Perdonare o dimenticare: cosa rivela l'omaggio a John Galliano al Met sulla cultura della memoria nel mondo della moda

Opinione

John Galliano è un genio creativo. La moda lo sa fin dalla sua collezione di diploma alla Central Saint Martins nel 1984. Lo ha celebrato durante i suoi mandati presso le case di moda di lusso Dior e Maison Margiela e, nella primavera del 2027, anche il grande pubblico potrà conoscere la sua ineguagliabile abilità nel design narrativo, quando il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art presenterà "John Galliano: Horizons".

Ma cosa rivela questa decisione sulla memoria selettiva dell'industria della moda?

Orizzonti e trasformazione

Dire che la prossima mostra di Galliano al Met sia un grande evento sarebbe un eufemismo. Sedici anni dopo che il suo rivale più agguerrito, Alexander McQueen, è stato onorato postumo dal Costume Institute, ora è Galliano a essere al centro di una grande mostra personale che abbraccia tutta la sua carriera. Questo lo rende solo il terzo stilista vivente a ricevere tale riconoscimento, dopo Yves Saint Laurent nel 1983 e Rei Kawakubo nel 2017.

Secondo Anna Wintour, global editorial director di Vogue e trustee del Met, "non c'è nessuno che meriti una mostra di questa portata più di John Galliano". Il suo lavoro, che spazia dal suo marchio omonimo a Dior, da Givenchy a Margiela, è una fusione di erudizione e creatività, un universo in cui passato e futuro si incontrano. Wintour è convinta che lo stilista sia più della somma delle sue singole opere e non debba essere definito da un unico momento, anche se quel momento avrebbe potuto, o forse dovuto, gettare un'ombra su tutto ciò che è venuto dopo.

Che la decisione di onorare l'eredità di Galliano avrebbe suscitato critiche era evidentemente chiaro agli organizzatori. Per questo hanno sottolineato fin da subito che la mostra non intende affatto eludere o minimizzare gli eventi del 2011. All'epoca, Galliano fu arrestato per insulti pubblici a seguito di un'invettiva antisemita filmata in un caffè di Parigi e successivamente licenziato da Dior, in un momento in cui la sua carriera aveva raggiunto l'apice.

"La mostra non si tirerà indietro di fronte ai capitoli bui del passato di John", ha detto Wintour. "Fanno parte di ciò che lo ha formato. La mostra presenterà l'intero arco della sua carriera e affronterà tutti questi aspetti".

Andrew Bolton, curatore del Costume Institute, descrive un approccio simile. Vede la mostra come una forma di cartografia, non una misurazione di luoghi, ma di connessioni, tensioni e cambiamenti. Traccia come le immagini diventano idee, le idee materia e la materia emozione. Un orizzonte, secondo Bolton, non mostra solo ciò che si ha di fronte, ma anche la propria posizione come osservatore. In questo senso, la mostra esamina due cose contemporaneamente: come Galliano abbia trasformato il linguaggio visivo della moda in quattro decenni e come il suo comportamento, le conseguenze che ne sono derivate e i valori sociali in evoluzione abbiano a loro volta influenzato il modo in cui la sua opera viene compresa oggi.

Secondo l'annuncio, la mostra sarà strutturata in tre "movimenti": "Bearings", "Horizons" e "Atlas of Transformation". La prima sezione, "Bearings", non intende cancellare le colpe di Galliano, ma contestualizzarle. Verrà quindi tematizzata la frattura causata dalle sue dichiarazioni antisemite, razziste e anti-asiatiche, così come il successivo trattamento per la sua dipendenza e il tardivo riconoscimento pubblico della propria responsabilità.

La narrazione della redenzione

Questa è una trasparenza maggiore di quella che molte retrospettive offrono ai loro protagonisti. Ma il contesto non è la stessa cosa dell'elaborazione. Un testo su una parete di un museo che riconosce uno sfogo carico d'odio non è la stessa cosa di un'istituzione che si interroga se debba mettere al centro un omaggio in tre parti, lungo decenni, proprio alla persona che ha commesso quello sfogo.

