outdoor dedicata al divertimento con scivoli, percorsi avventura sospesi e attività per tutte le età. Non mancano piscine più ampie, zone relax panoramiche e un’offerta premium come The Haven, un’area esclusiva con suite di lusso, servizi personalizzati e spazi riservati.

Per avere maggiori informazioni e per prenotare si può consultare il sito ufficiale ncl.com.

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Explora Journeys: inverno nel Mediterraneo

Explora Journeys propone un’esperienza completamente diversa, più intima e raffinata, con la nave EXPLORA II, protagonista della stagione invernale 2026–2027. La collezione “Un inverno nel Mediterraneo” punta su un turismo lento, lontano dalla folla estiva, per riscoprire il fascino autentico delle destinazioni.

Gli itinerari includono 46 mete con tappe in Spagna, Italia, Marocco, Grecia e Francia, ma anche nuovi porti come Ceuta, Algeri e Fuerteventura. Il vero valore aggiunto è rappresentato dalle soste prolungate e dai pernottamenti, che permettono ai viaggiatori di vivere le destinazioni in modo più approfondito.

A bordo, invece, domina il concetto di “Ocean State of Mind”: ambienti eleganti, suite vista mare, wellness ispirato al ritmo dell’oceano e una proposta gastronomica legata ai prodotti stagionali. Questa formula trasforma la crociera in un viaggio sensoriale e culturale, ideale per chi cerca relax, autenticità e un contatto più profondo con i luoghi visitati.

Per avere maggiori informazioni e per prenotare si può consultare il sito ufficiale explorajourneys.com.

A differenza di altri manieri della zona, qui l’architettura incanta per la sua sobrietà elegante, pensata per fondersi con i giardini più che per imporsi su di essi. Lo sguardo del viaggiatore che vi arriva resta infatti catturato dalle terrazze verdi che scendono con ordine verso la valle. E il fatto interessante è che tutto risponde a un progetto, a una visione precisa che ha attraversato i secoli e che ancora oggi appare incredibilmente attuale.

Villandry viene spesso associato all’idea di giardini “che parlano”. Il motivo è da ritrovare nel fatto che siepi, fiori e ortaggi compongono un linguaggio visivo fatto di simboli, allegorie e rimandi culturali che richiedono attenzione e tempo per essere colti fino in fondo. E l’impatto iniziale ha qualcosa di affascinante: si resta immobili per qualche secondo, come se la mente avesse bisogno di riorganizzare ciò che vede.

Breve storia del Castello di Villandry

Le radici di questo castello della Loira affondano nel Medioevo, quando al posto dell’attuale residenza sorgeva una fortezza chiamata Colombiers. Proprio tra queste mura, nel 1189, si svolse un episodio decisivo della storia europea, la Paix de Colombiers, durante la quale Enrico II d’Inghilterra riconobbe la sconfitta davanti a Filippo II di Francia.

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Nel XVI secolo il destino del luogo cambiò radicalmente: Jean le Breton acquistò la proprietà e decise di trasformarla in una residenza rinascimentale. Fu così che l’antica fortezza venne quasi completamente demolita, lasciando spazio a una struttura elegante e aperta verso il paesaggio circostante. Rimase soltanto una torre medievale, ancora visibile, come memoria del passato.

L’influenza italiana, portata nel Paese durante le guerre d’Italia e sostenuta da Francesco I di Francia, si riflette nelle proporzioni armoniose e nella ricerca della simmetria. Tre ali disposte a U incorniciano il cortile e si affacciano sulla valle, segnando il passaggio da architettura difensiva a dimora di rappresentanza.

Poi, nel XVIII secolo, il castello mutò volto ancora una volta per opera del marchese di Castellane, il quale introdusse elementi più confortevoli e trasformò gli interni secondo il gusto dell’epoca. I giardini originali vennero infatti sostituiti da un parco all’inglese, più libero e meno geometrico.

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La svolta arrivò nel 1906, quando Joachim Carvallo comprò la proprietà insieme alla moglie Anne Coleman. Davanti a un castello ormai degradato e circondato da vegetazione incolta, prese una decisione radicale: abbandonò la carriera scientifica per dedicarsi interamente alla sua rinascita.

Con una squadra numerosa di artigiani e operai, restituì alle facciate il loro aspetto rinascimentale. Il vero capolavoro però prese forma nei giardini. Studiando testi antichi e modelli storici, progettò uno dei complessi paesaggistici più raffinati d’Europa.

Cosa vedere al Castello di Villandry

Entrando nelle stanze di questo capolavoro di Francia si ha la sensazione di varcare la soglia del tempo. Si esplorano sale ed elementi che trasudano eleganza borghese e rigore nobiliare, come la scalinata d’onore che conduce a saloni arredati con pezzi d’epoca, quadri preziosi e soffitti lignei lavorati a mano. Tuttavia, la vera attrazione risiede fuori dalle finestre, nel dialogo continuo tra le pietre chiare e la vegetazione rigogliosa.

