Più pelle che hype: la moda uomo di Milano lotta per la sua rilevanza

Non è un segreto che la moda maschile raramente goda dello stesso tipo di attenzione riservata a quella femminile. Le stagioni della moda uomo di Milano si sono sempre svolte in un registro più pacato, messe in ombra dallo spettacolare calendario della moda femminile della città e dalle produzioni sempre più ambiziose di Parigi. Ma la spring summer 27 ha accentuato questo squilibrio più del solito. La stagione è stata così scarna di appuntamenti che l'assenza stessa è diventata la notizia, sollevando una domanda scomoda: la moda maschile ha abbandonato Milano?

La risposta si poteva già intuire prima della fine ufficiale della settimana della moda milanese, quando l'attenzione del settore si è spostata su Parigi. Per Milano, questo è più di una nota a margine. Rivela un problema fondamentale, poiché nella competizione per l'attenzione, il pubblico e la rilevanza culturale, la città fatica sempre più a mantenere l'interesse della scena internazionale della moda fino alla fine. Parigi ne ha beneficiato immediatamente. Mentre il potere di attrazione di Milano diminuiva, il settore si era già riunito per l'inizio delle sfilate maschili parigine, inaugurate da Louis Vuitton, prima ancora della conclusione ufficiale di quelle milanesi.

Il formato co-ed ha reso superflua la settimana della moda maschile?

Momenti di grande spettacolo simili sono stati rari a Milano. Parte dell'attenzione si è addirittura spostata completamente al di fuori del calendario ufficiale. Una delle presentazioni di moda maschile più discusse in Italia in questa stagione non si è tenuta a Milano, ma a Firenze, durante Pitti Uomo dove Simone Rocha ha debuttato con la sua prima collezione maschile indipendente, generando una notevole risonanza. La reazione è stata, in parte, più forte di quella suscitata da molte delle proposte del programma milanese.

A ciò si sono aggiunti i cambiamenti di personale all'interno del settore, tra cui l'addio di Adrian Appiolaza da Moschino e la sua rapida successione da parte dei fondatori di Sunnei, Loris Messina e Simone Rizzo. Una delle conversazioni più significative della settimana non è nata dalle sfilate stesse, ma dal loro contesto, indicando uno spostamento dell'attenzione dal programma ufficiale ai movimenti che avvengono dietro le quinte.

D'altronde, Milano ha attirato un notevole numero di marchi internazionali. Thom Browne, che di solito sfila a New York o Parigi, ha presentato per la prima volta in città; Ralph Lauren, pilastro newyorkese, è tornato per la seconda stagione; e Paul Smith ha continuato la sua presenza milanese dopo aver lasciato Londra. Sulla carta, si tratta di aggiunte significative. In pratica, però, non hanno cambiato radicalmente la percezione della settimana. Prada rimane l'unica costante locale in grado di generare quell'attesa che un tempo definiva Milano come capitale della moda maschile.

Le presentazioni, d'altra parte, non sono mancate, ma questa forma di esposizione si rivolge per sua natura a un pubblico più ristretto e raramente genera l'eco culturale di uno spettacolo in passerella. Sono efficienti, commercialmente razionali e sempre più in linea con il modo in cui i brand vogliono operare oggi. Allo stesso tempo, contribuiscono a una settimana della moda più silenziosa e meno visibile, una che funziona come piattaforma commerciale ma lascia poche tracce come evento culturale.

Parte di questa evoluzione riflette cambiamenti strutturali più profondi nel mondo della moda. Con i confini sempre più sfumati tra moda maschile e femminile, le sfilate co-ed sono diventate la norma. Per molti brand, la separazione dei calendari non ha senso né dal punto di vista creativo né da quello commerciale. Una presentazione congiunta offre efficienza, coerenza e un universo di marca più chiaro.

Tuttavia, l'effetto cumulativo è meno positivo. Ogni decisione di integrare la moda maschile in una sfilata più ampia elimina un altro punto fermo dal calendario maschile. Con il tempo, questo mina la densità da cui dipende una settimana della moda autonoma e accelera un circolo vizioso in cui meno sfilate portano a meno visitatori del settore, il che a sua volta indebolisce la rilevanza della settimana nel suo complesso.

Poco hype nonostante molta pelle nuda

Tuttavia, anche se alla spring summer 27 è mancata la densità di sfilate che un tempo caratterizzava la moda maschile di Milano, nelle collezioni si è delineato un chiaro spostamento estetico: il ritorno del corpo come punto focale.

Durante tutta la settimana, si è manifestato un crescente interesse da parte dei designer nel non nascondere più la forma maschile, ma nel metterla in scena. Dopo anni caratterizzati da un tailoring oversize e silhouette rilassate, i direttori creativi per la spring summer 27 hanno intensificato notevolmente i loro sforzi per rendere visibile il corpo maschile.

Micro-shorts, maglieria aderente, tessuti trasparenti e camicie portate aperte sono apparsi ripetutamente, sottolineando il nuovo focus sulla fisicità. Tuttavia, non è emersa una silhouette unica, ma uno spettro di immagini corporee idealizzate.

Alcune collezioni, come quella di Dolce & Gabbana, hanno accentuato deliberatamente fisici muscolosi, mentre Prada ha sviluppato una silhouette slim-line decisamente più snella e minimale, una forma che era in gran parte assente dalla moda maschile nelle ultime stagioni e che, in questa forma così definita, non si vedeva dai primi anni 2000.

La coesistenza di questi ideali riflette un più ampio cambiamento culturale: la mascolinità non è più definita da un unico ideale dominante, ma da immagini corporee concorrenti e spesso contraddittorie. Questo sviluppo ricorda modelli che da tempo caratterizzano la moda femminile. La crescente aspettativa di curare, ottimizzare e rendere visivamente leggibile il corpo è ora pienamente arrivata anche nella moda maschile. I social media hanno ulteriormente amplificato questa dinamica, con un flusso costante di immagini idealizzate del corpo maschile, e la passerella torna a essere il palcoscenico su cui proprio questi ideali vengono negoziati.

Il risultato è una moda maschile sempre più definita non solo dall'abbigliamento, ma dal corpo che vi sta sotto, reso visibile, modellabile e normato da immaginari esterni. Ma per quanto questo cambiamento fosse leggibile nelle collezioni, non è riuscito a mascherare la questione strutturale che ha accompagnato la spring summer 27 fin dall'inizio: la moda maschile ha abbandonato Milano?

Per ora, la risposta è no. Ma i segnali si stanno intensificando. Quando le conversazioni rilevanti nascono al di fuori del programma, quando il settore si sposta prima che la settimana sia finita e quando poche case di moda portano quasi da sole il peso della rilevanza, allora una settimana della moda ha perso il suo centro di gravità, indipendentemente da quante sfilate siano ufficialmente in calendario.

Milano presenta ancora la moda maschile, ma la definisce sempre più raramente. E finché le cose resteranno così, questa domanda non si placherà.