E il Met sembra esserne almeno in parte consapevole. Invece di raccontare una classica storia di vergogna e redenzione, la mostra intende esplorare come la memoria, l'esperienza, i valori culturali e le circostanze storiche modifichino continuamente la percezione di uno stilista. Secondo il comunicato, inviterà i visitatori a riflettere su come la performance estetica, la responsabilità etica e il riconoscimento istituzionale siano interconnessi.

Questa narrazione, di per sé, non è nuova. Galliano è stato da tempo riaccolto nella mitologia dell'industria della moda, e il suo comportamento scorretto viene spesso presentato come un capitolo nella storia di un genio dal percorso difficile, anziché come un momento che avrebbe dovuto cambiare permanentemente il modo in cui la moda parla di responsabilità e conseguenze.

È proprio qui che si trova il meccanismo da identificare: nella moda, il talento viene spesso trattato come un fattore attenuante, come se la grandezza creativa potesse relativizzare la gravità di una colpa. Il ritorno di Galliano, dopo alcuni anni di esilio dalla moda, attraverso la riabilitazione, una stampa di settore disposta a concedergli la narrazione della redenzione e un decennio di lavoro acclamato da Margiela, non è un'eccezione. È piuttosto l'espressione della normalità di un'industria che apre sempre una via di ritorno ai suoi più grandi talenti.

Questa normalità merita un'attenzione particolare proprio ora. La mostra su Galliano arriva in un momento in cui gli episodi di antisemitismo sono in aumento in tutto il mondo e persiste un clima più ampio di tensioni razziali e politiche. Che gli organizzatori ne siano consapevoli sembra ovvio, poiché apparentemente non hanno affrontato questo progetto impreparati.

Un articolo del New York Times della critica di moda Vanessa Friedman sulla preparazione della mostra ha rivelato che l'anno scorso Wintour, Galliano e Bolton hanno avuto colloqui con rabbini e rappresentanti delle comunità ebraiche di New York, tra l'altro per comprendere le preoccupazioni relative alla mostra e ottenere una forma di approvazione per il progetto.

Il rabbino Rick Jacobs, presidente della Union for Reform Judaism in Nord America, ha dichiarato al New York Times di essere rimasto colpito dalla "sincerità" di Galliano e di non aver percepito il suo pentimento come studiato. Jonathan Greenblatt, amministratore delegato della Anti-Defamation League, si è spinto oltre in una dichiarazione, affermando che l'Adl è convinta che Galliano abbia affrontato seriamente le cause delle sue affermazioni del 2011 e che i suoi sforzi di riparazione meritino un riconoscimento.

Questa attenta preparazione è significativa. Tuttavia, non risolve il disagio di fondo che, soprattutto sui social media, esiste dall'annuncio della mostra.

Il bisogno della moda di perdonare i peccati

Questo non significa che l'opera di Galliano non debba essere rispettata, insegnata o esposta. La storia della moda non trae beneficio dalla rimozione delle personalità difficili. Tuttavia, c'è una differenza cruciale tra una mostra che esamina criticamente un'eredità e una che, almeno nella sua concezione attuale, sembra mettere l'ammirazione al primo posto e l'elaborazione critica solo in un secondo momento.

I tre "movimenti" scelti da Bolton, nella loro concezione attuale, seguono una narrazione che sembra guidare i visitatori dalla rottura, attraverso la trasformazione, fino a una forma di ripristino. C'è quindi il rischio che la mostra, invece di svelare le contraddizioni irrisolte di un'eredità complessa, ripercorra il familiare arco narrativo dal genio caduto all'icona riabilitata.

La mostra al Met sarà senza dubbio straordinaria: il talento di Galliano e la sua influenza sulla storia della moda sono indiscutibili. Tuttavia, straordinario non significa automaticamente incontestato, ed è proprio questa tensione che un'istituzione come il Met deve sostenere: riconoscere la grandezza di un contributo artistico senza perdere di vista la responsabilità per le azioni della persona che ne è autrice. Finché l'industria della moda sarà disposta a trattare il genio come una scusa anziché come parte di una riflessione più complessa, continuerà a tendere a relativizzare le colpe dei suoi più grandi talenti.