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Giardino dell’Amore

Appena all’esterno dal castello, il primo impatto visivo è dominato da un disegno preciso fatto di siepi di bosso che tracciano cuori, spirali, e intrecci: ogni forma racconta una sfumatura dei sentimenti.

Quattro sezioni rappresentano altrettanti tipi di amore. Quello tenero si esprime attraverso linee morbide e colori delicati. Quello passionale mostra contrasti più intensi, con rossi profondi che evocano emozioni forti. L’amore incostante prende forma in motivi più leggeri, mentre quello tragico introduce geometrie taglienti che ricordano duelli e rivalità.

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Giardino delle Croci

Accanto al tema amoroso compare una sezione più simbolica. Tre croci emergono tra le siepi, come quella di Malta, quella occitana e persino la basca. Questa parte del giardino richiede attenzione perché, se inizialmente può sembrare decorativa, in verità racchiude riferimenti storici e culturali profondi, legati alle identità regionali europee.

Giardino della Musica

Una sorpresa inattesa prende forma poco più avanti: il Giardino della Musica. Così chiamato perché da queste parti le siepi si trasformano in strumenti musicali stilizzati. Alberi di tasso, potati in forme verticali, ricordano candelabri e l’effetto complessivo richiama una sala da concerto all’aperto.

Giardino d’Acqua

C’è anche una grande vasca centrale che riflette il cielo con una precisione quasi ipnotica. Al mattino restituisce tonalità fredde e delicate, mentre nel pomeriggio si accende di riflessi più intensi. Verso sera, l’atmosfera diventa più raccolta, con giochi di luce che trasformano completamente la percezione dello spazio.

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Orto ornamentale

Qui si raggiunge uno dei punti più celebri dell’intero complesso. L’Orto ornamentale si presenta con 9 quadrati perfettamente identici che ospitano una combinazione sorprendente di ortaggi e fiori. Cavoli, porri, carote e barbabietole diventano elementi decorativi grazie alla disposizione e al contrasto cromatico.

I giardinieri lavorano con precisione e due piantumazioni annuali garantiscono varietà e continuità visiva. Vi basti pensare che circa 40 specie diverse si alternano nel corso delle stagioni.

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Giardino del Sole

Il Giardino del Sole è una zona più libera, progettata nel XX secolo, che introduce un’atmosfera differente. Tre spazi distinti si articolano attorno a una vasca a forma di sole con tonalità gialle e arancioni che danno vita a un effetto luminoso.

Labirinto

Siepi alte formano un percorso che richiama la tradizione rinascimentale. Il significato simbolico si lega al cammino della vita, con un centro che rappresenta un punto di arrivo. Il tracciato appare semplice, ma basta entrarci per perdere rapidamente il senso dell’orientamento.

Giardino dei Semplici

Infine una sezione dedicata alle erbe aromatiche e officinali che riporta a un’atmosfera medievale. Lungo i bordi delle aiuole del Giardino dei Semplici si diffondono profumi intensi, con piante disposte in forme circolari, simbolo di eternità.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Villandry si trova nell’omonimo comune, a circa 15 chilometri da Tours, nel cuore della valle attraversata dalla Loira e dal Cher. Chi arriva in auto da Parigi percorre circa 240 chilometri lungo l’autostrada A10, con uscita verso Joué-lès-Tours e successivo collegamento alla A85 in direzione Saumur. Da Nantes il tragitto segue la A11 e poi la A85.

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Il treno rappresenta un’alternativa comoda. Le stazioni più vicine sono Tours e Saint-Pierre-des-Corps, collegate alla rete TGV. Da lì taxi, navette stagionali o percorsi ciclabili lungo l’itinerario della Loira accompagnano fino alla tenuta.

Questo road movie notturno, presentato a Cannes 2025, ha conquistato pubblico e critica, ottenendo anche numerose candidature al David di Donatello 2026 – 16 le nomination (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior casting, tanto per citarne solo alcune) – per questo lungometraggio di Sossai che si presenta come il favorito.

Un risultato che conferma la forza di un racconto capace di unire autenticità, ironia e profondità. Il film restituisce un Veneto lontano dalle cartoline turistiche, fatto di strade secondarie, bar di provincia e paesaggi sospesi tra passato e presente.

Di cosa parla Le città di pianura

Il film segue le vicende di Carlobianchi e Doriano (Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla), due cinquantenni senza soldi e senza direzione, accomunati da un rituale: girare in macchina alla ricerca dell’ultimo bicchiere da bere. Durante una delle loro peregrinazioni notturne incontrano Giulio (Filippo Scotti), un giovane studente di architettura, timido e riflessivo, destinato a vedere cambiare profondamente il suo modo di guardare il mondo.